VladGod

Алексей, да, чисто программно. Много сейчас таких предложений на рынке.

Александр, я сейчас тоже на этом ZICе, но больше заливать не буду-нет у него допусков RN никаких, хотя масло нормальное. Дело в том, что месяца три назад возникла отзывная по подшипникам коленвала на нашем моторе с перепрошивкой с ограниченим максимальных оборотов. Это значит нет запаса по смазке в этом узле, а многие масла с RN 700/710 имеют молибден-модификатор трения, позволяющий некоторое время работать с маслянным голоданием без задиров. Не спроста это. Поэтому следуюшим моим маслом будет Shell HX8-у него RN700/710 и молибден и зольность нормальная и не очень дорого. P.S. А вопрос с сажевым фильтром и RN720 под него я решил радикально: выбил его и перепрошился на 180 л.с. с отключением фильтра. Не нужен он в наших условиях-один геморрой и убийстово масла при прожигах. Очень доволен сейчас динамикой и беспроблемностью. Всё ИМХО ессно.

Константин, я крепил за торчащее рядом монтажное "ухо" двигателя.

Konstantin, не рекомендую крепить маслоотделитель за алюминиевые трубки кондиционера. Вибрирующий жёсткий пластик, а тем более металлический хомут протирает нетолстую алюминиевую трубку достаточно быстро-полгода, год. К тому же двигатель при разгоне заваливается назад и гарантирует постоянное шевеление маслоотделителя на трубках.

Борис, ещё раз повторяю: у меня стоит считай одинарный резистор на 94 ома. Максимальные обороты на горячем двигателе до 3000. На 60% 1200 где-то. На холодную до 2000 (75%-1200). Больше чем 1400 не использую конечно. Так что запас по оборотам есть, но небольшой. Если тебе больше подошло сопротивление 47 ом, значит есть какие-то отличия в педали у ручки/автомата или дорестайла/рестайла. Рад что у тебя всё получилось. P.S. Кстати можешь зашунтировать переменник параллельным постоянным резистором и снизить максимальное сопротивление до желаемого-рабочая зона увеличится. Номинал считается по закону Ома.

Ну эти остатки храняяят, потому что в каждом резисторе где-то 0,7 гр. серебра и 0,15 гр. палладия. Советское качество. Сейчас уже ТАК не делают.

Борис, на 47 Омах максимум 950-1150 об. у меня получалось. Это маловато. Нужно 68 Ом. однозначно. На 80 ом думаю не бывает номинала. Там номиналы по ряду Е6: 22, 33, 47, 68, 100, 150 и т.д Кстати в "Чип и Дип" есть.ПП3-44 сдвоенные 68 Ом по 180 руб. Под заказ правда.

Резистор у меня сдвоенный 47Ом*2, но соединённый последовательно, т.е. 94 Ом, т.к. 47 Ом оказалось маловато, а 68*2 Ом я не нашёл пока. У меня рабочая зона от 30% (900 об) до 60%(1250 об) на горячую. На холодную чуть побольше, до 75%. Рабочая зона зависит и от т.н. характеристики резистора. У меня линейная. На линейной будет шире (и проще задавать нужные обороты), на нелинейной уже (очень быстро будут нарастать обороты после среднего положения). Кроме того важна стабильность заданного сопротивления во времени. Т.е. в идеале нужен качественный сдвоенный высокостабильный резистор с линейной характеристикой 68 Ом*2. Я использовал проволочный советский(маркировка и фото выше в теме). Тогда и рабочая зона будет широкая и обороты не будут заметно плавать.

Не знаю как на автомате, а на механике ездить с повышенными холостыми неудобно: после выжима сцепления обороты не успевают снизится и после переключения и отпускания сцепления имеет место рывок. Я использую для ускоренного прогрева и отстоя на морозе. А поэксплуатировать пару дней надо обязательно чтобы мозги перестроились и возможные ошибки цепи педали стёрлись. Удачи.

У меня 94 (47*2) Ома стоит. Ну да, немного с запасом. Но 47 Ом откровенно мало, а среднего номинала я не нашёл. Оптимально наверно 68. При желании можно зашунтировать до нужного максимума. Ну да, обороты слегка плавают, т.к. мозги по разному интерпретируют положение педали при разной температуре двигателя (чем теплее, тем выше обороты). Если заводишь с повёрнутой ручкой, то обороты у меня повышенные однозначно. В базе при запуске на холодную в мороз начальные обороты около 1000, но быстро падают до 750. С поднятыми оборотами вначале тоже 1000 (что хорошо), но затем, по мере прогрева, поднимаются до выставленных (1200 оптимально). На горячую сразу повышенные. Но у меня механика... P.S. Борис, на автомате ты первопроходец. Ждём полного отчёта.

У меня такая же чуть больше года (2ю зиму). Проблем не было (до-30). Но это недорогая батарея, а разряд в ноль приводит такие в негодность. Сигналка в режиме охраны должна потреблять 30-50 ма. Даже при половинной ёмкости батареи в морозы её должно хватить месяца на два. Ищите утечки или причины недозаряда.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: при установке маслоотделителя от BMW очень желательно утепление моторного отсека в сильные морозы. Хотя бы картонкой между радиаторами и утеплителем типа Автоодеяло. Для быстрого достижения положительных температур в моторном отсеке. Это, в принципе, и для других систем дизеля полезно. P.S. У меня утеплено, проблем с маслоотделителем не имел.

У меня аналогичный гул появлялся в морозы от -10 C. При нуле исчез. Тоже дизель. Тоже не понял причин. Это не из моторного отсека точно. За бардачком много электрики. Возможно звук идет от реле или модуля какого-то "жужжашего" по причине нехватки питания. Пока забил. Но пробег у меня под 100 ткм P.S. Диагносты ваши "ищут под фонарём".

А я с сепаратором от BMW нормально морозы отъездил. Никакого конденсата при сливе не видел, только масло. Продувается со входа на выход легко. На работающем двигателе никакого заметного давления на сливном штуцере не обнаружил. Мало того, заметил что при морозах меньше масла сепарируется. Видимо меньше его поднимается в прохладном двигателе. Насчёт замёрзшего конденсата непонятно пока...Может сепаратор дефектный попался?

Спасибо майор на т31! Кратко и ёмко! В майора верю. 10 октября прошлого года задал я этот вопрос, куча народа перепрошилась, но никто не ответил. Благодарю.

А кстати, кто знает, заглохнет ли заведённый двигатель, если отключить этот насос, т.к. у меня есть подозрение что он работает непостоянно, а включается периодически по какому-то алгоритму?

Вик46, есть тема про это. Называется "Плавная регулировка оборотов хх-решение есть!", сейчас находится на третьей странице этого форума. Сорри, так и не понял, как вставлять ссылки в новом движке форума.

drew, это тебе решать нужен тебе датчик или нет. Вообще-то при -24 вода в фильтре появться не может-замёрзнет ещё в баке. Если других проблем нет, думаю, лучше не трогать или отогреть и слить отстой через краник. А может просто электроника глючит на морозе. P.S. По опыту вскрытия никто существенных объёмов воды в фильтре не находил.

Я себе выставил сейчас автозапуск по температуре -6С. Датчик сигналки стоит на болте крышки ГРМ. При -6 на нём, температура двигателя по OBD II ещё где-то около нуля. Двигатель после запуска работает 20 минут на 1100 об/мин и разогревается где-то до +45C по OBD II(+35 по датчику температуры сигналки). Это при -22 за бортом. За ночь (12 часов стоянки) заводится 2 раза и утром температура на датчике сигналки +10C. Моторный отсек дополнительно утеплен картонкой между радиаторами и сверху строительным утеплителем из вспененного полиэтилена, толщиной 1 см. Считаю, что автозапуск по температуре -20C бессмысленен и даже вреден для двигателя-это просто холодый запуск. Лучше утром один раз, чем ещё 1-2 раза ночью. В моём режиме это всё-же только прохладный запуск. Но критика принимается...

А я себе вырезал по месту плотно "одеяло" из строительного утеплителя из вспененного полиэтилена толщиной 1 см. Обошлось рублей в 200, плотно прикрывает моторный отсек, неплохо утеплляет. Вторую зиму использую. Дёшево и сердито... P.S. Снизу тоже утеплил этим же материалом (5 мм) пластиковую защиту картера.

На следующей неделе на несколько дней придут в Волгоград морозы до -27 и возник вопрос режима эксплуатации автозапуска на дизеле при ночной стоянке. Какой режим автозапуска оптимален с точки зрения нагрузки на двигатель и аккумулятор, а также надёжности утреннего запуска? Имеется ввиду температура, время и интервал автозапуска. Или вообще отказаться от автозапуска и заводить с утра на холодную? У нас морозы ниже 20 случаются редко и недолго, поэтому ППП ставить не вижу смысла. P.S. Заявления по поводу непрогрева дизеля на холостых не принимаются. У меня реализована регулировка оборотов хх и на 1100 об./мин прогрев от -20 до +40 происходит минут за 20.

Свежеватель, это фантастика...(или соляркой доливается на прожиге DPF).

В штатной комплектации в качестве ДХО можно использовать только ближний свет, больше нечего.

Ну, в отношении света X-Trail T31, не совсем вы правы, Николай Николаевич. Штатные противотуманки на дорестайле H8 35W светят очень слабо и для реального тумана ну не подходят. Галоген Н4 в ближнем свете днём на солнце тоже видно не особо. Так что не надо впадать в крайности и боготоворить заводскую комплектацию-она не идеальна и может быть улучшена. P.S. Ну а с ДХО/габаритами/без света в туман только идиоты ездят и китайские лампочки здесь не причём.

Чё-то врёт похоже ELM327 на нашем двигле. Или программа-клиент неверно настроена. Поясню. На старой версии Torque (1.6.10) мгновенный расход у меня показывал 0,24 gal//h, т.е. 0.9 литра/час. Поставил версию 1.8.12. стал показывать 0,5 gal//h или 1,9 литра/час. как и у ruberdick. После этого все цифры вызывают сомнения. Где-то косяк или неверная интерпретация данных Torque. На GooglePlay есть плагин Nissan Adv for Torque, там есть поддержка и X-Trail, но пока только с бензиновыми двигателями. Будем ждать дизеля, может поможет.