Heops-nsk

Незнаю что там по мануалу, у меня новый, оригинальный насос дает такие показания, как я написал))

поправлю: порядком 4.0 Атм. На входе 4.0-4.1, на обратке 3.8-3.9 Атм

Стиль езды по городу... хм, когда как Ошибок никаких, нигде, все датчики в идеале отрабатывают, все помыто-промыто, жидкости-фильтра заменены, мозги СТОшникам и коллегам на форумах выедены по полной . Глушу завожу раз 6-7 в день. Видимо так он и должен работать))

Сдается мне это правильная работа. Мыл форсунки - включил ON, подождал 30-40 сек, чтоб насос прокачал бенз, заводить - хрен!) Покрутил стартером секунд по 7 два раза - завелась. Ради эксперемента замерил давление на входе в рейку - 4.1, после отключения манометра, включил зажигание спецом подождал 2 мин. крутанул - фигу. Еще пару раз крутанул - зашептала))

То есть теперь через эту разетку можно акб подзаряжать?

Недавно отмотал 1500км до Омска (туда-обратно), сам не поверил - расход чуть меньше 9л (8.897868) причем тахометр ниже 2500 не опускался, средняя 3200об. А по городу, сцуко, меньше 19л не получается хоть убейся(((

это инструмент для затягивания ленточных хомутов ШРУСа )) Кстати у форса куча специализированых приблуд под каждую операцию, стоимостью от 200-600руб, с которыми, если собрать весь комплект, маленький ребенок сможет самый сложный ремонт осуществить.

ну наконец-то! Я все ждал, когда же вам надоест читать глупости про "40", "50", "60"ки)))

сеточка настолько не может повлиять. Скорее всего некорректно собрал.

НИКАКОЕ! Ни одно масло не сохранит свои свойства больше 6-7т км в наших условиях, а после 8 тысяч и вовсе будет гробить двигатель. А диллеру пофиг, свои 85-100т км QR и на солидоле отъездит, а вот дальше...

Из ваших соображений лучше всего в двигатель напихать солидол.... Поясню: Как писали выше - наш двигатель разработан под масла с малой вязкостью. Изначально с завода заливается 0w20 япония и 5w30 европа америка. (Точно источник не укажу, какая то техническая статья по производству ниссанов) система циркуляции масла в QR имеет отличительную особенность - очень тонкие масляные каналы, и если индекс больше "30" масляное голодание некоторым узлам обеспечено. Подобные вам "смазывальщики" умудряются заливать туда даже "50" и через пару зим едут на капиталку. Где-нибудь в Техасе, где температура не опускается ниже +15С возможно и есть резон заливать 5w40 , но не у нас...

немного не понял: Вы считаете что "40" лучше или "30"? ибо у "30" как раз смазка гороздо лучше в наших двигателях конкретно, а еще лучше "20"

Ок, пожалуйста. Только 5ти минутку не рекомендую - химиия не хорошая, всю ты ее не вымоешь, потом остатки новое масло угробят: читал как эти концентраты действуют на пакеты присадок в масле - ничего хорошего! Может и неправда конечно, я не химик, но сам рисковать не стал. Удачи!

У меня в среднем машина 15-16т км в год бегает и все по городу. меняю в год 4 раза стабильно, как раз с квартальной премии) Масло всегда черное сливается, имхо доводить до гудрона - двигатель гробить. А на чистом он работает себе и работать будет, раза в 1,5-2 дольше)

Во-первых, 8000км это большой интервал для смены масла, если хотя бы половина этого пробега по городу, то менять надо хотя бы раз в 4000-5000км. Господин Иксовод ранее в этой теме подробно писал про моточасы и эксплуатацию в разных режимах - поищите. Далее: после раскоксовки расход может увеличиться и тогда сто насто замена колпачков, а то и вместе с кольцами, тут палка о двух концах, я, например, покурив форум и посоветовавшись со старшими "ИКСоводами" отказался от раскоксовки, о чем кстати не жалею. Такая же машина, только пробег немного меньше таже проблема была. Помыл клапанную крышку, заменил остатки старого масла на Моторное масло Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-30 причем обязательно промыть всю систему путем смены старого масла через каждые 500км на новое, с заменой фильтра, каки было много. Вообще многие говорят что после петроканады жор уменьшается. У меня лично за 4500км, из них 1400км по трассе (за один раз) наваливал беспощадно, до 180км/ч (ибо сильно торопился) ушло несколько мм по щупу, которые я склонен списать на угар из-за большой нагрузки. Вобщем петрой очень доволен и всем советую. Кстати, при смене "сороковки" на "тридцатку" рекомендую первую тысячу км контролировать уровень перед каждой поездкой, ибо были инцеденты когда двигатель после 5-40 съедал 5-30 за 100-200 км. Себе заказал Моторное масло PENNZOIL Platinum SAE 5W-20 (4,73л) буду пробовать, говорят хорошее)

антифриз проверь в первую очередь (его наличие), за 5 лет система охлаждения врядли могла засмешиться. если что-то делали в движке и отсоединяли патрубки, могли "завоздушить", ну и помпа - это на закуску если ничего не поможет) Кстати в мануале сказано что подогретый двиг глушить нельзя - открываешь капот, печку на полную и ждешь пока остынет до рабочей. А так он перегрева не любит особенно 2,5.

Приветствую! Вот отьездил 4т.км на Петро-канада супрем 5-30. Подходит пора менять, петрой доволен, масло по щупу почти не сдвинулось. На этом фоне хочу рискнуть залить 5-20, в связи с чем прошу помощи в выборе из двух кандидатов: 1 RAVENOL SFE SAE 5W-20 синтетическое моторное масло высшего качества на основе полиальфаолефинов. 2 Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-20 полностью синтетическое моторное масло

Ага, привет) Вобщем сам не сталкивался, но на драйве ребята делали отчет, все работало на родном эбу, хотя в дальнейшем заменили на родной 2.5 ибо "лучше прет")

С Вами, разумеется, спорить не буду, раз сказали так - значит так оно и есть. Но все же как в том анекдоте: "серебро нашли, но осадок неприятный остался"... теоретически не должно было работать, но на все воля божья и руки мастера))

Вот с этим поаккуратнее, нарушите геометрию - ничего хорошего не будет. Знакомый на калде сам решил подточить -потом месяц мучился с биениями и в итоге суппорт перекосило и клинануло на оттормаживании - еле вытащил машинку... попал на замену диска, колодок, и направляющих суппорта. Я точил в сервисе 1000р ось + ТО суппортов в подарок)

Что поставили? Заменили двигатель 2.0 на 2.5 без замены компов и без прошивки? странно...

а почему полезли его чистить? компьютер показывал какую-нибудь ошибку или отклонения параметров? Интересуюсь потому что после прогрева тоже плавают обороты не сильно, но неприятно причины выявить не получается(( И кстати это сложная процедура или этот клапан в доступе?

не согласен! механическая часть действительно встанет, а вот модуль управления коробкой заточен под показания двушечного компа и с 2,5 он работать не будет, а насколько я знаю ТСМ не программируется, ну по крайней мере не так просто... комп менять (или шить как минимум) придется, потому что коробка-двигатель связаны, помимо всего прочего, програмно и при изменении характеристик двигателя вы получите не машину со 165 лошадьми, а овощь который не только не будет ехать, но и жрать будет как эти 165 слепых кобыл вместе взятых.

такая же фигня была) только у меня он не хотел обучаться, судя по всему, из-за грязного полудохлого мафа... Это уже выяснилось путем долгих ковыряний с помощью форумчан... причем ни один комп ничего не показывает, а проблема была, помыл маф, загерметизировал подсос и все прроблемы ушли, второй раз нечайно подвинул заслонку - обучилась педалькой с первого раза. Так что есть резон подумать, почему обучение не проходит...

TEKU-3 это прога на комп с поддержкой ниссановского протокола, но для ее использования нужн специальный разьем обд2 - усб или диагностический разьем типа K-Line. Если не сможешь обучить по инструкции выше (я, например, не смог), то в Сибе каждая вторая собака имеет комп и может это сделать, я имею ввиду стошки, цена вопроса 500-900р. Рекомендую ниссан-мастер на Шорной 30/2, около мясокомбината, грамотные ребята, за 700р сделают полную КД, исправят все недочеты и сделают необходимые корректировки под твой авто. Тел. есть в гисе. Не реклама.