78 rus

А что с этим утверждением не так? С пробегом увеличиваются зазоры в следствии нормального износа. Более густое масло будет выдавать более толстый масляный клин. Я в пользу маловязких масел слышал только одну версию. Мол в каких то Хондах был узкий масло канал в ГБЦ. Из за чего пары трения в ГБЦ испытывали масляное голодание на высоковязких маслах. Больше внятных объяснений с технической точки зрения не попадалось. Были попытки на сдвиг объяснить маловязкость, но они были из серии" сдвиг у маловязкого масла не ниже чем у средневязкого". Но тогда встаёт вопрос: если по сдвигу они близки, то какая разница что лить? Я по звуку разницы между 5в40, 0в30 и 0в40 не заметил. Угар на замену не превышает 2/3 уровня, и он скорее зависит от режимов эксплуатации. Я около 2 лет не ездил на машине далеко, всё по городу. Угара практически не было. Поехал по трассе 500 км, угорело пол уровня. Долил, поехал обратно, уровень не упал. Я это связываю с тем, что за 2 года "докторского" режима кольца маслосъёмные подзалегли, а трасса их вернула к жизни. Поэтому сначала был угар масла, потом он остановился. Но я никого ни к чему не призываю. Машина ваша личная, и вы вольны лить в неё всё, что вам нравится. Имеете право. @Serhio_wolf Пороюсь, посмотрю. У меня на экране обычно средний актуальный расход стоит.

Я знаю. Но не уверен что эта рекомендация техническая, а не экологическая. То есть на маловязком масле мотору крутиться легче, значит расход меньше, значит выбросов меньше, значит для экологии это хорошо. Но хорошо ли это для мотора? У меня у соседа БМВ GT в 6 кузове. Дизельная. В ней стоит заводская Вебаста. В процессе стоячего прогрева, она греет только салон. То есть нажал утром кнопку, она включилась и стала греть салон. Система клапанов не пускает теплую жижу в мотор. Сделано это для того, что бы салон быстрее прогрелся, и что бы Вебаста не коптила в природу едким дымом. Сосед выходит, садится, заводит мотор, и едет. В процессе езды Вебаста догревает мотор если это нужно. Вот и получается, что человеку в тепле комфортно, экологи довольны, а мотор страдает от холодных пусков. Возможно что и с ИЛЬСАК 6 похожая ситуация.

Чего то не видел я такого. Если просто листать, то расход и пробег. В глубину не лазаю.

Дело в том, что машина побывала и на севере и на юге. Следить за часами мне не получается. А рядом с домом представительство немецкого масляного блендера. Там и покупаю, прямо со склада. Когда переходил с дилерского масла, то цена была даже чуть ниже. То есть 4 литра дилерской полусини стоили чуть дороже полноценной синтетики со стороны. Выбирал что бы было А3/В4. Так на этом масле с тех пор и сижу. Дорого конечно, но два раза в год терпимо.

С покупки дилер лил 5в40 полусинтетику от Ниссан. Как гарантия закончилась, стал лить синтетику на ПАО 0в30. Тысячах на 80 перешёл на вязкость 0в40 не меняя марки масла Масло дорогое, около 10 тысяч за 4 литра. Меняю до 10 тысяч пробега. Сейчас пробег около 120 тысяч. Масло не жрёт. Стал шумновато работать мотор. Думал перекладка, но похоже основной источник звука под капотом, это видимо топливный насос. Не криминально, но шумновато.

Залил я как то это в Волгу рабочую. Много лет назад. От нечего делать. Стоила добавка недорого, а ум и руки не давали покоя. И поехал я из СПб в Москву. После половины пробега до Мосвы машина преобразилась. Она реально стала живее, и расход снизился. А вот на обратном пути, опять же примерно на половине пробега пропали обороты ХХ. Мотор колбасило, и он норовил заглохнуть. А чуть газу дашь, и работает нормально. Так до Питера и доехал. Малой кровью ХХ найти не смогли, а замер компрессии показал что в одном цилиндре она низкая. При разборе выяснилось, что компрессионные кольца в нем лопнули. Оба. Я не стал говорить, что влил в масло добавку, и поломку колец списали на случай. Ну а сам я считаю что добавка реально работает, она внедрилась в гильзу, выбрала зазоры в замках колец, они при очередном нагреве сомкнулись, упёрлись и лопнули. С тех пор никаких добавок. Никуда и никогда. Только хорошее масло.

У меня ручной передний недопривод. По пересеченке мой Хтрейл вообще никакой. Только разве что если ходом пройти грязь за счёт клиренса. Если пытаться пройти в натяг, то морда проваливается и всё. Но писал я про асфальт. Штатная Йокогама на асфальте была полумертвая. И шумная в придачу. На асфальте она могла ехать прямо и прощать ямы. В повороте она прогнозируемая до некоего (небольшого) предела. А дальше то ли срыв, то ли подлом резины на высоком профиле. То есть идёшь в затяжной поворот на приличной скорости, машина уверенно стоит и слушается руля. И вдруг раз, и ничего этого нет. Ни уверенности, ни послушания. Ощущения очень ниже среднего. Но по прямой если ехать, или по весенней асфальтовой дороге средней полосы России, то там всё хорошо. Где пузотерки едут 60, большой диаметр и высокий профиль позволяют ехать 80 без рисков убить колесо. Только слышно как резина плюхает по ямам. Сейчас у меня другая резина в том же размере. Она значительно тише и более прогнозируема в управлении. Но она по рисунку чисто асфальтовая, никаких шашечек. Машину свою я считаю все дорожной, но никак не внедорожной. Поэтому резину беру чисто дорожную.

Для меня штатные шины были болью. Управляемость на них была отвратительная. Когда они наконец стёрлись, поменял их с удовольствием. Справедливости ради, они не доставляли проблем в плане надёжности. Сейчас какой то вроде Мишлен летний. Йокогаму вспоминаю как страшный сон.

@dsv69 @Ровермен Моей машине 9 лет. Она с магазина моя. Резину не жрет, сайлентблоки все в порядке. Болты не шевелятся совсем. То есть они зависли не только в сайлентблоках, но и в чём то более твердом. В общем буду потихоньку покупать железяки, как будет комплект, поеду расшевеливать болты. При самом худом раскладе, придется менять сайлентблоки продольных рычагов. Стойки стабилизатора я менял сам. Ключами, не болгаркой. В лоб они крутились худо, но после чистки резьбы все о крутилось.

Коллеги, есть такие, у кого задние болты закисали? Заехал на СР, задняя подвеска по состоянию в норме, а по регулировкам близка к предельным значениям. И ни один болт не стронулся. Так как градусы ещё позволяют, то решили пока не трогать. Есть кто боролся с болтами и победил? Болты с гайками и шайбами стоят 5500, поперечные рычаги около 3000, сайлентблок продольных рычагов около 2000. Сервис мне говорят приезжай, всё сделаем, но мне греть очень не хочется. Ну и крайне неприятно что болты, не троганные с завода взяли и закисли. Чего ждать от борьбы с болтами?

@mechanic Я уже менял сайлентблоки, сейчас тоже поменял рычаги в сборе. Но старые рычаги выглядят достойно. Думаю их обновить и убрать в закрома.

Но номер то есть. Шаровая то не от Т32. Вот у нас если менять дворники, то только в сборе, а на Теану есть резинки. И эти резинки замечательно встают на наши дворники. Ну да ладно. Коллеги, кто менял шаровые на не оригинал, какие ходят долго?

Коллеги, кто ОЕМ поставщик по шаровым? Почему сейчас не найти оригинальную шаровую по артикулу? Какие производители по ходимости нормальные? Родные отходили 115 тысяч. Очень не хочется купить такие шаровые, которые через 15 тысяч попросятся на выход.

Если у вас банят за честность, так баньте. Вы же администратор.

Молчать? Форум читают потенциальные покупатели. Прочитав про косяки машины у них будет больше вводные для принятия решения о покупке. Это по честному.

@Dobryak Я для снятия с ручника чуть поддаю газу и убираю ногу с педали. Ручник снимается фактически без движения. Но у меня ручка, хотя подозреваю что и с вариатором так прокатит.

Это не исправить малой кровью. Один датчик на весь салон не в состоянии обеспечить нормальную работу двухзонного КК.

На пол дня. Пока сайлентблоки не встанут как положено. Промерил свою машину. От оси колеса до кромки колёсной арки. Перед 45,5. Зад 43,5. Поднятие кормы меняет кастр и как следствие ухудшает устойчивость. Золотые слова. Владельцы Хтрейлов всё глубже забираются в уютный кокон и отказываются слушать критику в адрес модели.

У меня термометр. Какой никакой, а инструментальный контроль. То, что мне жарко, подтверждают показания прибора. Не заставит. Пока пипл хавает, производитель не пошевелится. А многие готовы делать вид что все хорошо, дабы не почуствовать себя обманутым.

У УАЗика мосты. Нижняя точка по которой мерится клиренс, получается корпус редукторов в мостах. Его как не загрузи, врятли что нибудь просядет ниже этой точки. Износом и проседанием резины я пренибрегаю.

Хочу продать. Не хочу деньги терять на перепродаже. То, что хочется, стоит от 5 миллионов. А денег хватает или на китайца или на Хтрейла. Ну а что бы не рыдать, купите УАЗика, у него клиренс не уменьшится от проседания упругих элементов подвески. Давайте. Я только за. Сейчас звонил в салон, со всеми скидками керосинный SE , будет стоить1550. Ломает меня. Хочется полный не вариаторный привод, но не хочется скатываться в мелкокубатуризм. Чуствую что придётся уходить к корейцам(((.

А у вас есть эти показатели на новом автомобиле?

Сходили промерили? Нашли 20,5 см? Нет? Тогда нечего клаву топтать.

Подозреваю что там субъективная оценка.

Решил оживить тему. На улице +4, 15 минут езды. Настройки: +21.5 в обеих зонах, автомат, включён кондиционер. Ощущения: жарко, сохнут губы. Показания термометра + 31.8. Влажность 18%. Комфортом так и пышет. С лета висит на зеркале датчик температуры, ни разу я не видел на нем той температуры, которая была выставлена. Вот такой вот климат контроль.