Heops-nsk

??? Что такое угольный фильтр? Есть сажевый фильтр, но это на дизелях... Возможно имеется ввиду воздушный фильтр, но какие трубки там можно перепутать? Вообще это все вата и гадание на коф. гуще - без показаний сканера практически невозможно ничего понять, даже направление в котором копать... перебирать каждую деталь или узел методом тыка - кузов сгниет быстрее чем разберетесь... Так что прямая дорога вам к официалам на компдиагностику.

при снятии форсунок, действительно желательно заменить колечки, но через них "подсоса" быть не может, а наоборот - там давление порядка 3,5-4 очков. А при плохой герметизации стыка ДЗ с коллектором - изменения в работе двигателя очень малы, так что причина врядли в этом.

Если быть точным, не с калильным зажиганием, а с дизелингом) Хотя вот с автодиагностов: Дабы не быть голословным, полез в "*педии" и просторы инета освежить память, теперь могу сделать следующий вывод: Что бы продолжать с Вами дискуссию не обладаю достаточным опытом в этой области, поэтому для себя оставляю вопрос открытым, а Вам спасибо за повод пошевелить мозгами и порыться в литературе)

Всю систему, через балон, такая фигня типа капельницы?) тогда нет наверное смысла снимать и отдельно еще раз мыть, разве что на стенде посмотреть факел и дозировку.

я имею ввиду вы написали "накануне после промывки инжектора и БДЗ" и тут же пишете "Рекомендуют зпромыть форсы со сменой колечек" зачем их еще раз мыть и почему в первый раз кольца не заменили?

Единственное что меня не устраевает в моем хитрюге - кузов! Точнее несущая конструкция. На простых колдобобинах с диагоналкой аж винтом сворачивает бедолагу и все трещать начинает((( Хотелось бы таки нормальную жесткость кузова согласно заявленным внедорожным качествам, а то - небольшой перекос и багажник уже без слез не откроешь - приходится искать ровные площадки для паркинга(( В остальном машина идеальная! и вся ерунда типа "жор масла", "маркий салон" и тому подобное.. это проблемы любой машины так или иначе.

вчера долго пытался вспомнить этот термин)) Блин, что такое "стук, звон итд пальцев" я написал выше. Грубая ошибка, тем более для человека который должен понимать о чем пишет. Эти два понятия не имеют ничего общего между собой и даже звуки не похожи. Повторюсь: это совсем не обязательно, она может возникать и на ХХ и даже при выключенном зажигании.

Ну я всегда думал, что тряска это последствия детонации. Вообще пока пламя идет от свечи зажигания к дальним зонам камеры сгорания, может произойти ее самовоспламенение до прихода огня. Из-за этого возникает слабая ударная волна, которая встречает на своем пути подготовленное к воспламенению топливо. От сжатия горючая смесь тут же воспламеняется. Проще говоря, эта волна и есть детонация. Причин у этого явления несколько: от плохого топлива, до неправильной смеси (легковоспламеняющиеся компоненты карба во впуске). Это явление спокойно может быть на ХХ и даже - насколько я помню машиностроение - на заглушенном двигателе. "Звон пальцев"? В старые времена в двигателях стучали действительно поршневые пальцы. Под действием больших температур и знакопеременных нагрузок из-за низкой прочности и твердости деталей появлялись зазоры в посадочных местах поршневого пальца, которые и являлись источниками стука. Сейчас же благодаря использованию качественных сталей и более высокоточным методам обработки деталей этот недостаток удалось устранить. А термин остался и его ошибочно привязывают к детонации. Ну да это все техническая часть) Изначально написав детонация, я имел ввиду. что двигатель начнет потряхивать и неровно работать

Насколько я знаю - нет, сам он не обучится. По крайней мере я мыл на даче, педалька не сработала, почти 100км проехал до СТО - не обучилась. Вообще-то увеличение оборотов - это плавный разгон поршней, а когда двиг колбасит как в агонии предсмертной - это уже детонация. Брызните карба в воздухан и сравните с эффектом от нажатия педали) Тут всего три варианта: кривые руки мастера, кривой сканер и, самое печальное, наварачивается ПО компа или разьем Это как понимать?

Какое суровое мытищенское СТО!)) Странно, что они вам не предложили машину продать и новую купить)) Неважно, снимали ли вы ДЗ или просто отодвигали заслонку чтоб промыть за ней, обучать холостой ход надо в любом случае. Подсос можно выявить только при прочих исправных настройках, проверить легко - на заведенном движке брызнуть на предполагаемое место карбоклинером или джонсоном, если есть подсос пройдет явная детонация. Удачи и найдите нормальный сервис, у которых есть хотя бы простецкий сканер и головки с пятилучевым торексом(.без них сложно открутить БДЗ))

Подниму тему) На прошлой неделе драпал 347км по трассе на круизе по спидометру 107-110км/ч.. от горлышка до горлышка на одной и той же колонке - 26,3л 92ого бенза.. Итого 7.5л на сотню - клева! Но вот 18.6л на сотню по городу уже реально начинают напрягать! Как ни крути... куда еще можно копать?

Я немного не догоняю, таким образом прописывается ключ(иммо) или просто пульт, т.е. можно и брелок от шлагбаума туда вписать?

Поздравляю) Как всегда - "а ларчик то просто открывался")))

Я к тому, что к маслу стандарта API - ILSAC всегда можно подобрать аналог из стандартов ACEA по сути это все один хрен только под разными названиями. Например тот же Total для ниссана сертифицирует по API, а для европы по ACEA - масло одно и то же.

Это простите как? Системы API - ILSAC предназначены для удовлетворения требований к маслам, используемым в двигателях американских и японских автомобилей. Требования европейских автопроизводителей несколько отличаются по причине конструктивных особенностей европейских двигателей. Несмотря на это, большинство моторных масел, поступающих на европейский рынок, маркируются знаками соответствия категориям качества API. В России же все продаваемые масла идут по стандарту API - ILSAC или в анологичной счистеме и всегда можно подобрать сертифицированные тем же Nissan

если не хотите чтоб при включении скорости были "неприятные звуки" и тяжесть рычага то да, всегда) Если вы заметили у любой коробки с пробегом при постановке на Р есть свободный ход(машина откатывается назад или вперед) в данном случае уклон имеется вииду даже самые незначительные неровности, если при переведении рычага в положение Р машина хоть немного протянет вперед или назад - обязательно будет эта проблема с включением скорости. положение N( с отпущенным тормозом) позволит машине встать в необходимую ей точку... Если вы паркуетесь на идеально ровном месте (машина не движется в положении Р) то и проблем с включением скорости не возникнет)

Вообще не факт)) Сегодня товарищу на ниссан санни искали такую же беду - под нагрузкой начинает звенеть такой металлический звук нервирующий... на цепь думали, на ремни, ролики... все перерыли - оказалось звенит хомут на защите выпуска, противно так, подленько дребезжал себе потихоньку... ослаб и дребезжал... Попробуйте залезть под низ и поприжимать всякие защиты и металлические части...

Сам так делаю, проблем больше нет)

Такая же история была) Ничего страшного не произошло. Скорее всего во время последней настройки делали какие-то корректировки по оборотам. Из-за этого педалирование не помогает)) Легко лечится ЛЮБЫМ сканером, цена вопроса у нас в городе 300р или бесплатно у одноклубников с teku-3, Не позволяйте дилиру вас ободрать, у меня когда обороты заскакали, испугался, позвонил диллеру - сказали слово в слово как вам и загнули 2500р за "ремонт"))

Мыть надо, но с головой подходить к этому вопросу) ДЗ - это не сковородка, я свою помыл - вот жду контрактную теперь) Не в коем случае нельзя ничего тереть (я стер заводское уплотнение самой заслонки, это такое серо-черное напыление, как грязь) В итоге только спустя полгода пришли к выводу что надо поменять ДЗ, ибо все остальное уже проверили...

после -30 однозначно "20", если на машину не наплевать, да и при высоких температурах оно хорошо себя ведет. Что, прям так и написано, "не ездить на больших скоростях"?))) Масло с малой вязкостью, обладает лучшими теплопроводными свойствами, а значит и охлаждает при высоких рабочих температурах лучше.

"20" не просто подходит - оно родное. В Новосибирске с этим проблем нету)) В личку напиши какое масло выбрал и в каком районе удобнее покупать - я подскажу где искать) В свое время полгорода прошерстил) Кстати официалы-сервисники в "Сибирских моторах" подтвердили что оптимально лить "20" или на крайняк "30" и много хороших вариантов масел, но так как Россия, внутренний рынок, тудым-сюдым... вобщем распоряжение у них лить "40" ниссановскую...

Да, но насколько мне известно тойотовские(лексусовские) движки подобным не страдают. когда у меня на 3S-fe жор был около 2л на 4500-5000км пришлось точить двиг в (3й кажется, как сказали мастера) ремонтный, настолько все было разбито, менять поршня ибо 2 почти прогарели.... вобщем все кишки в движке...

Если для него литра на тысячу возможно штатно... то литра на пятьсот - это уже перебор для любой машины А вообще Боюсь что уже не поможет, колпачки при таком расходе точно в дерево, да и колечки недалеко... и по хорошему надо все проверять, выработку ЦПГ и тд...

клинило правый. у меня как раз на станции начал загоняться кондей, открыли капот ни один винт не крутится. мастер крутанул левый - ничего, крутанул правый рукой - затарахтел. Левый точно рабочий я видел как он работает на жаре... я не стану ничего утверждать ибо не в курсе как должно быть, но точно знаю как они работают на моей машине...