Таблица лидеров

Конечно из-за цены! Хочется поставить неоригинал подешевле. А разницу пустить на шашлыки с пивом. В ближайшем лесопарке

Конкретно это в автодоке. А так есть и в эмексе и экзисте

А какая она в Пушкино легкая? Пробки,морозы,холодные пуски и т.д. отсутствуют? тогда и обслуживать надо должным образом

а так же много случаев, как эти самые хваленые перфорированные диски лопаются как раз по местам перфорации. Трещины распространяются как раз от одного отверстия к другому и сложно предугадать направление разрушения! за такой ценник - это НЕ перфорированные диски в том понимании, как оно должно быть... Это ОБЫЧНЫЕ диски, в которых насверлили отверстий и выдают за перфорированные. Своего рода "подделка" под перфорацию, которая и приводит к разрушению диска в процессе эксплуатации. Хороший перфорированный диск - ценник начинается с 7000 рэ/шт, а не за комплект.

Я покупал Bosch 0 281 002 961, менеджер автодок заверил, что по каталогу бош пошла замена нашего номера.

Нет. Частичная замена масла, этапы: 1. Сливается масло 2. Снимается поддон 3. Чистится и моется поддон 4. Меняется фильтр в поддоне 5. Устанавливается поддон с новой прокладкой 6. Промывается теплообменник 7. Меняется фильтр в теплообменнике 8. Ставится новое уплотнительное кольцо 9. Заливается масло 10. Сбрасывается датчик старения масла P.S. понятие "полная замена масла в трансмиссии" - это аппаратом под давлением делается. А частичный метод замены масла, грубо говоря - слить / залить. Мы никогда не рекомендуем делать полную замену масла аппаратом под давлением, так как есть риск, что после такой замены (как правило через несколько сотен км) коробка "накрывается" и попадает на ремонт. Это вполне объяснимо, первое - для каждой трансмиссии нужно подавать свое определенное давление (подаете не правильное давление и все, "привет" коробке), второе (для АКПП с большим пробегом и вариаторов) - продукты износа оседают в коробке, а новое масло (под давлением) вымывает частицы, которые в последствии забивают каналы. Мы только лишь руководствуемся опытом и количеством клиентов, которые обращаются в ремонт после аппаратной замены. И это только наше мнение, а выбор уже за автовладельцем. Большинство автосервисов не дают гарантию на работоспособность АКПП после процедуры полной замены масла. Так как полная замена может усугубить работу трансмиссии в будущем. Конечно не 100% все коробки ломаются после данной процедуры, но риск очень велик.

Настройки торможения двигателем можно, кстати, менять не консалтом, а копеечным ELM327 сканером и прогой CVTz50 . Для себя поигрался с режимами и вернул, как было: по факту никакой экономии топлива ни в городском цикле ни по трассе не обнаружил, а удобства меньше.

Думаю, нам всем следовало бы признать, что тот чувак на видео со своими предостережениями не так уж и неправ - мелкую сетку на лето ставить не стоит. Я взял весной самую мелкую строительную, да ещё и терпеливо покрасил её, ибо она иначе моментально ржавеет, после чего запечатал ею и верх и низ - и теперь понимаю, что мелкая сетка реально мешает двиглу охлаждаться. При серьёзной жаре от 25 градусов постоянно воют пропеллеры, расход 17-19 по городу, стрелка ОЖ, правда, на штатном месте. И вот буквально сегодня, тоже в жару, я снял нижнюю, и ездил так. И увидел, что это хорошо. Расхода выше десятки за несколько поездок по городу не произошло. Никаких нигде пропеллеров. Мы все должны признать для себя, что сетку, мельче, чем в заглавном посте, ставить нельзя. Правда, крупная сетка не спасёт от пчёл и мошек, и вообще тогда непонятно, зачем ставить сетку. Но мелкую ставить нельзя.

Добрый день. В помощь дизелистам (если поместил не туда, то админы пусть перенесут в соответствующую тему). Месяц назад порвался пыльник внутреннего правого шруса. Поиски привели только к оригиналу за 2,5 тыс руб. Поиск по форумам, о более дешевом аналоге, так же ничего не дал. Методом подбора приобрел пыльник от Ленд Крузера Прадо 120 кузов за 600 рублей. Сел как влитой, смазку не выкидывает. Может кому поможет мой опыт, буду очень рад!!! Фото прилагается.

Посмотри разобрать дверь реально , аккуратно главное, сам разбирал по этому видео когда слетел тросик, так что можно разобрать изнутри. Снять будет сложно там где к торпеде прилегает, но тебе это и не нужно, сверху и снизу снимал сначала, потом с левой стороны потом открыл дверь.

Привет форумчанам! Недавно тоже почистил оба датчика уровня топлива, потому что показометр стал показывать примерно 15-20 л (т.е. 3-4 "шоколадки") не зависимо от наличия или отсутствия топлива. Это однажды привело к тому, что я тупо встал посередине перекрестка с пустым баком . Вот мои замечания к процедуре, указанной топикстартером. Перед снятием топливопровода с насоса откройте крышку бензобака для стравливания излишнего давления паров в баке. Еще можно помнить, что давление в топливной магистрали за пару часов после выключения бензонасоса падает почти до нуля – если подготовительные работы займут это время, можно не заводить двигатель при снятой клемме бензонасоса. Также подготовьте резиновую пробку, чтобы ей заглушить топливную магистраль от вытекания бензина. Я для этого использовал деревянный чопик. При разборке оказалось, что бензонасос полностью из бака не вынимается. По крайней мере, у меня это не получилось сделать. Что-то внизу насоса мешается, а что - я не понял. Больших усилий во избежание поломки прилагать не стал. Поэтому подвесил насос медной проволокой к ручке над дверью на потолке. Для удобства чистки контактов на плате снял поплавок вместе с подвижными контактами. Для этого снял черную П-образную планку (ее видно на фото 12 первого сообщения темы), сжав с обратной стороны платы 2 защелки-усика. После этого отогнул 2 усика-фиксатора со стороны платы и вынул шток поплавка (осторожно, не уроните его в бак!). Вместе со штоком снялась и подвижная контактная группа. К сожалению, фото при разборке не делал, но думаю, кто будет делать - меня поймет. Далее, с помощью очистителя карбюратора Hi-Gear, нескольких ватных палочек и нескольких деревянных зубочисток провел чистку контактов и особенно пространства МЕЖДУ контактами. Очиститель хорошо разъедает грязь, но между контактами зубочисткой на удивление вычищается еще много коричневой шняги, хотя зрительно там все чисто. Зубочисткой чистил движениями параллельно контактам, ватной палочкой - поперек. В основном чистил контакты "шкалы", которая больше или, другими словами, нижней – она и есть основная для считывания показаний уровня. Верхняя, или меньшая, «шкала» в этом смысле не так и важна, хотя почистил и там. К слову, вся плата изначально была покрыта желтоватым налетом, как, впрочем, и вся нижняя часть бензонасоса (на упомянутом фото 12 это отчетливо видно). Очистителем и ватной палочкой также почистил подвижные контакты, которые установлены на штоке поплавка. Контакты слегка подогнул, чтобы они плотнее прилегали к плате. Сборка штока и платы в обратной последовательности. П-образная черная планка симметрична, поэтому в ее установке никаких премудростей. При сборке насоса обратите внимание на его правильную установку в бак. На верхней крышке насоса есть насечки в виде буквы W, на корпусе бака есть три параллельных линии. Их хорошо видно на фото 7 и 8. Эти знаки нужно совместить: III W Примерно так))). Также есть насечка в виде треугольника на закручивающемся кольце и надпись "START" на баке. Они обозначают начало ниток резьбы, их необходимо совместить перед закручиванием, чтобы не ловить заход. После чистки уже прошло 2 заправки, указатель уровня показывает так, как ему это и следует делать. Причем если раньше после заправки показания выходили на уровень минуты через 3-6, то теперь сразу же после заправки. Всем удачи!

Ваш "мастер" несет полную чушь! Предустановки сами, без сканера, не переключаются ни при каких условиях. С завода стоит "0". То что все не правильно называют отключением торможения двигателем -"off". На самом деле торможение двигателем остается, размыкания в трансмиссии нет. Просто в этом режиме нет изменения передаточного отношения в режиме принудительного ХХ, авто наиболее эффективно использует кинетическую энергию (удобство управления, экономичность). Эффективнее конечно накат, но такого режима не предусмотрено. Нейтраль - отдельная история. Кстати, сам производитель рекомендует использовать только предустановки "0" и "off", про остальные обтекаемо написано в сервис-мануале, что возможно ухудшение управляемости (ходовых характеристик)

А я вот такую сетку поставил