Goodween

Абсолютно согласен. Можно сделать что то похожее на трубку которая применяется на компрессореметре при замере компрессии в цилиндрах ДВС. То есть нужна трубка с конусной резинкой на конце для плотного прилегания к отверстию, в данном случае, масленого фильтра. Но на тот момент я не мог найти подобного рода резинку, а нарезать резьбу на трубе не представляло большой сложности. Да и сейчас не представляет. Вариантов решения может быть множество, главное достичь нужного результата. Да, кстати, не помню указывал ли я это или нет, но дуть в трубочку, при проверки утечки, надо достаточно слабо. Бывает, что если сильно дунуть, то есть при сильном давлении, клапан масленого фильтра срабатывает. Если дунуть слабо, то - сквозняк. А так не должно быть. Тут весь смысл клапана масленого фильтра удерживать масло в системе при отсутствии давления.

Ну, за 4 тыс. рублей, я думаю, стартер будет не особо отличаться от твоего сломанного. Нормальный стартер стоит денег. Рекомендую замену на контрактный. Это наиболее правильный подход. Это был ответ на твой первый вопрос. На второй отвечу так. Если хочешь покопаться в самом стартере, то в этом нет ни чего плохого. К тому же сэкономишь денег. Но срок службы такого стартера будет зависеть от качества запчастей и от правильности рук. По поводу запчастей на стартер, то есть и не оригинальные бендексы. Например следующие коды на Exist и Emex: SDM6752, 236752, 1702. Цена от 500 рублей за бендикс. Страна изготовления как ты сам наверное догадываешься - Китай. Обращаю внимание на то, что в зависимости от типа стартера бендиксы могут отличаться. Поэтому будь внимательней при выборе. Данные коды присланные мной не гарантируют на 100% того, что эти детали подойдут на твой стартер.

В последние годы настолько изъеденная тема. Кстати, хороший способ отбора денег у населения. Практически по Остапу Бендеру. Как вариант, работник автосервиса забирает Вашу машину дня так на три и затем рассказывает Вам сказки о том как он не разгибаясь в поте лица работал с машиной. Как он все разобрал и добросовестно грамотно собрал. Как он все устранял и сколько не сметных тысяч это будет стоить. На практике все проще. Сервисмен просто держит ее три дня в своем боксе и даже к ней не подходит. Потом он же перед самой выдачей клиенту, то есть Вам, за 5...10 минут устраняет проблему. Цена вопроса копейки. Развод старый, сам грешил не раз. Если клиент адекватный, дружелюбный, то проблему устраняю практически при нем. Если клиент разговор начинает через понты и надменно, а зачастую сразу озвучивает однотипную фразу, что он сам автомеханик и 20 или 30 лет занимается ремонтом, а мы тут все недослесари. А на вопрос о том, что "займись тогда сам, раз ты специалист", тут же следует ответ, что он "именно сейчас офигенно занят и у него просто нет времени". Ну, что тут поделаешь, таких приходится наказывать. И главное они верят всему что скажешь, так как на практике они сами оказываются далеки от техники. Так вот, что бы не ходить вокруг да около, направляю ссылку с ЭТОГО же форума: http://x-trail-club.ru/topic/31868-posle-zapuska-na-kholodnoj-treschit-tolko-po-utra/page-2. Читай последнее сообщение, то есть сообщение от 02.08.2016.

Трансмиссия у всех полноприводных одного типа. Основной привод передний с подключением задних колес. То есть происходит автоматическое включение полного привода при пробуксовки передних колес. Подключение происходит плавно, с разным соотношением крутящего момента между осями в зависимости от условий движения. Таким образом можно не только по бездорожью рысачить не боясь того, что забуксуешь и закопаешься по самые рычаги, но и на асфальте достойно в повороты входить. Так же есть и блокировка межосевого дифференциала. Это если совсем притопил машину, то можно постараться вытянуть себя самостоятельно без привлечения посторонней силы. Меня несколько раз выручала.

Абсолютно согласен с Lau. Вводных очень мало. Однозначно можно сказать следующее: - год не старше 2004; - привод должен быть полный (иначе смысла покупать данный авто не вижу); - двигатель бензиновый; - трансмиссия надежная как автомат так и механика, но в грязь на автомате лучше не суваться. Если вопрос исключительно по двигателю, то по нему можно дискутировать до бесконечности. Фактически можно сказать только очевидные факты. Моторы по существу одинаковые. Двигатель в 2,5 литра естественно мощнее чем 2,0. Естественно чем больше мощность тем резвей машина. Это не значит что двушка не едет. Бегает и вполне достойно, но драйва от него ожидать не стоит. По расходу топлива, по налогам и т.п. дороже обходится 2,5 литра. Оба мотора требуют к себе внимания. Соответственно выбирать тебе. Что ты ждешь от авто? Каков твой бюджет и сколько ты готов платить в год за эксплуатацию нам не известно, но ты должен это знать и давать себе в этом отчет. Как мне кажется при покупке авто в возрасте около 10 лет главное на что необходимо обращать внимание это общее состояние автомобиля. Если тачка классная, состояние отличное, пробег реальный и небольшой, то хрен с ним с объемом двигателя. Это не принципиально. Будешь в любом случае ездить и получать удовольствие.

У меня был NISSAN PRIMERA в версии GT. Там подшипники меняются вместе со ступицей. Общий пробег был 300 тысяч. Сколько до меня смотали не знаю, но стольник точно. Моих из них было около 100 тысяч. Подшипники так и не кончились.Это я к тому, что умели раньше делать!!!

Какое масло лить? Однозначно то которое не рекламируется по ТВ, радио и на баннерах, а также не в коем случае оригинальные масла. Это единственная защита от подделок в не зависимости от того в проверенном магазине вы брали или в проверенном автосервисе. Я немного в теме, поэтому могу сказать, что в любом фирменном магазине 3/4 масла контрафакт кто бы что не говорил. Подобных "фирм" ( http://martin.livejournal.com/437636.html ) только в московской области закрыли более десятка, а сколько еще работают. И это не самая тухлая по организации труда.

На память не жалуюсь, но гарантировать на 100% не могу: Передние 76х43х43 (внешний х внутренний х ширина) Задние 79х43х45 (внешний х внутренний х ширина) На Экзисте все четко расписано!!! Можно самому посмотреть. Это надежнее. Так ведь?

Еще раз извиняюсь, но не частый гость на форуме. Таким образом не могу оперативно отвечать. Проблема при пуске при холодном, теплом или горячем двигателе имеет место быть на всех автомобилях имеющие гидрокомпенсаторы и гидронатяжители. Проблема давно уже "обсасывается" на всех форумах. Решение очевидно, оно есть и оно уже давно имеет решение. Оно найдено еще в начале 2000-ых, как только массово появились автомобили с гидриками. Тогда форумов не было, а в последствии я уже не помню где, когда и кому отписывал. Вот нашел только на Ниссан-клаб, где еще в 11 году я писал о решении данной проблемы: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=140344 На фото, выложенные мной, видно трубочку с одной стороны имеющую резьбу М20х1,5. Данная резьба подходит и к фильтрам с двигателя QR20 и QR25. Очень рекомендую ее изготовить. Хотя мне уже некоторые ребята говорили, что теперь их можно купить, они есть в продаже (я пока не встречал). P.S. Из многолетнего опыта хочу добавить, что в половине из заказываемых фильтров клапан не работает. При том, что один и тот же производитель может делать как качественные вещи, так и фигню. Из проверяемых в автомагазине масленых фильтров для отечественного автопрома практически 100% брак. И если попадется с рабочим клапаном, то не факт, что через несколько километров пробега он не выйдет из строя. Вот как то так.

Не всегда и не всем помогает. К тому же машин достаточно много, скажем так, подавляющее большинство где нет в принципе клапана VVT. Что тогда им делать? Что чистить? Про фильтр - это не по наслышке. Проверено уже не первым десятилетием. Кстати, тут на неделе затрещала у меня цепь. Ночь если постоит, то утром треск около секунды. До замены масла еще 5 тысяч ездить. Пришлось идти, покупать новый фильтр. Проверил, купил, поставил и все, как говориться "как бабушка от шептала".

Как решал вопрос с регулировкой клапанов после притирки? По работе я считаю вообще ни дорого. Десять рублей за перебор с учетом расточки - это практически даром!

Ну, то что ты перечислил еще не так страшно. Я имею в виду по деньгам. Вот сумма в 10000 за работу - это мастерам? Я почему спрашиваю, по тому что это не дорого. Расточка блока двигателя так же входит в эту сумму? Я не знаю что ты делал с мотором ранее, но вообще если капремонт производят, то стараются и решить и ряд других вопросов. Так, например, производят, при необходимости, шлифовку коленвала Ну или как минимум производят замену вкладышей, так как они явно добротно подсношены. Потом еще внимания требует головка блока цилиндров. Клапана бы притереть, маслосъемные колпачки поменять. Цепь проверить и при необходимости заменить, ну и т.д. Это я к тому что если ты ранее этого не делал, то может стоит сейчас на это обратить внимание. Ну, а это опять же требует финансовых вложений. Я почему и сказал, что капрамонт двигателя, если ранее ни чего не делалось, то достаточно весомая сумма получается.

Доброго времени суток форумчане. Извиняюсь за то, что не отписал решение проблемы с этой Маздой. Я не частый гость на форуме и ко всему прочему даже мысли не было, что кому то здесь, на форуме Иксов, будет интересна проблема с старенькой, я бы даже сказал древней Маздой. Кроме того не приятно выслушивать от некоторых форумчан реплики не по сути проблемы, а так лишь бы что то написать, что бы точек под аватаром побольше было. Ну, если человек не знает или как он сам пишет, что все забыл, ну зачем тогда глупости писать. Ну, честно, неприятно и не особо хочется общаться. Ну, это я отвлекся. По сути самой проблемы. Проблема аналогична как у создателя темы, а решения вероятно разные. Вера, создатель темы, так и не отписалась. А в моем случае проблема была в электрике. В чем конкретно даже не скажу. Случилось то, что клиент просто не приехал, не смог приехать. Отзвонился и сообщил, что машина просто внезапно перестала заводится. То есть заводится и сразу глохнет. На следующий день я приехал к нему. Еще заранее, до звонка клиента, я подготовил два датчика, взятые с донора. Думал, что дело в них. Дело в том, что на данной модели установлены датчик нейтрали на коробке передач и датчик сцепления. Я припоминал, что когда он у меня был, то при выжиме сцепления обороны холостого хода скачкообразно менялись. Его звонок и сообщение, что машина перестала заводиться меня обескуражила. Понятно, что на завод двигателя подготовленные заранее мной датчики не влияют, но все же поменял их для очистки совести. Далее перекопана была вся проводка. Было найдено еще ряд косяков с вязанных с окислением разъемов и порванной изоляцией проводов. В конечном итоге вышел на замок зажигания, где просто обгорели контакты. Замок был поменян и о чудо все заработало. Вот так ремонтировать старые машины. К тому же в свое время хорошо битые и как оказалось с контрактным двигателем. В общем в чем конкретно была проблема не могу с уверенностью сказать, так как перелопачено было все. А поскольку мотор не заводился до последнего то по детально от дефектовывать не получилось. Возможно, все же я где то восстановил проводку. При нажатии на стоп, загорались лампочки стоп сигналов, что то где то коротило и обороты падали. Или все же это было из-за замка зажигания. То, что двигатель заводился и сразу глох - это точно из-за замка. Как вариант, на тот момент когда он у меня был, до конца контакты замка не обгорели и двигатель работал, но выявлялся такого рода дефект. Если честно, то и думать особо и не хочется. В старенькой, хорошо по пользованной машине проблемы могут быть где угодно. Даже там где не ждешь. В любом случае проблема решена. Победа за нами, а сейчас куча других проблем которые требуют своего решения!

Проблема с треском при запуске на "холодную" (после длительной стоянке) в большинстве случаев решалась заменой масленого фильтра. Конечно, данное решение подходит для машин у которых двигатель как минимум в удовлетворительном состоянии. Если у вас сильный износ шеек распредвала и вкладышей коленвала, а так же цепь недопустимо растянута, то ни какое колдовство безусловно не поможет. Из ничего что то получится не может. В противном случае, замена масленого филтра может решить данную проблему. Дело в том, что фильтр содержит два клапана. Первый перепускной. Он открывается при повышенном давлении и направляет масло в обход фильтрующего элемента. Второй, который нас больше интересует, обратный клапан. Рассчитан на то, что бы масло из двигателя не стекало обратно в поддон. В случае неисправности данного клапана происходит следующее. Вы заглушили двигатель и масло постепенно стекает обратно опустошая масленые каналы. Безусловно, под давлением система не стоит, но необходимое заполнение масленых каналов имеется. Итак, утром вы заводите и пока система не наполнится необходимым количеством масла, пока давление не достигнет определенного значения, то соответственно и цепь будет греметь, так как гидронатяжитель пустой и в случае где есть гидрокомпенсаторы (не наш случай) клапана грохочут и т.д. Решение проблемы: Заменить масленый фильтр на хороший, исправный, не дешевый. Перед установкой проверить исправность обратного клапана масленого фильтра. Проверить его достаточно легко. Для этого необходимо изготовить простую вещь. Можно обратиться к знакомому или мало знакомому токарю. Нужна трубочка с резьбой на конце М20х1,5. Длинна резьбы около 10 мм. Материал не важен. Данная трубочка нужна для того что бы накрутить ее на сам фильтр. Можно прям в магазине. Берете, плотно накручиваете, дуете в него. Если дуется, то нет смысла ставить такой фильтр. Проблемы с пуском обеспечены. Если же при попытке дунуть в него у вас ни чего не получилось, то смело устанавливайте. Все будет отлично. Данная трубочка вам не раз пригодится. Каждый раз при смене масла и на протяжении всей жизни. От себя рекомендую при изготовлении с одной стороны нарезать резьбу М20х1,5, а с другой дюймовую 3/4"-16UNF. В этом случае, даже при смене автомобиля она вам пригодится. Так как я видел всего два типа резьб на масленых фильтрах. Для статистики. Из проверенных мной масленых фильтров около 50% фильтров имеют дефект данного клапана. При том, как не странно самые дорогие не всегда оказываются хорошими. Видимо все же подделок много и подделывают в основном дорогие вещи.

И здесь все было на прогретом двигателе. Но все связано и привязано к педали тормоза. ДЗ и все сопутствующее было вычищено и не помогло. Проблема была в электрической части. Покопаться пришлось прилично. А что к капиталить решил? Время настало? Я смотрю и удивляюсь на ценник запчастей! Они росли раньше и продолжают расти сейчас. Кажется и доллар стабилизировался и подешевел даже немного, а цены по прежнему прут вверх. Мне приходится постоянно покупать запчасти, хотя некоторые клиенты сами решают эту проблему, но в основном приходится мне. Частенько запчасти повторяются. Просматриваю историю покупок, то по какой цене покупалось ранее, я убедился в том, что цены не опускаются, а продолжают медленно и верно расти. Было правда несколько исключений, но в основном растут. Иногда, в такие моменты, я жалею о том, что например не купил Шевроне Ниву. Просто, доступно, дешево. Я это к тому, что капиталить наш мотор сейчас достаточно неподъемная сумма выходит. Оно конечно того стоит, машина достойная, но реально дофига получается!

Доброго всем времени суток. Я работаю обычно так: если для клиента или просто знакомого, то заказываю в Exist-е. Если для себя то в Emex-е. Почему? Потому что в Exist-е хоть и дороже, но запчасть лучше отслеживается. По крайней мере в нашем городе именно так. Если задержка, то сообщают по СМС или звонят. Таким образом можно оперативно поменять поставщика или фирму производителя. Однако там незначительно, но дороже. Себе же для себя заказываю в Emex-е. Дешевле, но безобразно в плане обслуживания. Ну так по крайней мере у нас в городе. Последний раз влетел очень сильно с Emex-ом. Заказал хорошему знакомому. Ну, хотел сэкономить ему деньги. Заказываю три дня проходит - отказ. Заказываю снова по более высокой цене - два дня и отказ поставщика. Пошел в офис. Говорю, что и как делать. Человек волнуется, неделя прошла а результата нет! Посоветовали заказать еще раз и именно у проверенного поставщика. Два дня статус не меняется и снова отказ. Снова заказываю. Два дня и меняется статус на "выкуплено". Ура! И снова несколько дней ни чего не происходит. Уже пятница, что делать. После работы зашел, забрал деньги. Отдали сразу без лишних слов, за что им большой респект. Пятница, вторая половина дня, что делать. Друг в негодовании. Две недели не могу с запчастью решить проблему. Зашел тут же в Exist, заказал и утром следующего дня, в субботу забрал. Как то так. В Автодоке тоже все быстро и оперативно как говорят, но пока заказывать не пробовал.

Для DizHariK. Оптический датчик установленный в автомобилях того периода выпуска не является датчиком начала отчета. Да, может одна из его функций косвенно является датчиком начала отчета, но только частично и косвенно. У него много и других функций, поэтому оптику и используют. Когда мы в начале 90-ых внедряли подобную систему управления на одном из отечественных автозаводов (без рекламы), то пытались даже дополнить еще рядом функций. Все было готово, но времена были тяжелые, не до конструкторских новаций всем было. Карбюратор + коммутатор и достаточно. Принцип был такой: "и так купят, зачем изобретать что то, а если НЕТ, то поднимем таможенные пошлины". От моно впрыска отказались, ну уже и поздновато было его внедрять, а распределенный казался тогда чем то страшным и не изведанным. В конечном итоге пришли к тому решению которое используется и сейчас. Хорошее решение, но долго до него добирались. Я это чему описал. DizHariK- не считаю себя умнее всех. Не всему что написано в википедии можно и нужно верить. Я думаю, что ты молодец. Мне кажется ты пользуешься авторитетом как на форуме, так и по жизни. Я просил совета по причине того, что сразу не смог решить проблему. Из всех очевидных причин не одна не сработала. Попросил без словоблудия, а ты не в теме, а начинаешь профессионала строить. Даже я работая в этой области с 198Х какого то года считаю себя любителем. А повидал я не мало... P.S. Кстати, чисто для информации. Индукционных датчиков не существует. Бывают индукционные печи, варочные панели, электроплитки и т.п. Датчики бывают индуктивные. Именно это вероятно ты имел ввиду. И еще маленькое замечание. На распредвалах устанавливались оптические датчики, о чем говорилось выше, но это было давно или исключительно датчики использующие эффект Холла, как сейчас. На данном эффекте, в большинстве случаев, работают так же датчики скорости установленные в коробке передач. Где то у меня в шкафу, если покопаться то можно отыскать, валяются патенты и в частности есть и патенты на вышеперечисленные датчики полученные еще в бытность моей молодости.

Всем спасибо кто откликнулся. Проблема решена. Какой двигатель я не знаю, но это и не важно. Мазды 323F производились в 90-ые годы. Все моторы с начала 90-ых вплоть по 2000 года на японцах комплектовались абсолютно одинаково и имели одинаковую систему управления. Посуте все они произведены и вероятно всего разработаны фирмой Hitachi. Все там просто до безобразия. Нет там датчиков коленвала, распред вала и другого нафиг не нужного мусора. В наличии имеем Дроссель с ДПДЗ, ДХХ, далее ДМРВ, четыре форсунки и распределитель зажигания со встроенным коммутатором и катушкой зажигания (там же оптический датчик положения распредвала). Иногда встречается датчик детонации. Удачи в освоении техники.

Спасибо, учту. Но в данной модели нет датчика коленвала!

Немного своих фоток. Машина классная. Вопросов нет. Идет и по трассе и по бездорожью без укоризненно. Ну, по крайней мере меня устраивает. Вот часть фоток в подтверждении моих слов. Могу выложить фотки после мойки, но это скучно. А вот фотографии полученный ранней весной при пересечении старого селища - это немного интересней.

Доброго всем времени суток. Немного приподниму тему. Неделю назад приехал ко мне человек с аналогичной проблемой. При нажатии на педаль тормоза на двигателе опускаются обороты ниже некуда и бывает даже глохнет. Машина MAZDA 323F. Машина старенькая, но аккуратная. Человек пожилой, в гонках не участвует, за машиной следит. Ну, я как деловой сразу за вакумник взялся. Думаю сейчас полчаса и все решу. А вот и нет. Четыре часа мытарств не привели ни к какому результату. Машина глохнуть перестала, но проблема осталась. Договорился, что он подъедет через 2 дня. Взял тайм-аут. Перешерстил Инет, подготовился. Засучил рукава и в итоге результата ноль. Теперь договорился на пятницу. Что делать даже не соображу. Но на форсунки клиента разводить не буду, да и не зачем, там как бы все исправно и логики не вижу. Вот хотелось бы знать конечный результат, решена ли проблема у Веры (Tinh). Чем все же закончилось то! Может совет спросить, кто то мог с этой или подобной проблемой сталкиваться. Что было сделано: - проверка ВУТ, а так же шланга идущего от коллектора к усилителю; - вычищена до блеска дроссельная заслонка (механический провод). Снимал раз 8 ее. Проверял зазоры, регулировал, ставил проверял. Результатов не дало; - чистился РХХ (регулятор холостого хода). В конечном итоге разобрал его полностью. Подтягивал пружинки на движке клапана. Притирал седло к грибку. В общем что только не делал, как только с ним не извращался; - давление в рампе в норм; - свечи, высоковольтные проводя в норме; - просадка напряжения в борт сети при нажатии на педаль тормоза отсутствует. - и многое, многое другое. В общем куда лесть и что делать не знаю.Так что если в сервисе 4 дня не могли найти проблему, то я их в чем то понимаю. На Иксе система управления сложнее чем в старенькой Мазде. Хотелось бы услышать комментарии, но только без обиды, комментарии людей знакомых с устройством подкопотного пространства. Словоблудие не нужно. Вера расскажи, чем все закончилось, решена ли проблема?

Рад за тебя, что проблема решилась. Видимо кольца залегли из-за каких то присадок. отсюда и маленькая компрессия. Запомнил где заправлялся, что бы больше туда не попасть?

Ну, тут что можно сказать. Если бензин не поступает к форсункам, то сколько не мучайся, завести машину не поможет ни какая манипуляция. Бензонасос можно поменять самому, тащить не обязательно. А ты уверен точно, что бензин не поступает с бака?

То что глушитель висит поперек - это даже можно назвать плюсом. Проблема в том, что в Т30 он висит низковато. Вот еще приведу пример. Наша родная Нива, то есть ВАЗ2121 и ее модификации. Глушитель висит поперек. При том, что бампер там поставлен высоко и из под него виден фартук автомобиля, а ниже мост, но при всем этом глушитель надежно спрятан от взоров. Оторвать или повредить глушитель на Ниве тяжело. Понятно, что с дурной головой можно все сделать, но производитель максимально обезопасил глушитель от повреждений при езде по местам где дорога отсутствует..

Хонда конечно хорошая машина, но на бездорожье Т30-му она не конкурент!