MaxFM

Когда дергается? при старте или в просцессе?

дроссель когда последний раз чистил? и фильтр воздушный когда менял?:

AleksM, Если у Вас был 2,4 то можете брать 2,5 также ниссан тк в противном случае Вам будет не хватать динамики. 1.С вариатором так такие же проблемы как и на митсубиси, единственное что у ниссана нет информации когда коробка перегревается - никакого оповещения. 2. Сзади места скажу я не там много как хотелось бы. новый аут в этом деле по лучше будет. Или новая каптива. 3. больное место - подвеска - ступица и опорные подшипники. причем ступицу надо менять только всю, отдельно не поменяешь подшипник. Если ее вовремя не поменять то летит опорный а это уже другие деньги. 4. салон не погремушка- все основные сверчки лечатся легко. единственное что шумка плохая - болезнь всех японцев. Самое страшное и расходное для Вас может быть это варик - особенно если машину у дилера не ремонтировали и она с гарантии слетела. так что ИМХО, не поленитесь отдать 1000 р на комп. диагностику - она все покажет. Удачи

Считай с помощью самодиагностики ошибки. 1.включил зажигание ждешь 3 сек. 2. потом в теч. 5 сек 5 раз нажать на газ 3. ждешь 9 сек. 4. нажимаешь на газ и ждешь Чек горит потом потухает и начинает моргать. Первая цифра ошибки мигает медленно, след. 3 цифры мигает быстро. Перепиши ошибки и скинь или сюда или посмотри сам.

На форуме есть парень из Питера ZAZ968 Он тут и проблемы по ремонту описывал и все нюансы. Там на его сообщениях телефон для связи есть.

Народ кто считает что свечи ходят 50,100, 200 т. км - флаг вам в руки и барабан на шею. Это дело лично каждого. Все рекомендации по замену свечей идут по заграничному бензину. У нас все сложнее. На свечах появляется нагар, увеличивается расстояние между контактами что приводит к увеличенному току проходящему через катушку, что приводит к выводу ее из строя. Результат - замена катушки - 2500 руб. И это надо сказать еще спасибо японцам что они катушки отдельные сделали на каждую свечу. На опеле единая на всех. Менять всю - 10000 руб. Нет ну если вы заливаете идеальный бензин, вы уверены в том что он всегда требуемого качества, то не вопрос - меняйте как выставлено производителем. В РФ свечи надо менять каждый 30 т. км. Это уже не на одном форуме исписано. Но, как говориться - дело каждого. Я уже один раз поменял катушку на опеле, урок усвоил. Меняю в срок. В замечание к посту - головка на 16 туда заходит нормально. У меня в комплекте инструментов нет свечной головки на 14 и я обычной на 14 откручиваю свечу а на 16 свечу вытаскиваю. Всем удачи на дорогах.

Всем день добрый! Возник вопрос с гудением подшипника. какого - не могу сказать. На паркинге один гудит - вероятнее всего это муфта генератора тк после съема приводного ремня она единственная кто шелестела при прокрутке. Вопрос в другом. При скорости 20-40 км когда еще звуки за бортом не заглушают, при сбросе газа слышен гул подшипника. При нажатии на газ он пропадает. Вот и вопрос сначала к тему у кого гудет подшипник в вариаторе. Он гудит всегда - и на нейтралке когда стоит авто и в драйве при езде. Или как? Может ли это быть подвесной подшипник - грешу на него тк несколько тысяч км проехал на разбитой ступице. Заранее спасибо.

Парни технари, можете на такой вопрос ответить - вот эти все ошибки 0746 и 08... которые говорят о поломке вариатора - они вскрываются при самодиагностике? И какого рода эти ошибки - стираются сами при множественном отрицательном тесте и записываются в нестираемую память и только консалтом можно снести?

Согласно статистики - SNR - это лучшая альтернатива оригиналу.

Уважаемые форумчане!!!!! свист на скорости 60-80 км это СТУПИЦА!!!!!! проверено не на одной машине. не надо там крутить в повороты входить и тд. Возьмите подвесьте машину и на нетралке крутите передние колеса - услышите шелест - это и есть ступица!!!!! сам на варик даже думал было также - гул-свист как подшипник - на 60-80 !!! СТУПИЦА

написал в личку

Страеица не открывается.А кто знает сама навигация в голове или двдюшнике. Это к тому что может он голова другой двд схавает

Вот фотки Посмотрите справа второй разъем маленький. Он не был занят. И через сетку на плате видно аукс. Так что надо искать разъемы на навигациии

Итак я все открутил и вот результат Фото выложить сейчас немогу тк через телефон. Итак 1. Как такового разъема под тюльпаны нет. Есть только штатные и еще один под узкий шлейф что свободен и для чего он я не знаю 2. Если присмотреться на плате есть обозначения aux r, aux l, aux grnd. Значит гдето всетаки он есть 3. У меня голова cy08d так что может мы о разных головах говорим Вечером продолжу исследования. Возможно что нить есть на блоке навигации только я не знаю как его снимать

Сними дек. Накладку на монитор открути 4 болта что крепят блок и моник,вытащи и посмотри что есть сзади за разъемы и сразу все станет понятнр.какой может быть Аукс если его в меню нету.

Не пугайте народ проскальзыванием ремня. Само проскальзывание по себе определяет пропадание сцепления между ведущими и ведомыми конусами. А это в свою очередь приводит к потере нагрузки на ведущем шкиве и прыжок оборотов. Тут же происходит потеря мощности. Тк этот провал происходит на низких скоростях и во время блокировки ГТ (40-50 км/ч) то возможно в этот момент происходит первое перемещение ремня по конусам. Т.о, можно рассуждать в 2х направлениях 1. ТК ведущий конус макс. сжат давлением от масла а ведомый макс. не получает давления от масла то при перераспределении давления происходит неравномерное перемещение ремня по ведомому и ведущему шкиву. Т.е. нарушается постоянство передаточного числа. Что и приводит к доп. нагрузке на ведущие конуса от них на двиг. через заблокир. ГТ 2. Дело в ГТ. В процессе блокировки происходит ЧТО-ТО из-за чего происходит потеря мощности. Не знаю куда еще смотреть если такие провалы идут даже на новых авто. Самое интересное что я не помню чтобы они у меня были в прошлом году когда я только купил авто. Может конечно я их не замечал тк пересел с 5-ступ. робота но все же?!!!! А осенью заменил масло со всеми фильтрами а вот зимой начал замечать.......... Мэджик!!!!!!

Что то у вас забито - смотрите фильтра. Жидкость в варике меняли? если да то менялся ли при этом фильтр варика? Может дело то и не в нем а в двигателе.

Провал оборотов подразумевает под собой потерю мощности. если это было бы только на старых авто то тут можно было бы грешить на забитые фильтра, грязный дроссель или накрывающийся вариатор. но тут уже дело другое - тут и на новых встречается. значит возможно надо смотреть в сторону неправильной настройки работы варика, двигателя ..... Возможные решения - сброс клемм с аккума для сброса настроек вариатора, дросселя. также можно посмотреть в сторону настройки положения отпущенной педали акселератора. Также еще вариант может прокатить как писал Терафлекс с настройкой степени торможения двигателем. но тут чтобы не мудрить надо спросить у парней кто убрал торможение двигателем и есть ли у них такой проввал. Если действительно дело в этом то это может объяснить причину что новые авто разных партий отличаются в наличии или отсутствии данного косяка - поставили не ту степень торможения и вот результат.

Не в прошивке. я прошивал уже на новую прошивку. ничего. хоть мне и говорили что такая хрень зимой только бывает тк жидкость слишком холодная. но сейчас лето и это также сопровождается. Единственное что может быть в этой ситуации это тот факт что я обновил масло и не сбросил счетчик старентия. ну это единственное что может быть из всех ситуаций.

ничего!!!! так только ремень может пару раз провернуться по конусам и все!! подумаешь конуса поцарапаете, что тут такого - всего лишь ремонт на 100к руб,!!!

http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-Car-front-and-rear-parking-system-8-sensors-Reverse-Backup-Radar-kit-LCD-Display-Monitor/1578978194.html по мне вот такой получше будет - у него при включении задних парктроников передние тоже работают http://www.aliexpress.com/item/LCD-Display-Car-Parking-Sensor-Car-Reverse-Backup-Radar-Kit-with-8-Sensors-Wholesale/1195877158.html

Смотри, у тебя к блоку управления идет 8 проводов от датчиков 1 - земля 1 - питание от фонаря заднего хода - признак движения назад 1 - питание передних парктроников - чтобы постоянно работали надо провод подключить к габаритам. если только надо когда тормозишь то на фонарь тормоза. так вот, если у твоего парктроника не будет кнопки отключения на дисплее то тогда выключатель надо вставлять в разрыв питающих проводов. если хочешь только передние отключать то только в провод между габаритом и блоком вставляй. если надо и еще задние отключать то тут хитрее - или два выключателя делать. или искать выключатель чтобы он одним выключением 2 провода размыкал. как то так.

у меня и так би-ксенон стоит. просто фары от рестайлинга красивее. к тому же можно поставить китайские которые еще с глазками.

Блок парктроника обычно стоит за обшивкой багажника над левым колесом. Если хочешь сделать антуражную кнопку включения переднего парктроника то посмотри кнопку вроде от колеоса, где то тут уже была по этому поводу тема - там штатная кнопка парктроника, стоит возле кнопки попкогрейки - где заглушка. ИМХО - оно не нужно. выключал парктроник только один раз - когда был сильный дождь и он пищал постоянно. а так, раскурочивать чтото ради того чем пользоваться не будешь. лучше возьми парктроник с кнопкой отключения звука и все - жизнь удалась.