Heops-nsk

Где ж вас таких берут-то? Походу цены на рис в Китае вам гораздо ближе и интереснее чем характеристики моторных масел. Хоть бы тему полистали перед тем как чушь писать!! Вот скан выложенный на 40 какой-то странице. Вообще моторные масла 0W20\5W20 не являются сугубо зимними или летними, они - идеально универсальны в большом диапазоне температур. Летом они лучше отводят тепло - охлаждают мотор, а зимой соответственно более текучи и защищают двигатель от масляного голодания.

для "гонщиков" есть различные добавки типа MoS2(двуокись молибдена), ER и прочие "защитники"

Позволю себе не согласиться, пожалуй... Например: QR25 - узкие масляные каналы, рассчитанные на маловязкое масло типа w20, заливаем более вязкое, например w40, w50 итд... Из-за осложненной циркуляции возникает избыточное давление и масло ищет "пути отхода" - вентиляция картерных газов, МСК и кольца - отсюда и большой расход масла! Недаром куча ситуаций, когда люди с w40 переходят на w30 и жор чудесным образом пропадает. Однако, хочу заметить, что это справедливо только для исправных двигателей и не сильно изношенных*. *Справедливости ради, добавлю, что это мои выводы из кучи информации с различных форумов и ресурсов. И не являются истиной в первой инстанции)))

Небыло такого) Пробег никак не связан с вязкостью масла. Все зависит от состояния движка. w40 льют при большом масложоре дабы оттянуть капиталку. до 80тыс вообще должно быть w20 потом начнет подъедать и можно переходить на w30... имхо.

А по другому там никак(( либо рассверливать стакан и ставить навертыши, что в нашем случае неприменимо, либо менять шпильки на более длинные, которые идут в комплекте, что кстати весьма просто, сбиваешь три точки и чашки сами распадываются, только нужен полуавтомат, чтоб их обратно прихватить. Я себе по 2,5см поставил - ничего сложного. Единственное я бы не рекомендовал использовать металлические проставки

У меня полностью исправный двигатель - от 20л жрет смело по городу... все зависит от того как ездить....

Незнаю, я уже каждый датчик, каждый контакт, каждый болтик в своей машине облизал... стошники уже давно на меня как на ненормального смотрят - ВСЕ прекрасно с машиной. В таком режиме (много коротких поездок за день и прогревы) походу и должна столько кушать... Кстати, у коллеги дизельный пафик на палке... так вот у него расход при нашей работе получался около 17л.!!! Теперь он тупо с 10утра до 17 вечера не глушит машину и расход около 12л)))) Но дизельку то пофиг, а вот с бензином так врядли получится....

Вчерась, значит, катался по трассе... решил поэксперементировать... вобщем по мультику средняя скорость 94км/ч, пройдено 102км, путем нехитрых манипуляций педалькой и ориентацией на мгновенный расход (опять же по мультику) получили 7.4л на 100 км!! По факту залил 7.7л вобщем даже на автомате можно реально получить такой расход, но ради экономии пары литров на сотню, скажу честно, вертел я такие "педалирования"... зато в городе как обычно, скотина, жрет от 20 до 26 литров на сотню((( Вот и думай тут - было б что-то неисправно - по трассе жрал бы больше гораздо, зато по городу цифры несусветные...

Система ESP присутствует? Если да, то вот вам и ответ - при откровенной пробуксовке даже на 2вд она может блокировать колеса, по крайней мере так в мануале написано.

конкретнее можно, что "на приборах всё в порядке"? включен 2wd? С чего вообще решили, что постоянно работает полный привод? Он у нас в принципе постоянно работать не может.

Ну люди и от ваза ставят разные датчики по 700руб. Мне кажется, если бы они были идентичны, то проходили бы как замена...

Если не ошибаюсь, это полностью патрубок, сетка и датчик в сборе.

Вот сколько не искал - от 3.5 т.р., и то бош и прочие заменители, а оригинальный хитачи видел только на экзисте и то за 7т.р и то больше нету.... мож я че ни так смотрю? Ах, нет вру, вот появилось но не 1.5т.р же! Hitachi U08001-AFSA Датчик расхода воздуха 2 1 дн. 4 229,21р.

Согласен с Владимиром. Похоже этот двигатель долго и упорно ушатывали... до вас.

Как бы то ни было лампа так и не загорелась. Незнаю как быстро "выскочило" но провернуло не только вкладыши но и полголовы разворотило) не отъехал и 600км от города... В связи с чем я и считаю, что "масленка" не панацея от всех бед и всегда при планируемом пробеге больше 100км проверяю уровень и состояние масла... береженого, как говорится...

Давануло, видать, в самом слабом месте(не углядел, судя по всему он сопливил уже), я 130 по трассе в 40градусный мороз - нет бы мозг включить - давлю на гашетку, а морда не закрытая... ну как результат: эвакуатор и капиталка... Не сказал бы что оно намного хуже перечисленных, но не в коем разе не лучше... просто даже официальным дистрибьюторам в маркированых бочках, со всеми документами привозят помои! А так рисковать здоровьем своей машинки я не готов.

Я так и написал, а ременной привод ГРМ или цепной - в данном случае роли не играет - нарушение фаз как вариант диагноза по "хлопкам" в воздухане, просто аналогию провести - принцип везде один и тот же) И проблем у меня тьфу-тьфу ни "без жены" ни с "женой" не наблюдается А в итоге я к тому, что есть большая вероятность, что у человека сильно цепь растянута или что-то в ее организме умирает, но это легко увидеть, как написали выше, сделав компьютерную диагностику..

Кастрол последнее что я бы стал заливать в свою машину. На бывшей тойоте после 15т.км (каждые 5тыс замена). на этом масле разобрали движок (стуканул, из-за того что давануло на трассе коренной сальник и все масло ушло) картина ужасная - в болоте чище, чем было под крышкой и в каналах.... Вобщем заливал у официального диллера кастрол первый и последний раз...

Например не может, имхо, и масло и антифриз испариться сами собой одновременно. Если пробивает ГБЦ они смешиваются, но не исчезают. Далее как может не получаться выставить метки если валы стоят правильно и не провернуло вкладыши? На компе я бы в первую очередь обратил внимание на показания всех датчиков и на установки параметров... но опять же мне кажется, что нужен грамотный специалист, ибо симптомы непонятные для меня...

Ну, Хитрого винить не стоит. С любой машинкой такое может приключиться, тут скорее виноват предыдущий хозяин. А вот по теме даже незнаю что подсказать - какие-то уж очень странные симптомы, не связанные между собой... Может стоит поискать нормальное СТО? И самое главное: что говорит компьютер? Ведь без хорошей компдиагностики в икса лучше вообще не лезть.

Согласен. С цепью, вероятнее всего, напутано. У жены на рав4 сломало зуб и ремень болтался - те же симптомы - стрелял в воздухан, а потом вообще проскочил на 8 зубов и перестал заводиться) А вообще дигностика должна показать разницу на валах по датчикам. Ну или сбитое зажигание...

Я имел ввиду на Т30, ниразу не встречал подобного. А на свеженьком Т31 вполне вероятно и на бензиновом есть - прогресс, че....

Уважаемый, не несите ересь в массы!) И про масложор и про вязкость и тем более про наши движки. На форумах тоже не дураки сидят, а если не верите другим - почитайте матчасть и умные книги, прежде чем хрень всякую писать....

Если честно, я сам через это прошел)) Сначала обратил внимание, что сига показывает напругу аккума 11.8 - заплатил денег за диагностику, потом так же повелся с температурой - заплатил за диагностику... это оказалось последней каплей и я созрел для покупки компа))

Ну не смешно ли самому?) С таким же успехом можно на ходу шланги пощупать и то, точнее температуру определишь) Кроме датчика температуры ОЖ правдивые показания никто не даст, а это - либо сканер, либо что-нить типа "мультика" у меня пандора тоже больше 70град не показывает, а "RC 700" говорит, что все прекрасно - 88-94 градуса рабочий диапазон