Goodween

Машину нужно выбирать по состоянию. Скручен пробег или нет определить вполне реально по состоянию. Я думаю с бюджетом в 600 тыс рублей можно выбрать вполне достойный вариант. В качестве примера приведу свой случай. Я брал свою по цене самой дешевой ВАЗовской машины в минимальной комплектации. Приблизительно уровень цены понятен? Осмотр автомобиля выявил безусловно ряд дефектов, в следствии чего и цена была на столько низкая. Но, эти дефекты были на столько ничтожны, что не представляло большой трудности в плане их устранения, но при этом снижали ее рыночную стоимость. Купил, вложил в ремонт около 20 тысяч. Правда без учета расценок сервисных работников, так как ремонтировал сам. Теперь езжу и счастлив. Не сколько не сожалею в плане выбора. Имея в бюджете 600 тысяч, то выбрал бы вообще конфетку. Если сравнивать с Suzuki sx4, то не в обиду фанатам этой марки, не ровня она вообще по проходимости Икстрейлу. Это вообще две разные машины.

Есть два очевидных и доступных способа проверки: 1. Проверить можно снятием лобовой крышки. Если шток натежителя вытянут более чем на 10 мм, то цепь менять. 2. Проверить можно при помощи осциллографа.Можно снять показания и проверить синхронизацию обоих датчиков. Вот и смотри, что тебе проще. То есть ни какой особо специальной аппаратуры не нужно. Если соберешься открутить болты, то учти, что их там 9 шт. Семь штук держат саму лобовую крышку и два минусовые провода. Если при помощи осциллографа решишь, то учти что он нужен двухканальный. Он есть почти у всех радиолюбителей. От себя добавлю, что осциллографом конечно проще и нагляднее. Получаешь достоверную картину работы двигателя. Можно узнать на сколько конкретно рассогласованы датчики, ну и т.д.

Крышку снимать не сложно. Работа осуществляется из под капота. Там 9 болтов. Из которых 7 держат саму крышку и двумя крепятся провода массы. Используется ключ-головка на 10 (резьба М6). Удобно пользоваться маленькой головкой. Небольшой ключ-петля, тоже понадобится так как два болта сильно спрятаны с низу. Ты поворачивал датчик распредвала как я говорил?

Естественно, надеюсь мне не надо тратить время на то, что бы дополнительно указывать то, что перед запуском свечи должны быть чистыми и не залиты бензином, аккумулятор более-менее заряжен, бензин в баке был и т.п.

Как вариант того, что машина не заводится - это вытянутая цепь. Проверить можно только снятием лобовой крышки. Если шток натежителя вытянут более чем на 10 мм, то цепь менять. Есть другой способ. Проверить можно при помощи осциллографа.Можно снять показания и проверить синхронизацию обоих датчиков. Отсутствие синхронизации датчика коленвала и распредвала частая причина неустойчивой работы двигателя, вялого разгона, отсутствие динамики и в конечном итоге плохого запуска двигателя. Это было описание основной, наиболее часто встречающейся неисправности. Что бы в данный момент решить проблему, то есть просто завести мотор, то рекомендую произвести некоторую операцию с датчиком распредвала. Однако предупреждаю, что это не вылечить болезнь. Итак, рекомендую повернуть датчик распредвала по часовой стрелке градусов на 30, а может придется и больше. В каждом конкретном случае бывает по разному. Таким образом мотор ты заведешь и ехать машина будет бодро, но проблему ты не устранишь. Удачи.

А точно домкратил машиу или производил каких либо действий после того как заглушил мотор? Объясняю почему спрашиваю. Была у меня Альмера с мотором GA16DE. Вот там было загадочное явление. Вероятно я нашел ему объяснение, хотя может и нет. В общем, такой расклад. Масла в двигателе изначально в норме. Поднимаю домкратом автомобиль с целью снять колесо. Через некоторое время ставлю на место. Проверяю уровень масла, а его нет. Жду час, два, три. Его нет. Загадочный мотор. Подозреваю, что оно стекало под лобовую крышку через дренажные отверстия соединяющие поддон с емкостью где крутится цепь. А обратно видимо оно стечь без дополнительной помощи не может. Может я ошибаюсь, но другого объяснения нет. Завожу и практически сразу глушу двигатель. Масло сразу появляется. Вынимаю щуп - масло есть. Уровень масла через некоторое время возвращается в норму. Проверял несколько раз. Эффект постоянно повторялся.

Эксплуатирую Икса больше полугода. Могу дать небольшой комментарий в данной теме. Итак, что не нравится в Иксе: 1. Качество материалов в салоне. Это моя далеко не первая машина. Из ниссанов были и Альмера и Примьера. Уступает сильно в плане салонного дизайна и удобства. 2. Приборка по середине. Есть плюсы в подобном расположении, но мне не нравится. 3. Отсутствие бортового штатного компьютера.Часы, суточник и термометр не в счет. Даже в машине 97 года было дополнительно остаток в баке, средний расход топлива и на сколько км хватит топлива. Кстати, ни когда не обманывал и показывал достаточно точно. 4. Неудобное управление задним дворником и омывателем заднего стекла. Было же на предыдущих моделях грамотно все сделано. Зачем все переделали. Нет так же единичного взмаха передних "дворников" при касании подрулевого переключателя. 5 и главный недостаток. Низкое расположение глушителя. Это конечно ребята из Ниссана конкретно не подумали. Постоянно рискуешь его оторвать или замять. Вот кто бы на форуме предложил бы решение данной проблемы. Цены бы ему не было. В дополнении п.5 хочу еще добавить. Я посматриваю на такую машину как Дастер. С увуой целью? Объясню. Полноприводная версия - это тот же Т30. Вот я смотрю на него сзади и вижу такое же расположение глушителя как у нас. Однако там глушитель маленький и аккуратный. Практически не выступает из под заднего бампера. Отсюда у меня возникает законный вопрос. Ни кто не рассматривал вариант установки глушителя от Дастера на Т30?

Ресурс цепи зависит от множества факторов. Это и общий пробег и условия эксплуатации и качество используемого масла и т.п. Так же зависит от региона эксплуатации. Там где мягкий климат, с незначительными перепадами температур естественно и общий ресурс двигателя выше и цепь естественно проходит дольше. Ну, а основная характеристика, от которой зависит ресурс цепи, это характер самого человека. У спокойного и аккуратного человека она может и 250тыс. км пройти. У без башенного человека, любящего покрутить мотор, она может и на 100 тыс вытянуться.

Отличный вариант решения проблемы. Кстати,и не особо дорогой получается даже по нашим временам. Я решал проблему так: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/65836-zamena-salnikov-svechnyh-kolodcev-na/ Еще есть вариант: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/64084-zamena-salnikov-svechnyh-kolodcev-qr20de/

Растянутость цепи, можно определить элементарно, обычным осциллографом. Исправность датчика легко оценивается обычным вольтметром. На СТО это должны в течении 5...10 минут определить. А при наличии специализированного (о чем я мечтаю) оборудования, вообще минутное дело. Другое дело, что для того что бы показать важность и не заменимость диагноста как офигенного специалиста, он растягивает все это во времени. Типа, не заменимый спец.

На СТО просто запугали пробегом 50 тыс км. Действительно, есть такие автомобили (без рекламы и что бы не обидеть кого либо называть не буду), где цепь еще даже раньше приходит в негодность. И там действительно, чуть ли не рекорд пробег 50 000 км. К нашим двигателям это не относится. И это хорошо.

Где ты такие сальники покупал по 30 рублей? Кроме того, необходимо вырезать старые в размер 39 мм, так как оригинальные сальники имеют размер более 40 мм. И вырезать надо аккуратно, что бы установить новые.

Это он прочитал здесь:http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/65774-smeschenie-faz-gazoraspredeleniya-na/ Подобный эксперимент ставил я на своем Иксе. Краткое описание есть в отчете. Я бы добавил, что реально бы в подобной ситуации перекинул бы только шестерню впускного распред вала. Так ситуация больше похожа реальную. Я тоже шокирован. Хотя при определенных ситуациях, при той же растянутой цепи, когда мотор работает по алгоритму "аварийного режима", то есть без учета положения ДРВ, такое в принципе возможно.

Абсолютно согласен. Наши моторы очень требовательны к состоянию цепи. Выскакивание ошибки связанной с ДПР (датчик положения распредвала) зачастую связано с растянутой цепью, т.е. с рассинхронизацией ДПР и ДПК (датчик положения коленвала). Так же иногда к ошибки ДПР добавляется ошибка связанная с пропусками в системе зажигания. Это сразу, на 100%, говорит о проблеме с цепью. Кстати, при неисправном ДПР или ДРК мотор завести не возможно. Могу точно подтвердить, что нет ни какой абсолютно разницы в том, в пластмассовом корпусе датчик установлен или в металлическом корпусе. Они взаимозаменяемые. Допускается совместная работа этих датчиков.

Это так на всех QR20DE. При минусе проблемы испытывают все. Если сразу не завел, то потом крутить практически бесполезно. Решение данной проблемы существует. Оно выстрадано годами. Не буду перечислять все мероприятия которые необходимо совершить, Даю ссылку. http://www.primera-club.ru/f/dvigatel/11485-zapusk-i-problemy-v-moroz/ Рекомендую прочитать тему полностью. Ну или пробежаться по ней, так как там очень много полезной информации. Тема кстати не закрыта до сих пор. Ребята там адекватные и грамотные. Многих знаю лично.

Ну не могут сразу все форсунки сдохнуть и катушки отказать. Ну и, цепь то просто так, сразу и вдруг не рвется. До этого она куча проблем доставляет. Цепь гремит как при пуске, так и при работе двигателя, холостые гуляют, машина тянуть перестает и.д. И только потом она может порваться. Хотя я лично не разу не видел порванной цепи. Человек реально просит помощи. Зачем ему перечислять все возможные варианты. Можно предположить, что чем больше вариантов предложишь, тем грамотней будешь выглядеть. Бред. Тогда давай назовем ему все возможные причины. Например кончился бензин в баке, забился катализатор наглухо, маховик сорвало и заклинило, и т.п. Я могу еще десятка два предложить подобных вариантов. Парню надо 1-2 основных, стопроцентных варианта предложить. Это и будет помощью.

Газораспределение ни причем. За секунду это не может сломаться. Так же как и искрообразование. Все 4 катушки или 4 свечи тоже маловероятно. Рекомендую в первую очередь проверить датчики коленвала и распредвала. Они умирают резко, ни кого не предупредив. Проверить можно самому. Для снятия показаний достаточно иметь обычный тестер. Датчик распредвала можно снять и поднести к нему,а затем убрать металлический предмет. Показания должны меняться от 0 до 10 Вольт. Это просто и быстро. С датчиком коленвала сложнее. Его достать тяжелее. Но методом исключения как бы результат понятен. Однако проверить можно и его. Можно подключиться к нему дотянувшись до проводов, воткнув иглу или скрепку, например, в разъем. Чуть крутишь стартер и смотришь что получается. В этом случае показания должны меняться от 0 до 12 Вольт (напряжение борт сети). Могу еще добавить, что данная проверка занимает не более 15 минут и может позволить сохранить внушительную сумму за диагностику, как раз стоимость нового датчика.

Я человек на форуме новый, много может не знаю, зато мое мнение не превзято и не как бы немного состороны получается. Вот, что я думаю по поводу Т30 и Т31. Ну, во первых Т31 машина посвежее, покрайней мере исходя из года выпуска - помоложе будет. Менее ушатана машина будет и меньше "чужова запаха" в авто. Это ПЛЮС. Внешне Т31 - нехочу ни кого оскорбить, но многие согласятся - чемодан на колесах. Это МИНУС. Салон в Т31 поинтересней - это ПЛЮС. На бездорожье Т31 выглядит нелепо - это МИНУС. Пока вижу ситуацию вот так. Каждый решает сам. Я же решил для себя - Т30. Как альтернатива данной модели - это другая модель, марка, производитель (без рекламы).

Доброго всем времени суток! Присоединяюсь к вашему клубу. Надеюсь на дружбу и взаимопонимание. Приобрел себе Х-TRAIL. Кузов Т30, год 2005, мотор 2 литра. Комплектация спорт. Почему названа так не знаю, надеюсь в дальнейшем получить ответ на данный вопрос. До этого ездил на куче разных машин разных марок и стран производителей. С недавних пор "подсел" на НИССАН. Была Альмера (разных поколений), затем Примьера (последняя была версия GT), а вот теперь Х-Trail. Не то что бы я был фанат данной марки, но как то так получается. Состою в клубах Ниссан-клаб и Примьера-клаб. Надо отдать должное фирме NISSAN за неприхотливость, надежность и дешевезну в обслуживании автомобилей их производства. С Х-TRAIL-ом ни когда не сталкивался, но надеюсь здесь все тоже самое. Ездию уже два месяца на своей машине и что хотелось бы отметить, то что впечатлений куча. Может это не в данной теме надо писать, но имоции переполняют. Машина супер драйвовая, просто поражает иногда своей легкостью маневра, управляемостью, динамикой и при этом относительной экономичностью. Не скажешь, что она тяжела или не поворотливая. Но особенно она пражает своей проходимостью. Она просто умница. Просто иногда ставит в тупик легкостью приодаления некоторых преград. Мечтаю ее немного люфтонуть, поменять резину, ну в общем слегка доработать.Надеюсь на вашу помощь и подддержку.

Доброго всем времени суток. Посмотрел отчет. Отлично все описано и размеры представлены. Спасибо. Не думал, что замена шаровой на Х-TRAIL доставит такое большое количество проблем. В принципе, проблемы решаемые, но однако надо отметить, что замена тех же шаровых на Альмере, Примьере и т.п. не доставляет таких сложностей. Хотя и считается, что они как бы не меняемые, а требуется замена рычага. Там все гораздо проще. Рычаг снял, вынул стопоную шайбу, разок стукнул по шаровой и она вылитает. Далее сборка. Распечатал новую шаровую, перевернул рычаг, через проставку молотком запресовал, стопор поставил и ставишь рычаг на место. Работы на несколько минут. Дольше по времени снимать и ставить на место рычаг. Почему здесь также не сделать было разработчикам?