Heops-nsk

Всем привет.В Икс, 2005г 2.5левый руль. Перестал гореть весь ближний в евросвете, при принудительном включении горит только левая. Дальний горит на обеих но как- то тускловато чтоли... В первую очередь заменил лампы, пропоял блок управления евросветом - реакции ноль, на этом идеи иссякли(( куда дальше копать?

Господа, давайте не переходить на личности, откуда вам знать кто, где и для каких целей открывает капот?) Что касается масла: для начала ознакомьтесь с оригинальным мануалом, а не написанным "на коленке" российскими дилерами, поинтересуйтесь устройством нашего двигателя, пообщайтесь с людьми которые понимают что такое моторное масло, как работает и от чего зависят его характеристики ( все это в подробностях есть на оилклабе вместе с расшифровками анализов) А в целом igorkv59 и Денисович все верно выше уже расписали...

Не пудрите людям голову! 5-40 НЕ универсальное, это раз, а во вторых оно непригодно для наших двигателей. Зимний коэфициент у них одинаковый, а вот "текучесть" разогретого масла у "30" значительно лучше, что благотворно сказывается на двигателях QR. И вообще я уже не раз писал, что нашему движку положено с завода SAE20 (0W20) А все остальные параметры масла как раз зависят от базы и пакета присадок и выбирать масло надо как раз из этих показателей. А вязкость, она одна, указана производителем для каждого региона и мудрить тут не надо.

Если не вынимать - 20т.р. если со снятием - до 27-28т.р. это только работа. 15т.р. стоит только замена цепи по работе.

Всем привет. Подскажите пожалуйста, на моем движке (2,5) можно заменить цепь, колпачки, колечки, проверить зазоры, ну и вообще ЦПГ, отмыть весь двиг не вытаскивая его? Просто на одной СТО говорят надо скидывать, на другом - у тебя мол две части поддонов или чет такое и можно спокойно все разобрать и сделать не снимая мотор, ну и дешевле на 8000р получается. Проблема в том, что первое СТО официальное и с них можно в случае чего спросить, а второе - знакомый знакомого, но с хорошими рекомендациями. Вот и думаю кому верить и отдавать?

Отпишись хоть как результат? Доволен, нет? Расход, тяга, работа движка?

Ну это возможно только при условии, что у вас ОКА или Матиз на палке...

Огласите стоимость сего действия, с запчастями и работой пожалуйста.

Болезнь - болезнью, но не за 12тыс же? Может колпачки не оригинал? Или, помнится у вас там с зазорами рамы была, при капиталке чего нахимичили? Кстати, мне кажется, что больше народ на колечки жалуется, а не на МСК, не?

Через 30тыс после полной капиталки? Тут масло точно не причем: либо запчасти какашка, либо поставили через Ж... Тут дело сугубо личное) Но производитель как бэ рекомендует...

В Иркутске - незнаю. Но попробуйте обратиться в Челябинские распорки, там точно предложат вариант, но сейчас у них ценник вырос прилично((

Опять двадцать пять... Мануал почитать нет? там максималка 5-40, а рекомендовано(с завода) 0-20 , для России оптимально 5-30... Чем жиже масло, тем лучше тепло отводит, но хуже работает на высоких оборотах, опасно с допустим 0-20 до отсечки крутить в постоянку... А всякие 10-50 просто изнасилуют наш двиг! Ну не предназначен наш двигатель для вязких масел, не раз уже обсасывалось в этой теме...

А что есть такие, с защитой? Можно артикул или ссыль?

Если вопрос ко мне, то у официального дилера указанного на сайте Лукоил. Я масла абы как не покупаю) Только после ответа от производителя, что они действительно работают с этим ритейлером и проверки всех сертификатов и документов на данную партию. Мало кто хочет так заморачиваться, в основном посылают, когда просишь показать накладные от поставщиков и прочие документы, но уже есть несколько проверенных мест..

Всем доброго времени. Вобщем прочтите мои несколько предыдущих постов про Лукоил Генезис армотеч 5-30, и... забудьте все чтоя там писал(( Перед первой заливкой Лукойла, за неделю, делал замер компрессии: 13,6 13,8 13,6 13,9... С восторгом отъездил чуть больше 10т.км, 2 замены, каждые 4,5т.км... сгонял на Алтай, около 1400км туда обратно - масло начало катастрофически исчезать - доливался несколько раз по поллитры... вернулся в город масло не уходит, расход по трассе 11-12, по городу в районе 18л(это хорошо, т.к поездки у меня коротки и частые) На сегодняшний день машина вообще не едет! На трассе я сегодня не смог уехать за груженной тойотой премио 1,5л! Это вообще позор! померили компрессию: 10,1 9,8 10,3 10,6 - караул, бортовик(мультик) все чаще и чаще сообщает об ошибке Р11? (раньше только при запуске, теперь и при движении)... Сейчас на жаре в пробке температура переодически пересекает 100 градусов по бортовику, (винт включается на 98) если включить кондер - держится в районе 95-96 градусов, если врубить печь на полную и снять всю нагрузку (фары, радио итд) опускается до 92 градусов, у меня вроде термостат на 92 стоит... Короче говоря, попробую раскоксовку (на авось) сменю масло на старую добрую Петроканаду и, если не поможет, то попал я на капиталку... И все это благодаря Лукойлу... Ну их нафиг больше подобные эксперементы... И вам советую лишний раз подумать прежде чем связываться с "нашими" жижами... P.S. родной пробег 109000, раньше до Луки, претензий по тяге и скорости практически небыло,

Насколько я знаю, все Т30 - Японцы, QR25 ставился только на левый руль, соответственно если короба от 2,5 то и вам она встанет как родная. А вот от двушки - незнаю, кажется не подходит нам...

Сомнительное наблюдение) У меня штатные форсунки до 100-120км/ч брызжут нормально, а после 140-150км/ч струю разбивает в пыль и стекло смачивается еще лучше чем на веерных! Может это конечно особенность из-за дефлектора капота...

Это полный комплект? В смысле там все что нужно для ПОЛНОЙ переборки суппортов? Когда я узнавал на СТО - сказали ремкомплект стоит около 2000р, а этот всего 400-500р Frenkit(Испания) 245021 всего 400-500р...

Ну не климат контроль, а кондей включает винты. И включается кондей автоматом при запуске в трех положениях обдува: лобовое, лобовое-ноги и среднее между ними)) Если перед тем как заглушить авто, поставит обдув, например "в лицо" и отключить кондей, то при запуске включится только печка салона и соответственно охлаждение радиатора не запустится.

а толку его отключать? Насколько я знаю, в итоге оно все равно включается автоматом, после хорошей пробуксовки

Естественно. потому что люди с головой и руками в какой-то момент перестают работать руками и начинают - головой (открывают свое СТО, итд). Нереально мало фанатиков, которые будут, имея мастерскую степень, сами перебирать двигатель - обычно и берут молодых парней 22-26лет в "подаваны", которым говорят что надо делать. Как правило такие сервисы дорожат своим местом и репутацией, постоянно "тренируют" сотрудников, отвечают за свои работы. У меня возле дома, сервис по автозвуку, электрике и мелкосрочному ремонту, владелец как раз "бывший мастер" а работают чуть ли не школьники, а очередь у них всегда на месяцы вперед расписана, со всего города к ним ездят и не абы кто, а вплоть до машин администрации НСО пригоняют...

Их там 3))

Я бы в первую очередь проверил параметры компьютера, почему столько льет? Если все в норме, то надо смотреть катушки и эл. цепь зажигания, имхо.

Недавно столкнулся с такой же проблемой. Решил протяжкой всех болтиков в механизме (внутри, дотягивался тонкой длинной отверткой) судя по тому что винтики лихо крутились, от вибрации они могут выкручиваться. Протянул, смазал - больше нареканий нет.

Доброго времени. Чтобы не плодить тем напишу здесь: Сегодня утром, примерно минут через 10-15 после начала движения, мультик сообщил: "ошибка системы код 11", в памяти записано код "0011". Я так понимаю это ошибка "Р0011"?? О которой писали выше, но вот в чем соль: "chek" не загорелся и ноут по OBD ничего не увидел... Сегодня заеду к ребятам с "консултом", посмотрим подробно... Но если это "P0011", то все таки надо менять датчики валов или лезть к цепи и муфте?