Klen34rus

по допуску писал на память, не совсем был точен

Иногда мы сами отвечаем на свои вопросы Сделайте диагностику, не спешите с выводами. Код ошибки вам даст более точное понимание. То, что я не нашел описание, совсем не означает истину. Возможно, там где вы покупали вам посоветовали данное масло обладая более подробной информацией А может и нет.

Пошерстив инет по вопросу описания данного продукта, не нашел описания которое бы указывало на наличие допуска RN700 (710/720) которое необходимо для нашего дизеля с сажевым фильтром. Зато в описании пишут что данное масло для бензин/дизель. Следовательно, данное масло скорее всего для дизельных двигателей БЕЗ сажевого фильтра. Т.е. обычное "сажевое" масло в бензинку лить низя. И полагаю "чек" к вас как раз по проблеме с сажевым выскочил. (Если конечно у вас авто с таким фильтром сейчас).

Какого холодильника? Снег да, красотааа на улице Ночью морозец бахнет, утром ждем "веселья" на дорогах. Хорошо я пешочком хожу сейчас 18 конечно...кхм... многовато. У меня до чипа, заглушки егр и вырезания ДПФ нашей зимой (с учетом наших пробок и коротких поездок) даже с засратым ДПФ более 17 литров не показывал. Сейчас 12.5 ( и то это за последние выходные когда катал по ТЦ и другим делам, не глушил его на время похождений. Суммарно примерно с час он работал на холостых на месте).

Так я не проверял Вот и пишу, что если есть желание у Александра проверить, можем скооперироваться и глянуть. ДМРВ правда у меня от дяди Ляо )

Всех приветствую! Не обладаю знаниями как должно быть правильно (глушить/прошивать и т.д.) но поделюсь своим опытом глушения ЕГР, фактами. Первоначально, на стоковой машине (после того как словил ошибку по клапану ЕГР , аварийный режим авто и пришлось его чистить) я сделал заглушку для ЕГР и установил ее. Как итог - авто стало ехать отстойно (подрыв, раскрутка, подрыв на скорости, тяга) , всё изменилось. Да, разница не была огромна, но лично для меня заметна. Езжу я активно/умеренно агрессивно Покатавшись пару дней, снял заглушку, вернул как было в сток. Авто вернулось в свой режим работы ( по личным ощущениям). Далее, с очередным загаживанием ДПФ, пришло решение вырезать "систему". Поехал сделал "ЧИП" ( максимальный, который чиповщики делают по стандарту всем иксам), далее поехал вырезал ДПФ (описывал в теме). Авто поехал иначе, но не без косяков... ДВС крутится стал "веселее", подрыв стал более резким с более низких оборотов ( тут надо отметить, что прошивка ЭБУ у меня была залита, до "ЧИПА" последней версии в которой есть одна интересная корректировка - включение принудительной блокировки ГДТ начиная с 2-й передачи,а не 4-й как ранее. Изменился ли данный алгоритм с "ЧИПом" не знаю), НООООО!!!! Во-первых, я бы не сказал что во всем диапазоне оборотов отдача была адекватной. Были вопросы к мощности после 120-130кмч. Но это не главное. Самое интересное то, что при кикдауне (через 3-4 секунда после нажатия) машин подрывался аки яростный конь , шлифовал всеми колесами и рвал с места (Борис свидетель), но после впадал в "кому"... Вываливался в аварийный режим и отрубал турбину. После я и Борис производили замеры показаний, меняли актуаторы турбины, регулировали (крутили актуатор то туда то сюда) но смысл был один - турбина передувала и передувала конкретно ( до 3.29 бара). А датчик по наддуву стоит с предельным значением (вот чтоб не С***ть / не соврать) не помню точно, но вроде как 2.5 /2.6 бара - что собственно и есть пределом наддува для ДВС в 150 л.с. Вот видимо по этому датчику он в аварию и уводил мотор и отрубал турбину. После перезапуска всё работало снова, до того момента как "тапнишь" в кикдаун. Всякие перестановки актуаторов, кручение регулировок ничего по сути не дало. Поэтому , поехал к чиповщику и ( по его словам) сделали мне "лайт" прошивку с небольшим увеличением мощности и крутящего момента и соответственно корректировкой параметров по ЕГР. После этого машина работает без проблем во всех режимах. Замеров, к сожалению, я с Борисом более не производил. Едет ли она лучше чем сток ? Не знаю. Ощущения езды на стоке размылись уже Едет не хуже уж точно. Мне за глаза. Даже лучше, что не самый мощный режим, потому как лично меня он провоцирует на излишне агрессивное вождение, что в любом случае негативно скажется на узлах агрегатов. Так что если нужно снять параметры с конфигурации: заглушен ЕГР, вырезан ДПФ, ЧИП "лайт" - вэлком

Да, по затратам конечно целесообразней делать это (менять сальник коленвала и сальники бублика) когда придет время менять блокировку бублика (фрикционную накладку). Тогда в любом случае снимать нужно будет АКПП (что само по себе затратное мероприятие) и заодно все сделать к чему доступ откроется (как раз сальник колена, ну и остальные РТИ АКПП)

Сальник/манжета насоса JF613E/ F6AJA/ RE0F06A (CVT)/ RE0F21A (CVT) [46x61x6,8] 308070 Это сальники бублика. NISSAN 12279-00Q0A - Это оригинальный задний сальник. Гугл хоп хоп и вот - https://baza.drom.ru/ekaterinburg/sell_spare_parts/salnik-kolenvala-nissan-qashqai-qashqai-2-2.0-dci-2.0-dci-4wd-07-x-trail-2.0-dci-07-renault-espace-iv-2.0-dci-2.0-dci-2.0-dci-02-grand-scenic-ii-2.0-dci-04-corteco-art-19036732b-g4283801501.html https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/salnik-kolenvala-nissan-x-trail-zadnij-g3594741030.html Так, на скорую руку

Я конечно не мастер турбинщик, но имея технический склад ума, опыт, любознательность и собственно знание устройства конкретно нашей турбины, могу сказать следующее: 1. Может ли турбина гнать масло - да, конечно. Ведь через нее это масло и идет, охлаждая в процессе работы и если уплотнители износятся, масло будет через них уходить. 2. Связано ли удаление сажевого фильтра и маслогон турбины - ну нет же, картридж турбины (где находятся и маслоканалы и уплотнители) отдельный узел, никак не зависящий в работе от всех других узлов ДВС (ну кроме конечно же выхода отработавших газов которые и раскручивают крыльчатку).

Да, конечно. Если непродолжительное время стоять и вдыхать выхлоп - можно приторчать )))) Ну и на автозапуске при прогревах зимой соседи возле чьих домов будет стоять аппарат скорее всего будут негодовать и вас немножечко ненавидеть. Сам авто чувствует себя отлично (лично мой). Выдыхает почти полным "соплом". Разве что прогреваться в холодное время будет чуть медленнее чем авто с рабочим ЕГР, но это не точно Полагаю что в принципе в любом регионе нашей страны, кроме юга, вопрос с зимним прогревом в любом случае стоит остро. Есть ЕГр, нет ЕГР. Тут в любом случае предпусковые подогревы необходимы. Но это лишь мои мысли, т.к. я на юге, то данная проблема меня не затрагивает.

Кхе кхе, а что рекомендуют делать? И куда погонит ? В карбюратор? :))) Или это после их услуг начнет гнать? )) Бред чистой воды конечно...но интересно узнать, серьезно, их экспертное развернутое мнение что,куда и почему погонит? ))

У меня примерно так же, при этом раз на раз плавает стрелка оборотов. А еще бывает глохнет без нагрузки, например когда накатом к светофору катишься, бах, и заглох. Плавно так, без ошибок всяких и т.д. Просто заглох и все. Завел - поехал. Больше всего проявляется на холодную. Вот сейчас температура падала у нас к 0 гр. / + 5 гр. - и прям каждый раз пока не прогреется такой эффект проявляется. Но правда бывает и на хорошо прогретом заглохнет. В моем случае на 99% уверен что с форсунками проблема. В обратку наверное сливают много и падает давление в рейке, ну и по датчикам мозги соответственно аварийно вырубают двс.

Приветствую! Себе лично еще не реализовал, но буду делать как тут -> https://www.drive2.ru/l/538353604503798128/ Сейчас в режиме OFF - при запуске - горит ближний и задние фонари. В режиме AUTO - горит ближний ( всегда ) и задние фонари (всегда) и приборка (вот тут не помню с ходу, работает ли она по датчику или так же постоянно) В любом случае такой режим работы меня не устраивает.

Да это может быть разовое явление даже. Вдруг масла перелил и его случайно давануло излишек через ослабший сальник (может сапун забит?) Наблюдайте. За уровнем масла ДВС и данным местом.

Совершенно верно

Ну не прям уж так все, но масло с пылью присутствуют ) Это не страшно

Данный узел собирается на "сухую" и не предполагает нахождение в нем жидкостей. Плоскости там не идеальные и естественно имеют микро зазоры через которые попадет внутрь пыль, либо оттуда потеет маслом если оно оказывается внутри.

Не совсем верно. Это так называемый "колокол". Место силы Там находится "бублик" ,он же гидротрансформатор (он же сцепление в АКПП), который на 4 болта прикручивается к маховику. Все это там находится в сухом состоянии (обычно там , когда снимают, пыльно даже). Жидкость (тобишь либо масло двигателя, либо ATF от АКПП) может попасть туда 2-мя путями: 1. Сальник коленвала. 2. Сальник ГДТ Судя по цвету предполагаем что это все же масло двигателя,а значит сальник коленвала. Что делать? Как бы сделал я - замыл хорошенько место (всякими там очистителями) до чистого и сухого состояния и наблюдал бы за: а) уровнем масла ДВС б) появлением запотевания/течи. Это не серьезная проблема, по сравнению с работами необходимыми по ее устранению и объемом средств на это затраченных.

В соединении АКПП-Двигатель нет прокладки. И даже герметика.

Есть такое. Моя АКПП вскрывалась 1-й раз на 250к пробега. И то, по итогу можно было только отремонтировать ГДТ ("бублик") со сменой масла и на этом закончить, но.... вышло что вышло. Понятно дело, что 63 тысячи для 13-го года это, кхм, мягко сказать сказка конечно, но всякое бывает. И это считаю лично дело каждого владельца как воспринимать это Может и правда 63 тысячи , а может просто в это хочется верить. Да и режимы эксплуатации у всех разные. Может ее погрели хорошенько, да так что сальник повело и начал течь.

Процедура по замене сальника , как правильно заметил Anton99, это снятие АКПП со всеми вытекающими. Стоит сделать если : 1. Делать сразу профилактику/капиталку АКПП ( менять сальники, резинки, масло 100% объема :), фильтр почистить, сразу сделать ремонт гидротрансформатора) 2. Если течь сильная и есть риски поездить без масла в АКПП. Но, если просто потеет и не собираетесь такие работы делать ( а они по $ действительно затратные) то можно просто контролировать уровень в АКПП, возможно подливать с какой то периодичностью и эксплуатировать дальше. П.с. у меня после "качественного" ремонта "супер специалистов" - потеет и даже подтекает из под крышки гидроблока, хотя там новая прокладка. Видимо из-за того что разбирали/собирали "тысячу" раз прокладка уже не але. Но пока езжу так, слежу за уровнем. При следующем замене масла заменю прокладку сам. И заодно масло (точнее ATF) более объемно сольется после снятия крышки гидроблока.

О как! т.е. все сделал уже? Поехал машин? Как ощущения?

Хоть бери и открывай свой сервис по дизилям в Крд По прошивке, как верно Борис сказал, по сути один человек (за которого мы знаем). Как минимум доведет дело до конца и не бросит с тем что вышло. Не попрет стандарт прошивка, подкорректируют под параметры. Лично у меня максималка не поперла, передувала турбина и падала в аварию. Сделали лайт, покатался уже около 6 тыс.км. все в порядке. Правда после перезалива на лайт мы с Борисом тестов по показателям наддува не делали. Поэтому в цифрах мне нечем подтвердить. По вопросу mizheka что можно сказать. Можно потестить с подменой исправных деталей таких как: ДМРВ, соленоид турбины, разные датчики легкодоступные и смотря на параметры через лаунч ( тут нужен Борис )

Вот это поворот... п.с. если что, есть комплект соленоидов, рабочих.

бегло видео не нашел, но вот есть инструкция, в соседней теме Я думаю у Антона можно и в личке уточнить нюансы