Heops-nsk

не понимаю... мне какой смысл выдумывать? Не поленился сходил за 2 квартала до машины - заснял кондюк. если этого недостаточно, то когда будет жарко засниму как вращается левый вентилятор, отдельно без правого, а чтоб они вместе крутились эт я незнаю как его нагреть надо.... И не надо говорить что у меня что-то сломано, т.к. несколько дней назад начал глючить кондей, приехал на станцию и мастер сказал что у меня клинит вентилятор, переодически не работает и из-за этого греется компрессор, заменили моторчик за 1000р контракт и вуаля - все работает как надо. Удачи! Не хотит приклеплять видео вот ссылка на ядиск

Хотите я вам видео сниму?? включаем кондер - включается только правый вентилятор! Когда греется двиг - включается либо левый, либо оба!

Вентилятор один. Т.е. два, но они не связаны между собой. Если смотреть из салона, то правый вентилятор - кондеевский, включается вместе с компрессором, независимо от температуры. А левый соответственно трудится на охлаждении антифриза.

Как оказалось, просто вкрутить манометр, в.место лямбды, недостаточно - показания будут очень и очень приблизительными! Нашел таки человека, который судя по всему, действительно понимает, что и как работает в машине и обладает навыками, оборудованием и знаниями для грамотной диагностики. Сегодня сделали замеры - какие-то ввертыши(датчик) вместо свечи, два сканера связаные между собой - один к компу, от другого подцепил все мои датчики (лямбды, маф, ДПКВ, ДПРВ и еще какие-то)... Вобщем проверил противодавление непосредственно на выпуске ( его слава богу почти нет - 0.09), и сверил показания компа и собственно датчиков, как оказалось комп получает (или озвучивает?) не совсем точные данные, есть не критичные погрешности, но, с его слов, нередко бывает что эти погрешности гораздо больше и комп не показывает то, что есть на самом деле, а из-за этого очень сложно диагностировать проблемы... Вобщем его диагноз: Кат пока в норме и с своими функциями справляется, движку жить почти не мешает, но показания уже близки к порогу и через какое-то время следует ждать джекичана, вторая лямбда уже во всю играет с пушным зверьком и скоро он ее победит... так же посоветовал копить на замену цепи, так как растяжение 7.6 градуса, а от 8 до 10 градусов, по его опыту, начинаются траблы с потерей мощи, с 14 до 16 - машина перестает ехать, а при 18-20 - вообще не заводиться... еще у меня какая-то утечка в электроцепях, она дает просадку по оборотам (левую нагрузку на двиг), но искать ее отказался, ибо долго и муторно. В остальном с машиной все хорошо, что не может не радовать. Цена этих манипуляций - 1000р. что ни мало, зато все очень информативно. Кстати, кат можно проверить еще одним способом (им пользуются оффициалы) - подключаешь ком и смотришь вторую лямбду не менее 2-3 мин, при этом, держишь обороты в районе 2700-3000... норма - колзабавние от 0,65 до 0.85(незнаю в каких единицах)), чем меньше тем хуже. При падении ниже 0,40 - кат в мусорку, если выше 0.90 - лямбду в мусорку.

Вы, как всегда - коротко и по делу! Спасибо!!

1) предыдущий хозяин там точно ничего не дырявил) 2) Т.е вы хотите сказать. что данная процедура не даст результата, а именно не покажет состояние катализатора?

Конечно понял, может немного сумбурно и от этого вам не сразу понятно : встал вопрос об удалении катализатора, чтоб не разбирать и понять его состояние, можно вместо лямбды вкрутить манометр и посмотреть какое давление ( ведь кат создает помеху прямому оттоку газов), осталось выяснить какие показания должны быть при исправном кате и какие если он оплавился или забит в хлам и зависимость от оборотов - в этом и вопрос) Откуда такие предположения?) Просто не хотелось бы с горяча рубить, да и не особо дешевое это удовольствие...

Приветствую, коллеги! Подскажите, кто в курсе, при исправном катализаторе, какие значения должен показывать манометр вкрученный вместо лямбды и при каких оборотах. Спасибо))

Нет. когда купил его в феврале, масло было диллерское ниссан 5-40 с пробегом примерно 10-11тыс от последней замены, хозяин обслуживал у диллера, прислушиваясь к их рекомендациям, уровень был чуть ниже минимума - я аж испугался, что двиг жрет беспощадно. При замене из сливного отверстия просто выпало! нечто похожее на смолу. В заливном отверстии было просто черное пятно и ничего не видно, промыл на 3 раза пероканадой 5-30 и отъездил на ней около 5000км - вроде понравилось оно движку, в заливной можно стало что-то рассмотреть, расхода небыло... потом здесь подсказали попробывать пеннзоил, на нем в общей сложности получилось 8500км - доволен как слон, результат моющих способностей этого масла на фото) правда в предыдущем посте я немного слукавил - несколько мм по щупу он всетаки сожрал за 8000, но учитывая, что 5500км из них по трассе с хорошей скоростью - думаю это очень нормально)

тьфу-тьфу-тьфу!)) Будем надеяться на лучшее! Все рано или поздно изнашивается и выходит из строя, но лучше позже, чем раньше!!)

Вот добрался сделать фото (правда на телефон) В связи с отпуском накатал 8000км за месяц) поменял масло опять на пеннзоил 5-20, слилась черная какушка, уровень так и не дрогнул, на новом масле проехал чуть менее 500км - масло уже достаточно грязное, зато на сто, когда сняли клапанную крышку, чтоб ее промыть - мастер позвал меня и коллег и поинтересовался что у меня с двигателем, (фотать тогда было нечем) - кристально чистые рабочие поверхности!! СТОшники даже записали че за масло и сфотали канистру) В маслозаливное плохо видно, но весь двиг такой же, как этот кусочек. И из клапанной почти ничего не вымылось после 40мин в уайтспирите! Никакими промывками не пользовался, так что делайте выводы сами)) Это масло после 500км Это фото в заливное.

проверь крышку запаски, крышки боковых ниш(рядом с арками) у меня вообще скрипела сама запаска и пенопласт на ней.

Блин, да Вы ФАНАТИК!!)) Респект и уважуха!

Вобщем на этот раз вроде пронесло) Заехал в "сибстартер" - самая известная контора у нас. Вышел усатый мужичек, с вольтметром, померял - 12.65, молча взял гаечный ключ, снял колодку, снял резинку с контакта, в прямом смысле слова долбанул по нему ключем, че-то ковырнул отверткой в щели гены.... все собрал - при всех включенных энергопотребителях 13.85В!!! На вопрос "Что я вам должен и что было?" он устало выдохнул и сказал: " езжай уже с богом..." И я поехал))) Хотя ничего не поменялось, все перечисленные выше симптомы остались, радует что хоть с геной все впорядке...

наконечники - ерунда, и диагностируются элементарно, тут уж сложно промахнуться) Если люфта нет, то значит наконечник живой и в порядке) диагностируется вдвоем: один держит рукой наконечник, другой вертыхает рулем - там сразу все понятно. В случае моего товарища проблема была со штоками или их посадочными местами(?) (я не совсем понимаю принцип ее работы) и подстукивать она начинала в определенных положениях. В итоге разбивается все к чертям и рейка уже не восстанавливается. Диагностируется эта фигня, как я понял, очень сложно и обычно когда уже совсем поздно...

Посмотри рулевую хорошенько. У товарища на праворукой двушке тоже не могли понять что постукивает на переезде рельс паребриков и прочих препятствий, где колеса поочереди отрабатывают. Год ездил так пока не загромыхало до жутиков. В итоге приговорили рейку к замене, а нужно было всего-то вовремя подтянуть чего-то там))

Прибор к сожалению не врет, АКБ - новая, контакты вычистил когда менял батарейку. 4) Т.е надо разбирать генератор? Кстати, выше описанные проблемы могут быть из-за него?

Доброго времени, коллеги! Вобщем что-то происходит с машинкой: генератор выдает все меньше и меньше - месяца два назад на заведеном двигателе напруга была примерно 13,64, теперь же уже на 3-4тыс об. гена дает всего 13.01!! Где-то читал, что нормальное напряжение около 14.0-14.2. Думаю списать на этот факт высокий расход бензина, (по городу не меньше 19) провалы в оборотах и мощности при включении нагрузки (при включении скорости обороты падают до 550, на аварийке бедолагу начинает потихоньку колбасить, а с кондеем вообще не едет) Причем компрессия по 13-12.9 во всех цилиндрах, свечи новые, форсунки дз - мытые, все фильтра меняны, катушки целые, графики с Теку в норме, все датчики - отрабатывают как надо. Может есть какие идеи? Буду рад выслушать ваши предположения.

Все правильно: PENNZOIL SAE 5W-20. Код заказа 071611013789 (4,826л) - это обычное масло по 1322р/5л а я взял другое (платинум). Это моя ошибка(в написании) прошу прощения))

Я наверное неправильно написал) После мониторинга оил-клаба и еще нескольких источников взял вот такое масло, по 2530р/5л. А доставка ТК всего 250р, но сам сайт требует за отправку и доставку 700р. так что тут без вариантов если нет знакомых в Златоглавой, которые бы забрали масло на складе и отвезли бы в ТК... Моторное масло PENNZOIL Platinum SAE 5W-20 (4,73л)Фото смогу сделать только завтра, до машины лень идти)

Ну чтож, заранее предупреждаю - не реклама. Заказал на сайте PENNZOIL SAE 5W-20. Код заказа 071611013789 (4,826л). За что огромное спасибо igorkv59!! Сначала сомневался, да и масло не дешевое и доставка 700р... Пробежал на нем немногим больше 2500км, знаете, бегемотик счастлив!) Довольно урчит - самый громкий звук - цокот форсунок, движек почти неслышно даже при открытом капоте! Работает и заводиться нимягчайше, вибрация под нагрузкой( на светофоре например) заметно меньше, уже 1,5 недели температура за 30 градусов, в пробках изредка включается вентилятор и всего на минуту-другую. Вобщем "двадцатка" явно очень нравиться нашему движку, а значит ее и буду брать) Мосмотрим как зимой покажет себя 0W20 того же PENNZOIL. Жор за этот пробег никак себя не проявил, т.е. как было на 2мм ниже МАХ, так и осталось. Вобщем-то и все) Спасибо за внимание)

А по конкретнее? Ссылочку, на магазины, название, стоимость? А то у меня под капотом после ремонтов тоже кака твориться. а на мойке мыть боюсь...

Вот лучше и не скажешь!) Это наоборот хорошо! значит масло работает, в двигле меньше нагара и осадков. Всегда поражался радости водителей которые хвастаются : "Вот масло клевое залил - уже 6000км проехал, а оно даже не потемнело, можно еще столько же отъездить!"

Только вверх и вширь)) было стало)

На мой взгляд в первую очередь необходимо ориентироваться на то, под какое масло заточен двигатель! ну не стоит в QR расчитанный на хw20 лить xw40, какое бы клевое по характеристикам оно небыло! Второй основной показатель - эксплуатация двигателя: сколько раз заводится, глушится,какие пробеги, какие нагрузки (например во владике -сопки, в ставрополье - ровные степные дороги) какие температурные режимы итд. Исходя из второго пункта можно уже подбирать необходимый пакет присадок и другие параметры масла. ИМХО Ну вот категорически не нужно лить его в наши движки! Ни при каком пробеге! На таком тупо не заведете зимой у нас в Сибири