VladGod

Ну, 777 не самый быстровзлетающий самолёт и кроме этого диапазон оборотов приличного разгона расширился ощутимо. Было где-то от 2500 до 3800, стало от 2000 до 4500. Позволяет проводить тот-же обгон не переключая передачи (у меня механика). Это тоже добавляет ощущения самолетного разгона. Не, ну не спорткар конечно, но ощущения тежеловестности прошли. На трассе чувствуешь себя на равных с седанами типа Toyota Camry.

Anton99, Волгограде отдал 14. Потом вычитал что членам клуба скидка 20% здесь, но ладно уж, и так нормально.

А после моей чиповки ЭБУ по субъективным ощущениям машина поехала вообще по другому. Разгон стал похож на взлёт самолёта-жена стала пугаться. Получил то что хотел-вещь!

Спрошу и в этой теме, надо определиться с методом демонтажа ДПФ. Чипанул на днях свою машинку настройками от АДАКТ (http://adact2.ru/) без контроля ЕГР и сажевого фильтра, т.е программно его убрал. Теперь надо убирать сажевый физически, залез под машину и понял что способы могут быть разные: 1. Вскрытие снизу без съема, выбивание, заварка- дёшево, но видно швы сварочные 2. Съем, вскрытие сверху, выбивание, заварка, установка-дороже, но визуально не обнаруживается 3. Съем, выбивание по трубе без вскрытия, установка-как и в п.2 4. Срезание болгаркой целиком без съёма, вварка трубы-сохранение рабочего фильтра на всякий случай.(а он у меня пока вполне рабочий) У кого как физическии убирали ДПФ? Кто что посоветует?

Anton99, тебя там огорчил воровской менталитет граждан или недоверие прошивкам адактовским? Если что, я чиповался у официального партнёра c гарантией. Дамп настроек скачивается и отправляется в головную контору, там проверяют и возвращают дамп с изменёнными настройками, который и прописывается: двойной контроль от ошибки и ни одного косяка. P.S. У тебя, кстати, ссылка нерабочая: с двумя http

Anton99, ссылку вставил в предыдущий пост. Что получилось: программно удален, но пока стоит-прожигаться больше не будет, но месяцок-другой можно поездить ( у меня был один прожиг за пол-года полтора месяца назад). Удалю-еще пяток лошадок прибавится. Добавлю что с ЕГР у меня была обратная ситуация: сначала заглушил физически, ездил дней 10, и только потом при чиповке отключили программно-никаких ошибок и проблем.

Можно влезу в дискуссию с параллельным вопросом? Чипанул на днях свою машинку настройками от АДАКТ (http://adact2.ru/) без контроля ЕГР и сажевого фильтра, т.е программно его убрал. Теперь надо убирать сажевый физически, залез под машину и понял что способы могут быть разные: 1. Вскрытие снизу без съема, выбивание, заварка- дёшево, но видно швы сварочные 2. Съем, вскрытие сверху, выбивание, заварка, установка-дороже, но визуально не обнаруживается 3. Съем, выбивание по трубе без вскрытия, установка-как и в п.2 4. Срезание болгаркой целиком без съёма, вварка трубы-сохранение рабочего фильтра на всякий случай. Кто чиповался, у кого как делали? Кто что посоветует?

Tubus от меня тоже спасибо за отчет. Посмотрев, сделал у себя тоже на днях, но немного по другому. Позволю себе обратитить ваше внимание на металлический хомут у трубки кондиционера: от вибрации он со временем протрёт трубку кондиционера-вопрос времени. Там мягкий алюминий и толщина меньше миллиметра... У себя я подобрал шланги, которые одеваются на сепаратор внатяг и без хомутов. В оригинале на шланге от двигателя нет хомута.

А я видел где-то график с динамометрического стенда и там максимум момента и мощности где-то в районе 3000 об./мин. И по моим ощущениям это так. А выше это реклама производителя...

Я начал с п.2 из поста #920-вчера вставил кубики в карданчик. Результат ошеломительный: доставшие пристуки исчезли напрочь, руль стал плотным и упругим. И, кстати, прав был кто-то ранее заявивший, что ему показалось, что уменьшились шумы дорожные от передней оси. ЭТО ФАКТ-дорожные шумы спереди значительно уменьшились! Правда я вставлял кубики со съемом карданчика, задвигал плотно тисками-так от руки не засунешь никогда. Что касается размеров, то указанный выше стандартный размер 28*28*22 приблизительный, т.к. все посадочные места слегка отличаются и лучше подрезать кубики под конкретное место, а без съема кардана это невозможно. Кстати снимается и ставится довольно легко. Ну вот, высказался вроде.

По материалам свежевателя сегодня заглушил канал EGR физически. У меня под фланцем оказалась тонкая металлическая прокладка-по ней и вырезал заглушку из листа нержавейки 0,8 и вместе с ней же поставил. Внутри все в саже. Программно не глушил пока. Никаких ошибок не вылезло. На ходу заметных изменений не обнаружил-посмотрю на расход теперь.

Подключить конечно можно, но я думаю делать это нужно до включения зажигания, т.к. в момент переключения реле возможна ошибка обрыв цепи педали газа и переход в защищенный режим.

Я знаю, что снизу радиатора есть пробочка. Если снять защиту, то там тоже можно сливать. На блоке не знаю где сливное...

На рыбалке тихо и хорошо слышно постронние звуки. Сидели у костра часа три, к машине не подходили-где-то раз в 15-20 минут включался насос все это время. Спал в машине, кажется уже не включался, хотя может слишком крепко спал... В общем, если это не глюк, то странная какая-то логика работы насоса. Часто включается по хлопку дверью, именно по закрытию двери-странно все это.

Я делал шумку багажника и тоже заметил у себя, что и через 30 минут и через час и через два, после глушения двигателя и вынимания ключа, периодически, на 10-15 секунд включается насос подкачки топлива (который в баке). Такое ощущение, что он поддерживает давление в топливной магистрали. Несколько озадачен этим фактом. Зачем столь длительное время поддерживать давление-непонятно. Как долго это происходит точно не понял. Может быть даже несколько часов, не исключаю что постоянно.

Ничего там кроме фильтрующего элемента нет. Например, можно пробить насквозь отверткой и выкрутить. Можно попробовать универсальным спецзахватом для масляных фильтов

Резьба там обычная, наверно перетянули. Откручивал на горячую? Откручивается обычным ключом, лучше головкой или накидным. Если есть новый, старый можно и по частям выколупывать.

Ну, если на новом и летом вибраций почти нет, то после 50-ти тыс. и зимой они таки есть... Кроме этого в форсажном режиме бензинка надрывно "воет", а дизель натужно"хрипит"...

Проблема может быть в обрвыве сигнала одного из реостатов в педали газа, но вроде должна при этом ошибка выскакивать. На одном реостате обороты выше 3-х тысяч не поднимаются.

Ну, в общем, подвожу итог по установке...нет не регулятора хх, а регулятора имитирующего легкое нажатие на педаль газа. Это важно, потому что в различных режимах работы двигателя мозги могут интерпретировать одно и то же положение по разному, т.е. обороты двигателя будут несколько отличаться на холодном и прогретом двигателя, при наборе и сбросе оборотов самой педалью.. Но в целом ситуация такая: Устаналивать в разрыв минусов питания педали нужно спаренный проволочный переменный резистор типа ПП3-44 на максимальное сопротивление 47 ом (обороты до 950 на горячем двигателе) или 68 ом (обороты где-то до 1750). Первого достаточно для уменьшения вибраций на холостых, но для усиленного прогрева может не хватить. Второго многовато, но можно зашунтировать до 60 ом, тогда максимальные обороты будут где-то 1400-1500. Промежуточных номиналов, к сожалению нет. Физически устанавливаем в понравившееся место. Я поставил правее селектора режимов трансмиссии(у меня там было пусто): Незаменимая вещь для борьбы с вибрациями на низких холостых, ускоренного прогрева после холодного пуска и реального прогрева при автозапуске, а также просто длительной стоянки на сильном морозе...

Кину свежую идею в тему. При оборотах холостого хода 1100 вторая шоколадка температуры появляется через 10 минут работы двигателя на прогреве и печка уже теплая...

Anton99, спасибо за проверку, но эта фишка у меня тоже сегодня ушла, наверно вчера мозги что-то обдумывали из-за измененного режима хх.

В свободное время продолжил "ковырять" педаль газа и вот что уточнил: 1. При доп.сопротивлении 47 ом обороты хх увеличиваются до 950 на горячем и 1150 на холодном двигателе, при 94 омах аж до 3000, что много конечно. Так что оптимальный диапазон от 47 до 60 ом. 2. Сдвоенный потенциометр использовать необязательно, можно и одинарный. Тогда просто оба минуса замыкаются и пускаются через один потенциометр. Два минуса похоже для увеличения надежности. 3. По типу потенциометра остановился на советском проволочном ПП3-44: сдвоенный по 47 ом, если последовательно соединить, то 94 ома получается. P.S. Заметил такую фишку: при нажатии на тормоз мозги считают что педаль газа не нажата, даже если она нажата или хх увеличены-обороты сбрасываются до дефолтных 750. Просьба проверить это на нетронутой машине, т.е. нажимаете тормоз и затем одновременно газ-обороты не должны прибавляться. Похоже это защита от возможных глюков педали газа.

Anton99, по потенциометру нужно спрашивать у постоянно практикующих радистов-я взял первый попавшийся, потому что найти именно на 80-100 ом проблематично, редко применяются. Можно поставить и большего номинала, до 1000 ом, но зашунтировать постоянным резистором на 120-150 ом дабы избежать выхода на слишком большие обороты. Однако при этом будет слишком узкая рабочая зона-10-15 градусов поворота потенциометра. В общем подбирать методом тыка. P.S. А радиодетали нынче сплошь китайского безымянного производителя...

Фото нет, но технология несложная. Снимаем разъем с педали газа, на нем 6 проводов. Разрезаем 1 и 2 провод розового и желтого цветов (это минус 1 и 2 реостата педали соответственно) в сантиметре от разъема. Зачищаем, лудим и подпаиваем 4 провода к ним. Изолировать легче термоусадкой-изолентой там очень неудобно. Одеваем разъем обратно. Выводим эти 4 провода в место крепления сдвоенного(стерео) переменного резистора и подпаиваем попарно к каждому, замкнув среднюю ногу резистора к одной крайней так чтобы при вращении по часовой сопротивление увеличивалось. Все.