Goodween

Нет смысла особо писать в личке, так как дела давно минувших лет и ворошить там ни чего не хочу. Сцепились мы на том форуме в 2011 году. Я уже на тот момент года 3...4 уже состоял в рядах клуба. С тех пор, за эти 6 лет, я там если бываю, то один - два раза в год исключительно от скуки. Сейчас там может все и наладилось, "авторитеты" повзрослели и поумнели или сменился состав вершителей судеб, но как то интерес отбили раз и навсегда. Вот ряд примеров из памяти. Рекомендация по замене ремня ГРМ (кажется на GA16DE) или гидрокомпенсаторов которых нет в двигателе, как Вам кажется достойна звания сторожила или модератора форума? А совет залить в бак 80-ый бензин дабы уйти от повышенной детонации мотора? Типа, 80-ый горит быстрее и двигатель будет не успевать детонировать. Маразм. Но это совет не рядового члена клуба! А как вам ответ на вопрос парня по поводу того, что у него не горят фары, но лампы при этом исправны - поменяй машину? Что то мне сдается, что далеко не такой совет парень ожидал услышать. И это, я считаю, не достойно звания модератора или старожила клуба. Я не прав? Ссылаться на другой форум было не допустимо. Копируй там текст и вставляй в форум вместе с картинками. Иначе банят, по причине того, что занимаешься рекламой другого форума. Бред, но это факт. Давать ссылки на тот ресурс, где я знаю есть ответ на поставленный членом клуба вопрос считаю правильным. Постить тоже самое, к тому же незнакомого человека, не вижу смысла и считаю нарушением его прав. Ну, как то так.

Понятно. Это беда встречается на разных автомобилях. Особенно в зимний период. Данную проблему я решал, путем самодельного изготовления подобной защиты. Материалом служит пластик от различных бытовых и промышленных изделий. Так, например, боковина от 10-ти литровой канистры из под тосола, в большинстве случае идеально ложится и легко крепится. Под крылом ее не видно, а свою функцию, а именно защиту подкапотного пространства от попадания грязи выполняет. Таким образом, вырезаешь и бумаги (газеты или т.п.) шаблон и преносишь его на корпус, например, той же канистры. Использовать рекомендую 2 боковины канистры, что бы был заход защиту поддона. Как бы внешне защита имела Г-образную форму. Справедливости ради, хочу отметить, что на Иксе не пробовал подобную конструкцию. Думаю, она не должна как то сильно отличатся от других.

Боковая защита - это ты имеешь в виду пластиковая, расположенная в арке, между колесом и непосредственно двигателем. Так?

Доброго времени суток. Открыл тему, посмотреть исключительно на то на сколько сильно продвинулась человеческая мысль и техника в плане защиты от снятия колес с автомобиля. В далекие 80-ые и 90-ые очень популярна была тема со снятием колес с автомобилей. Кто помнит, тот подтвердит, что стоит только на час-два оставить авто на улице - нет зеркал, дворников, колес и возможно самого авто (если темное время суток). Вскрывали авто и подголовники из сидений снимали, позже уже стали магнитолы тырить и т.п. В общем я отвлекся немного. Что хотелось бы сказать.Работал я в те годы на заводе и в качестве приработка разрабатывал варианты секреток, ну и изготавливал их. Чем сложнее и изысканней производил секретки, тем изобретательней становились воры. Это как бесконечная история с сигнализациями. Чем сложнее сигналка (с кодами защиты и т.п.), тем серьезнее готовятся воры. А еще тогда в большей степени диски были стальные. Болты (гайки) наружу все. Это с литьем несколько проще. Спрятал в глубь колодца секретки, как бы уже некая защита есть. В общем, что я могу сказать по поводу данных секреток. Красивые, блестящие, сталь наверное хорошая (для воров это плюс), ну и спецключ выглядит ничего так. Можно друзьям показать, похвастаться. В общем ребята, что сказать - ни секретки это. Модно, красиво, дорого. Если вдвоем работать, то 20 минут на 4 колеса. С учетом того, что машина домкратится, секретка, а также все гайки откручиваются и снятые колеса грузятся в багажник рядом стоящего автомобиля. В качестве сувенира, из гаек и секреток выкладывается на капоте слово "лох". Но это при условии, что работают подготовленные и направленные на данную тему ребята, то есть профессионалы. В наше время таких либо нет, либо почти нет. На столько стало это не популярно в наше время, что максимум чем молодежь балуется - это бензин с бака сольют для своего скутера. Ну, где то в глубинке, по пьяне могут попробовать открутить. Тут данные секретки безусловно помогут, но не более. Таким образом, под итожу. Закажите у знакомого токаря нестандартную гайку, ну допустим на 5 граней, и этого будет достаточно. Дешево и по уровню защиты где то приблизительно одинаково получится. Как то так.

Понял. Спасибо. Думаю, что у меня тоже будет "ходуном ходить", так как уже раз пробовал и безрезультатно.

В общем понятно. Надо просто приложить большую, не желе чем я прикладывал, силу. Теперь буду уверено тянуть на себя. Тут такое дело. Если ни когда не снимал и при попытки сдернуть слышишь скрип и похрустывание пластика, не вольно стараешься не прикладывать излишнюю силу, дабы не навредить. На днях попробую сорвать козырек. Надеюсь без последствий.

На себя и резко. Я правильно понял? Или на себя и вверх (не помню, но где то прочитал)? Там какая конструкция? Скобки металлические как на накладках боковых панелей или пистоны стоят?

Доброго времени суток. Мужики, прошу совета! Попытался снять панель приборов. Ну уж очень меня замучил датчик уровня топлива. Живет своей, понятной только ему жизнью. В баке и по проводке все проверил, протер, выставил и т.п. Осталось только в приборку забраться. Нашел в интернете дельный совет по ремонту данного узла. Ну, дело не в этом. Столкнулся сразу же с проблемой снятия козырька. То есть, везде и всюду этот раздел упускают, т.к. считают что это и так всем понятно. Вот, честно, мне не понятно. Тянул, дергал, отвертки вставлял - не снимается козырек. Скрипит, выгибается, но с места не двигается. Отсюда вопрос - что я делаю не так? Можно пару советов и каких-нибудь подробностей! Может надо сильнее, резче, более вандальски, а может не в ту сторону тяну. Ну, я пробовал по всякому. Боюсь что либо сломать, отломить или изуродовать. Выручайте!!!

Доброго времени суток. Вадим, заинтересовал твой автомобиль. Можно фото. Очень интересно как получилось люфтануть. Я так понял - проставки ты не ставил, просто поставил пружины которые от штатных длиннее на 3,5 см и увеличил размер колеса. Я прав? Это все здорово, это приветствуется, только как то не понятно откуда взялись 16 см увеличения дорожного просвета! Простая математика: 3,5 см это прирост за счет пружин + 2 см прирост за счет резины. Увеличение на 5,5 см вполне понятно. Откуда взялись 16 см. Тут, просто интерес и вопросы возникают. Поэтому все хотят фото авто. Что за монстр такой.

А кто может подсказать, датчик установленный на педаль акселератора (датчик положения педали), в наших машинах, представляет из себя датчик с бесконтактным принципом работы или он контактный, т.е.потенциометр. Это не мало важно. Тот кто разбирал, менял или наделен информацией может отзовется!

Вы еще с модераторами с Ниссан-клаб не сталкивались. Может не все там "не хорошие", но с кем пересекался, то жесть. Они там себя гуру считают. Пишут сами, особо касаемо ремонта, полную чепуху и глупость. Реально понимаешь, что человек не в теме вообще. А еще любят с разных форумов скачивать инфу и за свою выдавать. Так например, рассказывают как они доблестно ремонтировали машину и в качестве доказательств выкладывают чужие фотографии, ранее выставленные на другом форуме, выдавая за свои. Стоит сделать замечание по поводу данного хамства - удаление сообщения и бан. Поэтому, я давно уже там не появляюсь и в принципе ни чего не потерял. Если кто и потерял, то это они. Так что здесь не все так плохо. И прошу модераторам с вниманием отнестись к просьбам членов клуба, а всем пользователям с пониманием отнестись к работе модераторов. По поводу удаления каких то сообщений (за исключением мата и т.п.) по мнению модераторов находящихся не в той теме или искажающие информацию, но на мой взгляд можно выделять их каким либо цветом, тем самым указывая на не "грамотность" товарища. Ну, а в личку выслать товарищу предупреждение, с указанием того, что в следующий раз поступят санкции.

Доброго времени суток. Прошу прощения за то, что давно не посещал форум и не было возможности отписаться по данной теме. На счет радиусов и диаметров диска - извиняюсь, ступил. Однако по поводу дисков и резины остаюсь при своем мнении. Надеюсь ни кто не будет оспаривать то, что чем легче колеса на вашей машине, то тем меньше она кушает бензина и более скоростной, динамичней становится. Теперь по факту. Колеса, которые я назвал от "кашкая", действительно были сняты с автомобиля "кашкай". Может они и не оригинал или не тот самый оригинал что мы привыкли видеть, но они, я еще раз повторюсь, были сняты лично мной с "кашкая". Вот, кстати, нашел их в интернете: https://nissanforums.ru/kashkaj-komplektaciya-360-osnaschen-novejshim-pokoleniem-sistemy-nissan-connect-s-38996 Они те, что показаны крупно. Диски практически ни чего не весят. поднимаешь их вставив 2 пальца между лучами диска. Особо заметно при замене колес. Если родные колеса катаешь по гаражу и поднимая их используешь 2 руки, то эти (кашкайские) легче перенести, нежели катать. Теперь маленький подсчет. Моя зимняя резина весит около 7 килограмм (данные из интернета) + диск (не взвешивал) очень-очень легкий. Теперь летняя: Резина Yokohama АТ-шная весит 13 кг (данные из интернета) + диск. Сколько весит диск не знаю, но достаточно тяжелый. Надежный, живучий, ударостойкий, но тяжелый. Вот и давайте посчитаем, хотя бы приблизительно. Теперь по факту использования автомобиля на этих колесах. Автомобиль не узнать. Я повторюсь, как и писал ранее, авто уходит с места очень дерзко. Чуть отпускаешь сцепления и мой Т30 сразу подрывается. Я стал на тормоз давить чаще чем на газ. Я просто в своем предыдущем сообщении констатировал тот факт что на легких колесах машина идет совсем по другому нежели чем на тяжелых и привел пример. Это косвенно, но оправдывает и защищает двигатель QR20DE и соответственно имеет право быть в данной теме. С кем то спорить и что то там доказывать не собираюсь. Если есть возражения, то пожалуйста, каждый человек имеет право на свое мнение.

@chuk78 Если тебе не интересно, то ни читай. Ну или читай вдумчиво. Вот что конкретно ни кому ни интересно это твои комментарии по поводу дисков разного "диаметра". Во первых это известно и ребенку, а во вторых диаметров 16, 17, 18 и т.п. не бывает ни на каких машинах (ни может на игрушечных). Бывает радиус 16, 17 и т.д Я объяснил @IamAlexy и другим форумчанам почему непосредственно на Кашкае, с мотором той же мощности, машина едет (разгоняется) быстрее. Разговор шел о массе колеса при одинаковых исходных данных (радиус, размерность, и т.п.)

Что на вариаторе, что на палке - эффект один и тот же. Про Кашкай могу еще добавить, что там не только машина легче (форма кирпича при трогании с места большой роли не играет), но и колеса, а точнее диски реально меньше весят. У меня летние колеса одеты на оригинальные Иксовые диски и резина АТ 215х70R16. Диски реально тяжелые. Их можно назвать как алюминиевые, но легкосплавными назвать ну ни как нельзя. Резина чуть больше штатной с усиленными боковинами как и положено АТ-ной. В общем колесо не легкое. Зима на Кашкаевсеких дисках в стандартном размере. Диски практически ни чего не весят. После Икстрейловских двумя пальцами поднимаешь. Резина мягкая, корейская, шипованная и как следствие легкая. В общем колесо веса практически не имеет. Одеваешь на машину как на обычную легковушку. Следовательно и поведение машины на летних и зимних дисках разное. На летних машина тугая на разгон, а на зимних как будто взад ее кто подталкивает. Поэтому и Кашкай бежит резвее по ощущениям.

Снимать не очень страшно, но все же геморно. Нам еще повезло. Например, подобный мотор стоит на Примьерах (QR20). Вот там подстава связанная с тем, что у них в этом месте стоит еще и стартер. То есть ДПКВ находится ниже стартера, прям на ним в глубине. То есть руку туда засунуть почти не выполнимо, а открутить что то - это настоящий ..... Не рекомендую пробовать, иначе все соседи по гаражу узнают что Вы думаете об данной конструкции и узнают весь ваш не традиционный лексикон. Абсолютно согласен с "Деник". В подобных случаях рекомендовал бы поменять датчики местами (Это на будущее другим пользователям, что будут читать данное сообщение). Если по прежнему будет вылезать ошибка ДПКВ, то копать надо в проводке. Если появится ошибка связанная с ДПРВ, то просто заменить его. Это поможет разобраться в причине и кроме того в дальнейшем, в случае если все же неисправным окажется ДПРВ, то его и менять легко. Уже ни куда лесть особо не надо (как в случае с ДПКВ). Ценник достаточно не демократичный на эти датчики, но при этом абсолютно не рекомендую покупать аналоги других производителей. По мимо надежности так же может возникнуть проблема с углами, то есть не будет правильной угловой синхронизации между ДПКВ и ДПРВ.

Такая ошибка обычно на дизельных двигателях проявляется! У тебя дизель?

Он, как я вижу, двухконтактный. Это возможно от датчика ABS. Он как раз где то в этом месте выходит из под крыла. Завтра, если буду возле машины, посмотрю и тогда отпишусь. Проблем в плане работы ABS нет? Если нет, то возможно, как вариант, когда то меняли неисправный датчик и осталась старая проводка. Это догадки. Я у себя отключенных разъемов не находил, но как писал выше, буду у машины посмотрю, что может еще похожее есть на борту.

Воздух можно выгнать несколькими путями. 1. Есть выдержка из книги (приведена ниже); 2. Можно найти максимально верхнею точку где находится ОЖ и снять там патрубок (на заведенном двигателе), давая возможность выйти воздуху; 3. Можно поступить так как советуют в различной литературе, в частности на ряд моделей немецких и японских производителей, где в принципе не предусмотрено ни дренажное отверстие для выпуска воздуха, ни крышки радиатора. Там рекомендуют поступить так: заехать на крутую горку (перед автомобиля должен быть выше зада) и сняв пробку с расширительного бачка дать мотору поработать. Периодически подливая ОЖ в расширительный бачок. Проверял помогает.

Полигон ПФ НАТИ Это полигон подмосковного филиала Научного исследовательского тракторного института (ПФ НАТИ). На полигоне испытывались преимущественно трактора (как колёсные, так и гусеничные). А также транспортёры типа МТЛБ и гусеничные машины типа ГМ. Танки и прочая военная техника присутствовали в единичных экземплярах.

Да не вопрос!

Ставил себе в том году универсальные арки. Точнее расширители арок. Очень доволен. И выглядят достойно и смело по щебенке едешь. Ни тебе сколов, ни царапин. К тому же, если арка уже пострадала, то можно восстановить ее и уже не красить. Загрунтовал, обработал и поставил сверху арку. Тоже как вариант.

Про щетки хочу отметить, что плюсовые щетки изнашиваются быстрее. Та же история будет и со стартером. Здесь нет криминала. Однако в твоем случае, как ты пишешь, изношено и кольцо под щеткой. Так? Если так, то тут несколько другая ситуация. Обычно подобная проблема встречается у любителей ездить на мойку и мыть под копотное пространство. Так же, возможно когда то пролил часть антифриза, моторного масла или другой химии на генератор. Дело в том, что материал из которого сделаны щетки, в основе которого графит, по сути является губкой, которая впитывает в себя все что на нее попадает. Тот же антифриз попадающий на щетки достаточно быстро впитывается в него, высыхает и щетки каменеют. Далее она уже работает как резец по медному кольцу генератора. Кроме того на влажные щетки генератора хорошо пристает весь мусор что находится внутри генератора (пыль, частички грязи и т.п.) превращая щетки в наждак. Решение проблемы. Если кольцо на генераторе пострадало не сильно, то оно шлифуется, затем полируется (желательно в токарном станке). В генератор устанавливаются новые щетки. Щетки можно вырезать из ВАЗовских. Обычно используются щетки от 2101. Цена вопроса на сегодняшний день 20 рублей.

Может поздно уже обсуждать данную ситуацию, но хотелось бы предостеречь тех кто будет в дальнейшем менять ступичные подшипники. Данные ремонтные работы проводятся без снятия датчика АБС. Они действительно закисают. Это болезнь не только наших машин. Следовательно автослесарь, производящий работы, должен, я бы сказал, что обязан знать об этом. К тому же, если есть возможность избежать демонтажа данного датчика, то почему же не пойти этим путем? Если бы так случилось, что они мне сломали датчик АБС при замене передних подшипников, то я бы с них затребовал и стоимость датчика и стоимость работ по его замене.

Я не великий специалист, но хотел заметить то, что АБС издает звуки постоянно. Может ты раньше просто не замечал? Поддержу коллег и посоветую проверить датчики. Это не сложно и не особо муторно. Зато, после проверки сможешь четко быть уверен в том, что датчики исправны или не исправны. Проверку осуществлять лучше отсоединив разъемы идущие от датчика на колесе в салон (под капот). В частности под капотом ты визуально эти разъемы видишь. Простым движением отключаешь и тостером замеряешь сопротивление. Таким образом ты не только проверишь сам датчик, но еще и проводку. Она, поверь мне, часто у людей приходит в негодность. Постоянные сгибы на одном и том же месте рвет жилы в кабеле, но при этом визуально кабель цел. Пример. Около месяца назад парень приезжал и жаловался что выскакивает на значок АБС. Оказывается достаточно ему по луже проехать и появлялись проблемы. Если просушить, то все возвращалось в норму. Сопротивление при замере на разъеме было ровно в 10 раз больше (по номиналу 2 кОм, а по факту 20 кОм). Проблема оказалась не в датчике, как не странно, а в проводке. Отрезали кусок кабеля на сгибе и заменили на новый. Все проблема исчезла.

Привнесу свои 5 копеек в этой теме. Обладаю Т30 с двухлитровым мотором. Что можно отметить в данном автомобиле в отличии от тех, что были у меня ранее. Естественно сравнивать с любой "пузотеркой" как минимум не корректно. По динамике отмечу то, что машина на низах вялая. Это обусловлено конструкцией двигателя, массой автомобиля, потерями в трансмиссии и т.п. Однако с увеличением оборотов двигатель все больше и больше просыпается. Не могу ни чего сказать про скорость 180 км/ч, так как не разгонял машину до такой скорости, но 160 идет достаточно уверенно. Проверено не один раз. Скорость в 120...140 км/ч практически постоянна и вообще не является какой то прям тяжелой нагрузкой на автомобиль. Что не нравится - это то, что достаточно туповата на низких оборотах и достаточно вялая при резком наборе скорости. Данная особенность присуща двигателю QR20. Тут можно только плечами развести. Особо что то с ним сделать не удастся. Либо смирись, либо ищи что то другое. Не буду в даваться в технические аспекты данного мотора, отмечу только то, что исправная работа данного двигателя может быть только при исправности всех элементов системы управления. Это как карточный домик. Стоит только какому то элементу (датчику, форсунке, дросселю, свечки и т.п.) не просто выйти из строя, а работать чуть не так, как рушится вся система. Двигатель становится тупым, машина не едет или едет не так. Конечно компания Ниссан не подняла свой авторитет выпустив данный мотор. Вот, например, был у меня до этого Ниссан. Стоял там мотор предыдущего поколения. Двигатель SR20. Такой же двухлитровый мотор. Пробег на момент продажи автомобиля составлял 300 тыс. км. Но в реалии какой он - не известно. До меня тысяч сто скрутили по любому. Так вот, двигатель не доставлял вообще ни каких проблем. Мощный, резвый, без проблемный. Бензин кушал тот который был под рукой, свечи самые простые, за 100 рублей ведро. Фильтр, что топливный, что воздушный не менялся наверное с момента выпуска автомобиля. ДМРВ был, как помню, покрыт толстым слоем паутины. Нет там ни датчиков коленвала, ни датчиков распредвала, ни электронной ДЗ, ни чего там нет. Двигло заводилась с пол оборота в любой мороз, на любом бензине и ездила машина всегда достойно. Рвала из под себя так, что самому жутко становилось. Расход по трассе, при скорости 170+-10 км/ч не превышал 7...7,5 литров. Машина по массе соизмерима с Иксом. Это было лирическое отступление. Однако иметь SR20 под капотом своего Икса мне бы откровенно говоря хотелось бы больше, чем QR20 или QR25.