Goodween

Попробуй сам диагностику сделать. Ноут есть? Наверное есть.Купи шнурок на Али. Он стоит около 400 рублей. Скачиваешь Tecu3, она в свободном доступе и можешь полный анализ автомобиля сделать. Все до мелочей просмотреть и если есть необходимость даже внести кое какие коррективы в работу двигателя. Тебе диагносты больше чем ты сам увидишь не скажут.

По твоим симптомам не уверен, что проблема в датчике температуры, хотя утверждать не буду. Отвечаю на вопросы по порядку: Датчик температуры представляет из себя терморезистор. То есть резистор сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Чем выше температура тем ниже сопротивление. Сигнал с датчика поступает на блок управления. Снимая разъем с датчика, указываешь блоку управления, что сопротивление резистора равно бесконечности,то есть очень большое. Завести холодный двигатель очень даже возможно, но горячий - как повезет. Итак, поскольку датчик температуры по сути является резистором, то его соответственно легко проверить. Для этого подойдет обычный тестер. Ну, как то так.

Парни! Ну и девчонки, конечно! Какая великая волжская стена? Это конечно красиво, но вы как я вижу, москвичи. Вы живете практически в центре всех исторических событий связанной с нашей родиной. Начиная от вятичей, далее принудительное крещение, стояние на Угре, смута, лжедмитрий и заканчивая наполеоновским нашествием и революцией. Тут столько интересного. Тут земля хранит такие тайны! Зачем ехать за большие сотни километров, когда все рядом. Стоит раз попасть на место жизни наших пращуров, так столько жизненной силы появится!!! У всех у нас внедорожники. Для нас это вообще не проблема. Не надо рваться по коммерческим маршрутам. Туда приедешь и что? Красивая церковь, к примеру, стоит, туристы, паломники ходят, да и вроде красиво везде. Но состояние как будто на базар сходил. Это не мое. Каждую субботу езжу по старинным забытым людьми местам. Да, иногда тяжело добраться, но впечатлений и положительных эмоций вагон! А если найти старое не известное до селе городище, так вообще эмоций море. Всем рекомендую как нибудь съездить и посмотреть не по ТV, а своими глазами. Уверен, что потом и с друзьями впечатлениями поделитесь и детям расскажите и внукам перепадет. Ну, как то так!

Тоже не плохой вариант. Хотя практически не отличается от кем то ранее предложенного 225х65R17.

Эти тяги достаточно дешевые, снять и поставить их большой сложности не составит. Тут как желание появится. Хочешь - ставь готовые, хочешь помучатся слегка, покупай отдельно саленблоки. Я за установку готовых в сборе. но не настаиваю. Вот шаровые другое дело. Тут, цена рычага не демократичная. Разбить шаровую можно как нечего делать. Словить хорошую яму и вот она уже заболталась. Короче, подстава с шаровыми. Но это другая тема.

Это тема не о резине, как ты сам правильно отметил в предыдущем посте.Однако, если Женя из Челябинска или кто то еще захочет поставить именно такую резину как ты предлогаешь, то кто его остановит? К тому же зачем бросаться в крайности. МТ-шная резина бывает разная. Например такая: Или такая: Или же вот такая:

АТ-шка - это не грязевая резина. Парни, "redale", "Evgen77_77" - отлично получилось. Попробовать надо поставить 235х70R16. Если встанут, то вообще зачетно будет.

Только есть ли смысл особо заморачиваться с заменой саленблоков? Оригинальный рычаг стоит около 2 тысяч. Неплохие не оригинальные в районе 1500 рублей. Более менее вменяемый китай около 1 тыячи. Это я к чему пишу..Саленблоки купленные отдельно особо качеством не удивят. Опять же перепресовывать их - это несколько сложновато. Надо старый вынуть или выжечь, затем новый запрессовать не раздавив и т.д. Если покупать и менять салеблоки, то сразу надо оба. После всей этой проведенной операции еще не известно сколько проходят. Купи рычаг. По деньгам чуть дороже, но при этом ресурс будет выше и работы меньше. Два болта открутил, поставил и забыл лет так на ...тцать о них. ИМХО. Я бы так поступил. Оригинальный номер рычага в сборе: 55110-8H505 Как то так.

iron_person-70 С интернетом совсем видимо не знаком и не дружишь? Не страшно. Вот перечень производителей и коды взятые из Экзиста. Выбор за тобой.

Я так понимаю необходимы вот эти саленблоки: Если это они, то я не понимаю в чем проблема? То есть, вопрос в чем? Где подвох? Куча производителей и куча аналогов. Самому лень посмотреть?

Конечно поможет. Я делюсь информацией из личного опыта. Вероятно. При условии, что компараторов два или схема сравнения организована не так как хотелось бы нам видеть.И точно не так как на Т31.

Доброго времени суток. Встречался я с подобной ситуацией на Т30. Расклад такой. При пуске двигателя, запускается евросвет и одна из двух ламп не горит. При включении принудительно ближнего света фар - все работает. Если у тебя подобная проблема, то это достаточно часто я встречал и все вполне решаемо. Значит так. С левой стороны, внизу, там где педаль сцепления, за пластмассовой крышкой, установлен блок отвечающий за евро свет. Снимаешь эту крышку. Она на защелках, тут все просто. Дальше видишь непосредственно сам блок. Вот тут то и проблема кроется. Я его разбирал, там все достаточно тривиально. Ломаться там особо нечему. В твоем случае его вскрывать может и не понадобится. Дело в том, что сигнальный провод, то есть тот провод по которому идет сигнал с генератора, он слаботочный. Там нет постоянного напряжения. Идут импульсы в виде синусоиды. Блок получает этот сигнал, выпрямляет его до постоянного напряжения и если это напряжение выше некого заданного значения в вольтах, то он понимает, что двигатель запущен. Вот если этот сигнал в пути от генератора до блока немного пострадал, слегка утратил свою "энергию", но при этом окончательно не потерялся, то почему то загорается только одна фара. Я особо не вникал почему, но так есть. А сам сигнал ослабнуть может на разъеме, подведенному к блоку. Поэтому сделай так: Открути сам блок. Он кажется на одном болте крепится, под ключ на 10. Затем отсоедини разъем от блока. Пролей контакты разъема, (точнее разъемов, их там два), и блока WD40 и просуши. Проверь состояние проводов подходящих к разъему. Данная манипуляция в 99,9% случаев всем помогает. Можешь забрать блок домой и просушить его. Возможно после зимы в него попала влага. То есть все достаточно просто. Удачи. Ну, как то так.

Проверить работу датчика достаточно просто и не требует высоких усилий.Объясняю: Первый способ это снять показания с осциллографа непосредственно во время работы. Это простой и самый надежный способ. Если потребуется графическое и цифровое отображение полученных данных, то напиши мне. Все данные есть. Снимаешь показания на телефон, высылаешь мне и я анализирую. Если мастера не имеют соответствующих познаний или нет в наличии этого прибора (осциллографа), то тестер они найти смогут. Проверка тестером еще проще, но менее информативна. Итак. Тут все просто. Смотрим на разъем. Два крайних вывода - это питание. По середине - сигнальный. Подаем питание и снимаем тестором показания. Проводим металлическим предметом около торца датчика. Обрати внимание, что показания меняются только в том случае и зависят от того, с какой стороны подносишь металлический предмет. Результаты полученные тобой должны соответствовать: Верхний уровень: не ниже 0,9 от напряжения питания. Нижний уровень: не выше 0,05 от напряжения питания. Просто и доступно любому маломальски знакомому с электрикой слесарю. Можешь и сам проверить, не сложно.

Доброго времени суток. Эта штука называется не датчик высоты кузова, а датчик регулировки дорожного просвета. Отсюда и путаница пошла. Действительно применяется на авто. Хотя как одно название, так и другое является не логичным. Это на машинах с пневмо, электро и т.п. подвесками просвет регулируется. У нас то этого нет. Цель и задачи датчика понятны. Однако в моем автомобиле нет такого датчика, поэтому помочь особо не могу.

Вы меня извините, но разве в нашем авто есть датчик высоты кузова? Я что то очень сильно в этом сомневаюсь. "Сергей 48" - Вы не с чем не путаете данный датчик? P.S. У Вас не заполнен профиль. У Вас Лексус, Вольво или Крузак?

Akebono хорошие колодки. Это бесспорно. Но и цена у них достаточно высокая. Почти не гуманная. Купить комплект на зад и перед и закинуть на полку до лучших времен как то жаба душит. Так можно и всю подвеску купить и резину и масло на 10 лет вперед. Все равно когда то но пригодится. Не, это не вариант. У меня передние колодки только на половину не стерлися и это почти за 3 года. То есть еще три поезжу, а там или машина будет другая или доллар отменят или инопланетяне нападут. Короче там видно будет. P.S. Кстати, Kashiyama не чуть не хуже колодки и стоят они в 1,5 раза меньше.

Хорошие, точнее дорогие, колодки покупать не планировалось. Пока не разберусь с тем почему быстро стерлись нет необходимости в покупке дорогих. P.S. В настоящий момент переобулся и заменил сразу же и колодки. Поставил 4 дня назад. работают замечательно. Я думал будут пылить, но пока замечены не были. Да и внешне они достаточно аккуратно выглядели. Посмотрим как дальше поведут себя.

Доброго времени суток всем форумчанам. Поздравляю всех Вас с наступившей в центральном регионе России весной. На солнце днем почти лето. Правда ночи пока морозные. А теперь по теме. Странный гул пошел у меня. Гудит все. Впечатление, что рассыпались сразу все ступичные подшипники и подвесной за компанию. Гул идет по большей части сзади, с багажника, но и прослеживается от днища и спереди до кучи подвывает. Всерьез задумался, поскольку гудит не "по детски". Собрался на выходных вывешивать и делать полную, глобальную диагностику. Но вовремя спохватился и ограничился заменой зимних колес на летние. Проверка показала правильность моего предположения. Гул прекратился. Видимо днем, когда жаркое солнце припекает асфальт, когда резина разогревается до температуры свыше Х-градусов, зимняя шипованная резина начинает издавать некий нехороший звук, похожий на звук хорошо изношенных подшипников. По крайней мере с моей резиной именно так. Кто то может скажет, что 11 марта еще рано переобуваться на лето, но решение принято, дело сделано и чувствую себя прекрасно. Всех с наступившей весной и последующим, я надеюсь, теплым летом. Как то так.

Рад за тебя, что все решилось. Плохо то, что первоначально не определили отсутствие сигнала с коленвала по причине не исправной проводки. Не пришлось бы тогда покупать датчики. Хорошо то, что после последней замены датчика на оригинальный остался запасной, тот что ERA. Кто знает что в дороге может случиться, а вдруг пригодиться когда (не дай бог конечно). Если двигатель нормально тянет, проблем с запуском и т.п. нет, то и не надо ни куда лазить и цепь менять не стоит.

Я говорю, что не стал особо разбираться. Колодки БлюПринт. Упакованы в коробку. Коробка фирменная. Внутри колодки в пакете-пленке. Термически обработана, так что бы обтянуть сами колодки. Ну, что то типа как делается ламинирование. Блистер - это я наверное не совсем правильно назвал. По факту скажу, что колодки мне не очень мне понравились. Очень пачкаются. Руки все черные после них. Думаю будут сильно пылить и быстро сотрутся.. Пока не ставил. Ставить буду вместе с переобувкой на лето.

В общем разобрался я с усиленным износом задних тормозных колодок. Ну, как разобрался, не совсем, но причину вероятнее всего определил. В общем так. При легком нажатии на педаль тормоза в моем случае, блокируется одновременно как передние, так и задние колеса. Усилие прикладываемое к колесам, с целью его поворота, одинаково. При чуть большем усилии на педаль тормоза, провернуть руками не возможно ни переднее, ни заднее колесо. Таким образом блокировка колес во время торможения одинакова и для переда и для зада. При условии, что задние колодки меньше и тоньше передних, естественно износ их выше. Вообще то, такое распределение нагрузок не правильное. В начале должны схватывать передние колодки, а затем только подключаться задние. Даже на старых Жигулях стоял "колдун" (народное название регулятора давления) который в зависимости от загрузки автомобиля регулировал давление на задние тормоза. Как правило, выбрасывался по причине выхода из строя. В общем, пока задумываться глобально не стал, машина тормозит отлично, расходятся колодки хорошо, причин серьезно беспокоится не приходиться. Займусь когда потеплеет. Хотя особо смысла не вижу. В данный момент приобрел себе задние колодки, поменяю когда буду переобуваться на летную резину. Тут другая интересная проблема на рисовалась. Купил колодки и обнаружил, что из четырех колодок только одна имеет пластину, так называемый звуковой индикатор износа колодок. Всегда в комплекте были две колодки с подобной пластиной, но сейчас только одна. Ни когда не встречал такого. Отсюда вопрос: Это такое нововведение, мода пошла, экономить стали или мне некомплект продали? Все было запечатано в блистер, упаковка не нарушена. Ошибка могла произойти только на заводе изготовителе. Если это ошибка конечно. Что скажите? Было у кого такое?

Вероятно. Меня тоже удивило. Хотелось бы так же узнать мнения и остальных форумчан.

Доброго времени суток. Решил немного оживить тему. Тут скорее у меня интерес касаемо износа колодок. В период эксплуатации разного рода автомобилей, я привык к тому, что передние колодки изнашиваются быстрее нежели чем задние. Ну или по крайней мере одинаково. В моем случае, после замены колодок "по кругу", прошло 2,5 года. При этом задние уже практически сношены до минимального состояния. Передние еще вполне даже ничего, наверное чуть больше половины только стер. Ну это приблизительно, сами понимаете размеры я не снимал. Одно только точно: задние стерты гораздо сильнее чем передние. Отсюда вопрос: Это так и должно быть на ИксТрейлах? Кто менял сразу, "одним днем", все колодки, в Вашем случае так же? Вводные такие (это на случай глупых вопросов): колодки одного производителя, колодки не дешевые, менялись в один день, ни чего не заклинивает, ни чего не скрипит. Суппорта исправные, диски ровные. Проблем при торможении нет. Тормозит как вкопанная. Не ведет и не бросает.

Проверить уровень жидкости в бачке. Если уровень снизился, то двигаемся дальше. Необходимо проверить на наличие (отсутствие) течи тормозной жидкости на главном и рабочем цилиндре сцепления. Если течь обнаружена, то замена (переборка) виновника. Если видимых причин, дефектов, подтеков не обнаружено, то необходимо прокачать тормозную жидкость с целью удаления воздуха. Инструкции по тому как и что делается найти можно в любой книге. Даже можешь руководствоваться книгами по ремонту ВАЗ 2101...07. Если течи нет, то прокачка должна помочь.

Замена только на оригинал. Ни каких аналогов, так как народ уже "накушался" не оригинальными датчиками. Почему? Объясняю. Не оригинал, даже если он и не умрет быстро, что случается достаточно часто, то нет гарантии в том, что он выдает правильную информацию. А правильная информация нужна твоему двигателю, что бы автомобиль хорошо ехал и диагносту, что бы он мог понять, растянута ли у тебя цепь или нет. Вот теперь, плавно перешли к твоему второму вопросу. Проверить можно очень просто. Можно провести диагностику двигателя и определить растянута ли у тебя цепь или нет, например самому при помощи той же TECU3 или при помощи двухканального осциллографа. Выбирай сам, что тебе проще. Инструкции по диагностики как для первого, так и для второго случая есть. Определяйся. Есть еще один достаточно простой способ. Для него не нужно ни какого оборудования. Можно просто посмотреть на сколько сильно вышел шток натяжителя цепи. Правда для этого тебе понадобится снять боковую крышку с двигателя. Сняв ее ты увидишь свой шток гидравлического натяжителя, замеришь его выход. На новой цепи выход штока, если я не ошибаюсь, около 5 мм. Точно цифру не помню, но он практически вдавлен полностью. Если выход составляет приблизительно 17 мм, то ошибка составит 1/2 зуба по распредвалу. Ошибки на приборной панели не увидишь, но тянуть будет плохо.