78 rus

Нашёл я табличку с размерностью колес и давлением в шинах. На редкость убогая, ну или лаконичная. Один типоразмер шин и одно давление как для пустой, так и гружёной машины. У меня колёса на 17, а табличка имеет примерно такой вид: 225/65/17 перед 2,3 звд 2,1. То есть если я куплю колёса на 19, то без книжки не узнаю какое давление качать((. А как выглядит табличка у владельцев более заряженных версий? Такое же убожество?

Каюсь. Действительно снизу второй пыльник. А вот сверху, если снять маленькую решётку, то можно подлезть. Не очень удобно, но реально.

Если есть массовый провод на двигатель, то его тоже проверить. Я один раз чуть не поседел искавши плохой контакт, пока гайку крепящую массовый провод к двигателю не стронул ключём. Она была хорошо затянута, но клемма под ней окислилась.

Я снимал бампер полностью. Мне так было проще. Но у меня стоит защита двигателя, которая не даёт снять пыльник снизу. Сверху с моими руками не подлезть. А вот что не даёт подлезть снизу, я не понимаю. Хотя у меня ручная коробка и нету радиатора вариатора. Может он не даёт подлезть снизу?

В принципе установка сетки внутрь возможна и без снятия бампера. Достаточно снять снизу пластиковый пыльник. Но это при условии ямы или подъёмника.

Поставил сетку внутрь. Цена вопроса 300 рублей за сетку и 20 стяжек. Самое сложное, это было сдернуть 4 верхние клипсы декоративной решётки. Их просто надо дёргать. Нижние, после нажатия на фиксирующий выступ, выходят сами. Сдёрнуть бампер с фиксаторов не составило труда.

Sancho-S Нет. Не так. Дилер ограничен в способах ремонта и обслуживания рекомендациями Ниссана. Например на Тииде нет такой запчасти, как сайлентблок подрамника двигателя. Есть запчасть "Подрамник двигателя в сборе". Поэтому устранение порванных сайлентбооков на дилере будет стоить больше 15.000, а на стороннем сервисе тысячи 3-4. То же и с вариатором. Есть сервисы, которые целенаправленно занимаются автоматическими трансмиссиями. Это их хлеб. Они могут поменять "ремень" вариатора (дилер поменяет вариатор в сборе). Они же могут провести профилактические работы. На дилере эти работы скорее всего просто не предусмотрены регламентом. А раз не предусмотрены, то никто их не будет делать. Даже если попросите. Если их нет, то они не оценены и за них не насчитать деньги.

Где на кузове находится табличка с размерами колёс и давлением в них? У меня есть подозрение, что её мне забыли наклеить.

Есть гарантия заводская, есть дилерская, а есть гарантия по закону РФ. Гарантия по закону 2 года. В течении этих двух лет, можно нагибать нерадивых дилеров только влёт. Например если одну и ту же неисправность ремонтировали несколько раз, а она снова и снова вылезает, то возможно расторжение договора купли-продажи. Законная гарантия, она несколько шире заводской и её несколько проще отстаивать в суде. Но лучше воспользоваться услугами юриста. Ну и закон про гарантию почитать не вредно

Задние штатные подкрылки сделаны из подобия войлока, и по словам форумчан, склонны к потере формы в зимний период. Поэтому есть смысл их прикрыть полиэтиленовыми подкрылками. А в чём смысл прикрывать штатные передние полиэтиленовые подкрылки нештатными полиэтиленовыми подкрылками?

Простая замена масла не сильно поможет. Надо и фильтр менять, и контролировать чистоту гидросистемы. Масло в вариаторе не только смазывает, но и служит в гидросистеме, которая смыкает и размыкает тарелки вариатора. Забитые каналы этой системы не дадут возможности адекватно управлять тарелками. Отсюда износ под нагрузкой и преждевременный выход вариатора из строя. Дилер не будет делать правильную процедуру замены масла. Во первых ему это не надо, а во вторых, эта процедура скорее всего не прописана в регламентных работах. Вариатор в 95% отходит гарантийный срок, а дальше "любой каприз за ваши деньги". Уж если и менять масло, то в специализированном сервисе, который занимается ремонтом и обслуживанием вариаторов.

Время имеет значение. После кристализации краска может не раствориться и преднозначенным для неё растворителем.

Проставки имеют диаметр примерно 2 см., а в пыльнике прорезают дырки около 3см. в диаметре. Получается что передние болты защиты проходят сквозь пыльник и при этом защита его не касается.

Проставки нужны для того, что бы не убирать пластиковый пыльник. Сзади на защите есть лунообразные вырезы. Такие же вырезы есть на балке авто. Совмещаем их, вставляем закладные платины и наживляем болты. Прикидываем где будут передние болты. Открываем капот, и сверху, через отверстия в круглрй трубе процарапываем место для дырок. Снимаем пыльник. Ножом вырезаем дырки. Пыльник не пластиковый, а полиэтиленоный. Я наколол по контуру шилом, и прорезал по наколотым дыркам. Лучше сначала наколоть одну дырку, прикинуть к месту пыльник и либо убедиться в правильности, либо чуть подрезать. Потом вторую. Если с первой чуть ошиблись, то вторую можно скорректировать, так как дырки по пыльнику симметричны. Ставим пыльник на место и фиксируем клопами. Заложить закладные в круглую трубу (вот тут вот конструкторы этой защиты видимо не включали голову. Закручивать болты в лежащие и никак не зафиксированные закладные весьма неудобно). Берём длинные болты, проставки и закручиваем болты. Это возможно. Я поставил защиту примерно за час, без подъёмника. Просто наехал передними колесами на 10 см. доску.

Проводка идёт в кембрике. Заглушка элластичная. Пробойником пробивается дырка, меньше диаметра кембрика примерно на 10-20%. Кембрик протаскивается и всё. Заглушка за счёт элластичности обожмет его и всё. Вода не пройдёт.

Я прорезал ножиком. Если не штурмовать броды глубже полуметра, то вода внутрь не попадёт.

Может быть. Но судя по картинке с инфой, мой VIN в отзывном диапазоне.

У меня ничего не скрежещет. Все передачи переключаются хорошо.

В радиаторе есть пробка и стравливающий клапан. При закипании начинает расти давление и закипание прекращается. И так до тех пор, пока стравливающий клапан не скинет давление. В исправной системе охлаждения жидкость закипает при температуре более 110 градусов. Именно поэтому если при перегретом моторе попытаться открыть крышку радиатора, происходит лавинообразное закипание антифриза, а открыватель рискует получить ожоги. Если и открывать крышку, то только при накинутой тряпке. Тогда максимум что обожгётся, это руки.

Я видел картинку с описанием проблемы и диапазонами вин. Но это не аргумент при разговоре. Аргументом будет какой либо официальный источник. Возможно при звонке по федеральному номеру, я разговариваю не с компетентным представителем НМР, а с оператором каллцентра, который может только ввести VIN и прочитать ответ с монитора.

Где первоисточник про отзывную? У меня передний привод, мотор 2 литра, ручная КПП. Звонил в НМР по федералному бесплатному номеру. VIN Z8NTAAT32ES******. Попытка зарегистрироваться на сайте Ниссана потерпела фиаско. Не смог. Не нажимается кнопка регистрации.

Позвонил в НМР, спросил, продиктовал VIN, он вписывается в отзывной диапазон, только перед цифрами стоят буквы ES, мне сказали что мой автомобиль в отзывных компаниях не участвует. Как так?

У меня ручка передний привод. Первый расходомер обнулил сразу после покупки. Сейчас пробег 2.000, первый рвсходомер показывает 11,5. 90% пробега по городу. Минимальный расход по трассе, это 80 кмч по спилометру. 7,8.

Бампер снимать придётся. Правый кронштей фаркопа крепится вместо буксировочной проушины, там всё просто: открутил проушину и вместо неё прикрутил кронштейн. Гайки уже заложены внутрь лонжерона. А вот в левом лонжероне присутствует только одна гайка, а все остальные просто дырки. Внутрь лонжерона надо заложить закладные пластины с гайками. А сделать это можно тодько с торца. А торец закрыт кронштейном усилителя бампера. Его надо снимать. А сделать это наверное можно и без демонтажа бампера, но это будет напоминать капремонт двигателя через глушитель. То есть неудобно это. Гораздо удобнее снять бампер и потом снять усилитель бампера и металлический пыльник-брызговик. Тогда не нужна ни яма, ни подъёмник.

Посмотрел что такое автобаферы. В дни молодости таки хреновины в Жигули вставлял что бы зад приподнять. Хотелось бы понять, как эти хреновины позволяют достичь такого эфекта? "Стыки плит, мелкие неровности либо гравийка проходятся очень тихо, мягко и самое главное без резанирующих ударов по кузову." Как кусок силикона в пружине повлияет на проезд стыков? По мне, так они заневоливают один виток пружины и фактически исключают его из работы. Пружина становится жестче, а из-за уменьшения числа активных витков, на них приходится бОльшая нагрузка и растет риск поломки пружины. На Жигулях пружины не ломал, но вот потряхивало сильнее со вставками в пружину.