Goodween

Пожалуйста. Если что, обращайтесь.

Извиняюсь. Данную тему обнаружил поздновато. Так бы дал совет пораньше. Это тема мне близка, так как профильная. В общем так. Заменить Ваш вышедший из строя транзистор не представляет ни какой сложности. Это обычный составник. Есть отечественные аналоги, но правда в чуть большем корпусе. Я порекомендую вот этот транзистор: bd677. По параметрам схож. Цена ему 20...30 рублей. Есть в наличии даже в самом захудалом магазине.

Доброго времени суток. Попалась тема связанная с Yokohama Geolander G012. Не мог удержаться и не написать. Поскольку знаком с данной резиной давно и эксплуатировал ее на разных машинах, то хотелось бы поделиться своими выводами по поводу основных характеристик данной резины. Хотя зачем в очередной раз описывать ее характеристики? Тут все уже много раз описано. Просто хочу высказать свое мнение. Итак. Считаю эту резину некой реперной точкой, то есть той самой отправной точкой от которой хваля или ругая другую резину можно говорить о ее достоинствах и недостатках. Вы посмотрите, почитайте разные форумы. Будь то форумы связанные с автомобильной тематикой, как например наш, так и форумы специализированные, связанные с выбором и сравнением автомобильной резины. Говоря о достоинствах резины различных производителей люди автоматически, не сговариваясь сравнивают ее с G012. Таким образом, можно сделать вывод, что в мире есть резина лучше G012 и хуже ее. А это о многом говорит. Это говорит о том, что данная резина является своего рода легендарной. Да, соглашусь со многими, что у данной резины есть ряд недостатков. Тот кто эксплуатировал ее на асфальте, грунте, по глине, в дождь, снег, пролезая на ней через раскисшие поля ранней весной, а не смотрел на картинки в интернете, прекрасно об этом осведомлены. Но, есть одно НО... Ребята, те у кого она стояла или сейчас стоит, вы прикасались к легенде, вы те кто имеет права голоса хваля или ругая резину другого производителя. Да, безусловно есть резина и по лучше, но судить о ней в праве тот кто ездил на легендарной G012.

Доброго всем времени суток. Меломаном не являюсь. Особо к музыке в машине тяги нет. По этой причине стоит у меня штатная нисановская кассетная магнитола с радио и дисками. Короче, все как комплектовалось на заводе. Кроме радио не слушаю ни чего. Так вот, про штатную хочу сказать, что уезжая за 100 км и более от города в глушь, радио продолжает работать и станции находит, ну и т.д. Расход какой то не реально большой. Надо разбираться.

Про глушитель - это уже изъеденная тема. Нет практически ни одного человека, который не обратил бы на него внимание. Вот предложил бы кто решение данной проблемы. Простое и демократичное по цене. Про печку ни чего плохого сказать не могу. Я бы назвал ее средненькой по отдаче тепла. Здесь то как раз проблема решаема. Установил, хотя как я и говорил проблем с ней не было, дополнительно электропомпу в систему охлаждения. Теперь вообще офигенно стало, можно хоть голым зимой ездить. С шаровыми - это конечно подстава. Не корректно сравнивать кроссовер с полноценным рамным внедорожником. Какие на фиг блокировки? Вы о чем? Мое мнение такое. Мне Икс нравится. Нравится тем, что не особо капризный и не требует к себе повышенного внимания. Есть тот самый плюс на который многие не обращают внимание. Это сочетание динамики и управляемости легкового автомобиля и вполне приличной проходимостью. Отсюда у машины не бешенный расход топлива и при этом не надо ругать коммунальщиков, если не успели почистить снег, на дорогах гололед и можно на Иксе смело выехать на природу за грибочками или тем что нравится. Если вам нужна машина для экстрима, то покупаете себе, например НИВУ за 50 тыс. рублей, как второй автомобиль и эксплуатируйте ее и в хвост и в гриву. На Крузаке Вы себе такого точно не позволите. Экстрим и Крузак - это как минимум дорого. Да и Крузак нервно покурит в стороне когда вы на НИВЕ, ну например, через полотину попрете.

Имеется в виду целый ряд параметров. Начиная от снижения давления в системе и заканчивая смазывающими свойствами. Давай те не будем вдаваться в дискуссию. Если интересно какие могут быть последствия, то задайте свой вопрос Яндексу или Гуглу. Единственно, я хочу что бы вы поняли меня правильно. Это важно. Я не агитирую ни кого к увеличению вязкости с увеличением пробега. Я об этом не писал. Но, согласитесь, что производительность масленого насоса со временем уменьшается. Зазоры между вкладышами и шейками коленвала увеличиваются и т.д. И применять масло в высокой текучестью приведет к серьезным последствиям. Вплоть до печальных последствий. Лить надо то, что положено и не придумывать ни чего от себя.

Да лей какое нравится. Главное менять вовремя не забывай. Рекомендация применять того или иного производителя не играет большой роли при выборе масла. Читай мой пост от Опубликовано: 10 января

Вот скан (прошу прощения за качество) инструкции по эксплуатации автомобиля NISSAN X-TRAIL. Это касаемо автомобилей с 2003 по 2007 год.Она прилагалась к машине. Думаю у многих сохранилась. Те кто рекомендует заливать 0W20 и тому подобное вероятно хорошие люди, с интернетом дружат, в компании достаточно не заурядные, с ними выпить можно, но .... Ребята, когда вы о том как открывается капот читали в интернете, а сами не пробовали, то не надо умничать и учить других. Кстати, обратите внимание на сноску. Она выделена - *. Исходя из того, что пишет и рекомендует компания NISSAN, масло 0W20 вообще не рекомендуется заливать при эксплуатации на повышенных нагрузках. То есть, как только вы съехали в асфальта или идете груженый или любите динамичную езду, то оно вам противопоказано. К тому же учтите, что на автомобилях с большим пробегом масло 0W20 вообще противопоказано, так как не выполняет своих свойств.

Бери кабель VAG KKL, скачивай TECU3 и будет тебе счастье. ELM-ка это игрушка.

Доброго всем времени суток. Действительно, показания стрелки датчика уровня топлива (ДУТ) жила своей жизнью. Дважды внезапно кончался бензин. Хорошо, что в городе случалось. Было кому быстро подвести канистру. В третий раз когда машина зачихала, еле успел до заправки доехать, то есть практически доскакать. Тут уже нервы не выдержали и решил что надо эту проблему решать и решать сейчас, раз и на всегда. Так ездить нельзя. Не могу сказать, что до этого не решал ее и не делал ни чего. Перед тем как копать глубже я вынимал датчики из бензобака. Доставал, осматривал, мыл (хотя они и так были идеально чистые). В общем дважды я в бак окунался и результата не дало ни какого. Все как было так и осталось. Тогда я нашел на Drive2 похожую ситуацию, с теми же проблемами. Парень, что описывает проблему и дает ее решение - молодец. Все подробно и аккуратно описал. Много нового узнал. Особо понравилось, метод выставления стрелок на приборной панели. Не знал об этом. Итак ссылка: https://www.drive2.ru/l/9512229/ В моем случае данное решение мне помогло. Действительно, припой на плате был сморщенный, рыхлый, то есть как бы выродился. Проверил сопротивление резисторов, пропаял указанные участки на плате и те места которые мне показались тоже по состоянию не очень то достойно выглядят. В общем, вывод такой. Метод имеет право жить. Действительно все стало работать ровно и логично. Стрелка плавно опускается, падает в красную зону и затем уже загорается лампочка. Но машина едет и не глохнет. Дважды проверял. При этом, не поленился, залез в бак и проверил сколько там по факту бензина осталось. Все как по инструкции, все как и должно быть. С момента ремонта прошло чуть больше месяца. Пока всем доволен. Посмотрим как все будет дальше. Рекомендую, прежде чем лесть в панель, проверить состояние самих датчиков. Убедиться в том, что дорожки не стерты, чистые и нет механических повреждений. В любом случае помыть их стоит. Далее уже можно снять панель и пропаять так как показано на ссылке указанной выше.

Парни!!! Вы что, с головой дружите? Вы рекламы по телевизору насмотрелись? Вы вообще с какого рожна в раздел Т30-го попали. вы там у себя гламуртесь и не суйтесь туда в чем не разбираетесь. У нас машины в большинстве с пробегом за 200тыс. км. Вы про какое 0W20 говорите??? Думать немного надо!!! Что новому движку положено, то старому противопоказано. К тому же что такого супер новейшего или сверхъестественного в наших моторах, что ему эксклюзивно надо заливать 0W20?

Доброго времени суток. Диагностика при помощи ELM-ки для Икса не очень продуктивный метод. У многих он просто не видится. Удобней и проще диагностировать при помощи программы TECU3. Эта программа специализирована и предназначена для НИССАН и ТОЙОТА. Для этого необходим кабель VAG KKL.. По деньгам тоже самое, а по эффективности небо и земля. Очень детально в плане информирования. Можно вносить изменения и корректировать такие параметры как УОЗ, менять обороты ХХ и т.п. Кабель VAG KKL - это вообще вещь. Я к многим подключал, в том числе и к ВАЗам. Всеядный. Даже если ты машину поменяешь, то он все равно подойдет к новому приобретению. Как то так.

Бензин 98-ой совсем не обязательно. Можно залить и 92-ой. Дело не в октановом числе, а в качестве бензина в целом. Как именно проверить тестером, к каким проводам прицепится можно без труда найти в интернете. Описаний, картинок, рисунков и видео полно. Нет смысла все копировать и переписывать вновь. Яндекс и Гугл в помощь. Там работы на 5 минут. Теперь по свечам. Проведи визуальный осмотр. Возможно какая то одна отличаются от остальных. Бывает выбивает ее, электрод гнет, черная, маслом (не дай бог конечно) залита оказывается и т.п. Короче убедись в отсутствии дефектов..

Функционирование сенсора проверяется очень даже легко. Однако, в данном случае достаточно проверить просто наличие выходного сигнала с ДК. Если он есть, то есть смысл дальше заморачиваться. Если нет, то ..... замена.

Доброго всем времени суток. С головой бросаться в замену датчика не стоит. Данная ошибка, из опыта, может возникать по следующим причинам: 1. непосредственно неисправен сам датчик; 2. не качественное топливо; 3. неудовлетворительное состояние свечей (возможно из-за ранее не качественного топлива); 4. грязная дроссельная заслонка; 5. одна или несколько форсунок работают с не удовлетворительной производительностью, то есть как вариант под забиты той же сажей, масло и т.п. Есть еще ряд причин, но они очень редкие и в природе почти не встречаются. Необходимо понимать, что датчик кислорода отвечает за состав топливно-воздушной смеси подаваемой в цилиндр. Если состав смеси сильно не адекватен, то ДК просто констатирует данный факт. Блок управления не может на столько сильно скорректировать программу и как следствие выдает ошибку. У меня валяются старые датчики кислорода, отбракованные по причине их "неисправности" профессионалами из автосервисов, замена которых естественно не решила проблему. Рекомендую следующие действия: 1. Проверить исправность самого датчика обычным тестером. Это первичная проверка позволит выявить и четко сказать ДА или НЕТ данному датчику. Если жизнь в нем теплится, то перейти ко второму пункту. 2. Выкатать старое топливо и заправится на проверенной заправке; 3. Ни чего не мешает выкрутить и проверить состояние свечей; 4 и 5 Почистить заслонку и форсунки. Если давно не чистилась, то это в принципе не помешает. Как то так.

Масло 5W40 является более универсальным. То есть оно прекрасно подойдет и для зимы и для лета. Масло 5W30 в большей степени зимнее.

Ребята. Мы все взрослые и умные люди. Давайте применим логику. Истинно мужскую логику, без глянца и пафоса. Бренд фирмы производителя масла не играет абсолютно ни какого значения. Масла по сути одинаковые, но есть конечно определенные присадки которые тот или иной производитель дополнительно добавляет в основу. Это и влияет на ценовую политику производителя. Данные присадки, добавляемые в масла, позволяют двигателю работать на больших нагрузках дольше по времени, а так же увеличить межсервисный интервал по замене масла. Так по крайней мере указано в их проспектах. А если по сути вы вообще с асфальта редко съезжаете и меняете масло каждые 10 тысяч км, то уже вы должны понимать, что вас разводят. Вам этого не надо. Вы не вырабатываете половина его ресурса. Кроме того, чем дороже масло вы берете, тем больше шансов нарваться на подделку. И не тешьте себя иллюзиями, что если магазин фирменный или товарищ продавец ваш знакомый, то подделку вы там не купите. Это не дает ни какой гарантии и даже товарищ ваш искренне уверяющий в качестве масла может сам быть не в курсе его происхождения. Отсюда вывод. Старайтесь не брать масла рекламируемые средствами массовой информации уверяющими что именно их масла поставляются на конвейер и т.п. Знайте то, что 10 тысяч выходит любое масло, а масла по демократичной цене свободно отбегают порядка 7 тысяч км. Так что кто бы что не хвалил, кому бы какое масло не нравилось, кто бы не восхищался тем что он купил, уверял что именно масло с таким брендом самое-самое классное, скажу одно - вы все правы. Лучше обратить внимание на вязкость масла. Это более правильное решение.

Действительно, соглашусь с "rubberdick". Форсунки в данном случае не причем. Смотреть надо непосредственно давление в рампе. Проверив то самое давление можно будет и решить вопрос касаемо регулятора давления. Это ответ на вопрос заданный "Максим101". Отдельно его проверит достаточно трудно и муторно. Следовательно, методика проверки рекомендую проводить следующим образом: Итак, возможных причин у тебя "Максим101" две. Это либо низкое давление в рампе, либо высокое. Сразу отмечу, что при высоком давлении виновник - регулятор давления топлива. То есть здесь все очевидно. При низком по мимо регулятора, так же может иметь место неисправность бензонасоса или не герметичность системы. То есть здесь все сложнее. Теперь методика проверки в случае если ты обнаружил низкое давление. Описываю как можно сделать все достаточно быстро в гаражных условиях. Итак, самое сложное разомкнуть шланг топливоподачи в рампу. Ну, если ты мерил давление, то считаем что он разобран. Далее, одеваешь его на пластиковую бутыль и проверяешь какое количество топлива насос выдает при повороте ключа зажигания. Должна идти стабильная струя без воздушных пузырьков. Если воздух, то нарушена герметичность (ну или совсем мало бензина в баке). Если бензонасос чуть плюнет в бутыль, то явно он не исправен. Если струя ровная и наливает приличный объем, то виновник - регулятор давления. Опять же, хочу отметить, что каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Причин может быть множество. Опять же мало исходных данных.

В управлении стояночного тормоза нет ни чего особо сложного. Надо только сразу учесть тот факт, что на Иксе реализация стояночного тормоза выполнена независимо от основной системы торможения. То есть, задние тормоза дисковые, но и барабанные в тот же момент. Так дисковые работают при торможении автомобиля, а барабанные служат исключительно в качестве стояночного тормоза. Прикрепляю описание данной системы с небольшим руководством по ремонту и регулировки. Удачи...

Своевременный комментарий от ХИТРЫЙ!. Если особо учесть то, что он сделан спустя практически 6 лет. Хотя аргумент железный. Не поспоришь.

Что то я прочитал всю ветку и не понял ни чего. Что то все не логично как то. С коробкой не понятно. Замена сальника на двигателе и зачем то в коробку лесть надо было и перебиралась ли она вообще. Машина не заводится или плохо едет - надо двигло перебирать. Что не так, не логично все. Либо Duska что то не договаривает, либо ее разводят. Но то что сплошной абсурд - это очевидно. Duska надо все по порядку. Ремонт коробки чем был вызван? Были симптомы? Тогда какие? Да фиг с ней с коробкой. Было и было. Чем сейчас мотивируют специалисты навязывая ремонт двигателя? Они должны были что то произнести, типа, "у Вас сломано ......... , требуется полная переборка двигателя". И что значит фраза "диагностика ни чего не дала, ошибок нет". Диагностика - это не считывание ошибок, а анализ полученной информации по средством сканирования работоспособности каждого отдельного элемента системы управления двигателем. Рекомендую обратится в нормальный сервис, где есть такой специалист. Вашей машине ...тцать лет (к сожалению нет конкретной информации по типу двигателя и году производства автомобиля) и говорить о том, что все датчики, узлы и элементы системы управления двигателем находятся в отличном состоянии и выдают идеальную информацию на блок управления двигателем как минимум не корректно. Проведя правильную диагностику двигателя, даже при помощи Tecu3, можно путем полученной информации вычислить непосредственно тот узел, тот датчик и т.п. за счет которого происходят описываемые Вами проблемы.

Что то Вадим из Анапы со своими 16 см и полиуретаном пропал. Провел рекламную акцию какого то форума, каких то там пружин, сайтов, а затем исчез. Не знаю что думать. Может занят очень, может и нет ни какого супер люфтованного икса!

Вероятней всего методика запуска и все необходимые инструкции будут одинаковые, ну или однотипные для двигателя QR20DE и QR25DE. Огромная работа проведена ребятами с соседнего форума. Те борются и бьются с этой проблемой уже с 2006 года. В конце концов выработан оптимальный алгоритм который подойдет каждому, то есть более менее универсален. Если найдется куча времени и перечитать весь многотомный раздел этого форума и понять каким путем люди пришли к данному алгоритму, то понимаешь как выстрадано все это. Вот полноценная ссылка на отчет одного клубника который описывает достаточно простую вещь, такую как установку выключателя в салоне автомобиля. В его отчете есть необходимые ссылки на методику которой пользуются его одноклубники. Рекомендую более-менее внимательно вчитываться в тему "Запуск и проблемы в мороз" как в первую его часть, так и в особенности во вторую. http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/66409-ustanovka-vyklyuchatelya-benzonasosa/ Как то так!

Сам по себе QR20DE капризный и не особо приспособлен к запуску в зимний период времени, то есть при минусовой температуре. Не всегда и всем поможет толкание пальцем дроссельной заслонки или другие манипуляции. В большинстве случаев практически ни чего не помогает. Это факт. Если ваш мотор заводится при минусовой (от минус 15 и ниже) температуре, то это скорее исключение из правил. Можно проанализировать данную ситуацию посетив просторы интернета. Борьба с запуском данного мотора идет давно. Куча разных методик. Даже объяснения программистов есть по алгоритму запуска двигателя, где они описывают в чем конкретно подвох. В общем, есть конкретные методы которые подойдут практически всем, но это потребует дополнительной доработки, то есть придется немного покопаться в проводах, а так же необходимо будет соблюдать определенные правила в момент когда вы глушите и при запуске двигателя.

Всем спасибо кто помог мне, объяснил, рассказал, в общем спасибо за участие. Панель снять удалось, при том без сильного физического воздействия. Сделано было так. Немного приподняв панель при помощи отвертки, то есть отжал ее немного вверх от центральной консоли и зная уже куда тянуть, я затем открыл верхний бардачок (тот что перед водителем) и вставив в образовавшийся зазор отвертку оттянул панель вперед. Услышал звук отстегивающихся пистонов (если их так можно назвать). Затем смело потянул саму панель на себя и вуаля!!! Меньше чем за минуту она оказалась у меня в руке. Так что всем спасибо.