100pizzod

имхо имеет смысл слазить на авито и посмотреть б\у оригинальные диски от т30, можно купить комплект из 4х шт за 8000р.

1.5 года не критично. в дальнейшем, как говорят, если резине исполняется 7 лет, то ее нужно менять, ибо резина теряет свои свойства и т.д. и т.п. п.с. у меня зимняя nokian hakka 4 2007 года, сколько уже проехала - черт его знает, индикатор на 6, зимой ведет себя замечательно, менять не собираюсь, хотя 7 лет уже как никак)

только никто в этом не признается zinzilyaа можно более подробно о резине? и реальное фото, тоже интересовался ей, но не купил)

Карболид дык какая разница насколько больше? главное сам факт: габариты т31 больше - да, багажник т31 больше - да) про надежность подвески разговора не шло. по поводу эксплуатационных параметров может и так, уже затрудняюсь ответить, но то, что кашкай мне показался собраней и менее гремучим, а т31 гораздо собраней, тише, мягче кашкая - факт. да, с задней подвеской намудрили в т31 ого-го, согласен. каждое следущее поколение любых автомобилей становится менее надежным, дорогостоящим в эксплуатации, менее ремонтопригодным и одноразовым - вот это факт. конечно если это не ниссан нп300

Без обид, но похоже на то, "что все гумно, что не моча" - "у меня т30 и он лучше" 1. По подвеске т31 реально комфортнее, я бы даже сказал что первый кашкай, дорестайловый (который был костотрясом) был комфортней т30. Лично ездил за рулем в 2008 году на новом годовалом т30 и новом кашкае (в семье были). 2. Тут сказать ничего не могу, ибо не помню. Но т30 мне нравился больше, ибо самобытнее. В 2008 году т30 был затотален и за место него купили т31, я был огорчен, что щиток панели приборов влепили как у всех. 3. Ну тут глупо спорить, любой автомобильный сайт нам расскажет, что т30 меньше т31 по габаритам. 6. См.п. 3. Учитывая то, что у меня т31, мне больше нравится т30 чисто внешне он как то более гармонично скроен - размер колес, размер кузова, геометрия... В мечтах купить т30 2.0гт (который 280лс) или купить т30 2.0 с мертвым пихлом и вкрячить в него ср20вет

К сожалению, приехать не смогу... В Туле геморроя подкинули((

ок, как скажите сегодня пришел в четверг узнаем

Кнопку вниз, а сверху проводок, монетку и пр.

не знаю, в востоке не обслуживаюсь но повышающий дилерский коэф. применим исключительно к цене, во всех остальных отношениях (проведенные работы, например) он может составлять К~0...1 в прошлом году собирался менять масло в варике, позвонил в восток-моторс, узнал сколько там будет стоить 4-х литровая банка жижи, сказали 3600 с копейками рублей, так что хотите верьте... но готов поспорить на 2 банки ns2, что там под "1.5" имелось ввиду полторы 4-х литровых банки

и что ответили?))) на самом деле, если посмотреть на кол-во - 1.5, затем посмотреть на цену единицы - 3665,6р, а затем на цену итого - 5484,87, то прикинув приблизительную стоимость 4-х литровой банки ns2 (около 2000р, помножив на дилерски коэф. К~1.5-2), становится понятно что 1.5 - это полторы четырехлитровых банки трансмиссионки и общая емкость 6л, что вполне правдоподобно.

Если редуктор всковырнут до 23, тоже хотел бы присоединиться

спасибо за отзывы!) AlexMur при дисбалансе карданного вала вроде как должна быть вибрация? вибраций абсолютно никаких нет, поведение автомобиля было штатным, ну за исключением гула. enot777 дык суть в том, что по регламенту официального дилера масла в радаточной коробке и заднем редукторе меняется раз в 60 тык, я поменял на 5 тык раньше sergeykin спасибо за совет! поделюсь мыслями. весь день шерстил каталоги, авито и иже с ними. в итоге решил действовать по такой схеме: шаг 1. заказ запчастей, которые приговорил к замене мастер. соответственно их замена. далее варианта 2 - либо вылечится и откалибруется, либо нет, тогда шаг 2: заказ с емекса главной пары и необходимых шестеренок. посчитал, что ГП и шестерни с ожиданием в месяц будут стоить около 13000руб. п.с. полез смотреть сначала цены на экзисте и обалдел! калибровочная шайба толщиной с ожиданием в 23 дня стоит 230 рублей, с ожиданием в 8 дней - 800 с чем-то рублей! на емексе 142 рубля с ожиданием в 5 дней! п.п.с. почитал про ревитализанты ХАДО, 99% положительных отзывов. думаю залью после ремонта и калибровки. http://xado.ru/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov п.п.п.с. кстати, если уж лезть в редуктор, то кто что думает по этой теме? пост 27. http://x-trail-club.ru/forums/topic/7879-vidy-prinuditelnykh-blokirovok-lsd/page-2#entry525607

любой launch из серии x-431 видит и умеет сбрасывать. остальные не умеют, только отображают параметры систем автомобиля - ответ службы поддержки launch.

GR_V, и как, установили уже? в поисках редуктора нашел, видимо, производителя-продавца этой муфты на авито: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_samoblok_v_zadniy_reduktor_renaut_nissan_278953562

Всем привет! Начну издалека и будет многа букав Авто 2.5л вариатор, 2010, 57тык (авто с новья), гарантии нет. Полтора месяца (55 тык) назад наконец-то разродился поменять технические жидкости в раздаточной коробке и заднем редукторе. Из раздатки слилось масло более-менее сносного цвета, а из заднего редуктора слилась жижа совсем не презентабельного (черного) цвета. На магните сливной пробки был плотный налет из металлической крошки с вкраплениями стружки. Тогда я особого значения этому не придал, ведь ничего не скрипело, не гудело и т.д. и т.п., просто решил через 500-1000км повторно заменить масло в данном узле и проверить наличие всяких нечистот. Магнитная пробка: Она же: Жижа (фото со вспышкой не передает всей черноты жижи): Около месяца назад был на СТО, где отключил торможение двигателем при сбросе педали газа. Пару дней ездил в эйфории, от того что машина стала плавнее ездить, никаких изменений передаточного числа и возвращений его обратно, все четко-плавно: отпустил газ - машина катится, нажал газ - поехала вперед. Через пару дней началось подвывание при сбросе педали газа, ну первым делом на что грешить? Конечно же на вариатор! Подумал, вот и у меня началось. Т.к. подвывание проявляется на многих т31 с исправными вариаторами, то значения этому не придал и ездил дальше. Дальше - больше, гул стал усиливаться и стало отчетливо слышно, что идет сзади. Звук похож на звук тормозящего троллейбуса, вой с гудением на скорости 40-100 при сбросе газа (быстрее не ездил просто). Последние дни на скорости около 20-30км\ч стал появляться звук похожий на трение резины о подкрылок (если что, резина штатного размера, подкрылков нет ) Тут уж начал грешить на редуктор. Полез повторно менять масло (где-то через 1.2тык после первой). Жидкость слилась более-менее презентабельного цвета. На магните сливной крышки немного металлической пудры. Почитал про всю эту петрушку в интернете, и начал грешить на гайку хвостовика редуктора, уж полез разбирать, да торцевые головки не подлазят никак (парни в сервисе разбирали обычными ключами, так что мог бы и сам ) Записался на СТО к хорошим людям. Покатались, покрутились на подъемнике. Пошатали кардан - люфтит. Приговорили подшипник хвостовика муфты. Причем после шатания и тырканья гудеть стало гораздо меньше. Купил пошипник, сальник, сегодня приехал менять. Разобрали редуктор, достали подшипник, износ подшипника есть, но не настолько критический, чтобы издавать такие звуки. Электромуфта в профиль: Электромуфта, подшипник муфты ан фас: Электромуфта тыльная часть: Полезли копать далее, под подозрение попала гайка главной передачи, мол разболталась и втулка между гайкой и подшипником главной передачи люфтит и издает звук. Сняли электромуфту, добрались до вала главной передачи. Гайка законтрена добротно, вал главной передачи люфтит, что причинное место в проруби... (не со слов мастера, сам лазил, щупал). После снятия электромуфты - видно вал главной передачи, гайку: Воооот, Предложили 2 варианта, для начала: 1. Менять редуктор в сборе. Но этот вариант советовали в том случае, если поменять и скинуть авто, ибо контрактный редуктор - лотерея. Сколько он отходит и как его использовали - черт его знает. Опять же таки в идеале надо его разбирать и оценивать износ ГП. Стоимость б\у редуктора от 10 до 25 тыр + работы снять-поставить около 3-4т.р. Итого, в среднем, около 20-22тыр... 2. Ремонтировать и калибровать существующий редуктор: замена всех подшипников (стоимость подшипников около 1000-1500 за каждый), + гайка, втулка хвостовика, а так же калибровочные шайбы, которых около 16-ти штук (стоимость каждой от 200 до 400 руб.). Стоимость подшипников, гайки и втулки около 5000 руб (на экзисте). Работы по ремонту около 6000-7000руб. Итого, ремонт около 12-14 тыр... Кто что думает, как лучше решать проблему? Ну и интересна сама причина выхода из строя. Мастер говорит, что брак. Как всегда купил ниссан - занимайся с ним сам. Только кончилась гарантия и вот тебе на. Настолько аккуратная и бережная эксплуатация, что болячка не всплыла в гарантийный период? )))) Может быть перегрев муфты? Как-то слабо в это верится. В прошлом году, зимой, серьезно застрял, сел на брюхо, перегрел муфту (отключился задний привод), в итоге пол часа работал лопатой и выбрался. В остальное время авто использовался почти всегда только по дорогам и сухим грунтовкам (без буксования в грязи), плавно и без лишних рывков.

имхо, отличный вариант. может быть только не чистая шоссейка, а H\T.

ну тогда выбор очевиден в пользу 225-70-16 1. больше высота профиля, соответственно мягче, больше возможности приспустить давление в резине для преодоления каких-то участков 2. меньше общая неподрессореная масса колеса, лучше демпфирующие свойства неподрессореной массы, меньше нагрузка на подвеску

все нормально, отпускаешь газ - гидротрансформатор остается замкнутым, ближе к остановке толчек-рывок - разблокировка гидротрансформатора - катимся на "нейтрали"

Разгоняется.

Имхо, кардинальной разницы между 226-65-17 и 225-70-16 не будет, так же как и нет особой разницы между штатными 215-60-17 и 215-65-16. На последних, разве что, валит повеселее.

Ребят, глупый вопрос. Собрался менять колодки - Акебоно AN-751WK. Колодки продаются комплектом на ОСЬ или на КОЛЕСО?

Селектор в "драйв" или "реверс", тормоз не отпускаем, коробка греется. Или селектор в "драйв" или "реверс", затягиваем ручник, отпускаем тормоз, коробка греется. alemurzin, если вы не слышите воя или хрюков, это не значит что их нет, поверьте

имхо врядли. если включена передача и пытаешь завести авто, то ключ поворачивается и не происходит ровным счетом ничего, это я к выскакиванию таблички "вэйк сэкъю". но то, что при включенном зажигании селектор кпп не двигается, говорит о проблеме с соленойдом блокировки селектора кпп, ибо при включенном зажигании селектор кпп свободно переключается во все положения.

1. Тупо дешевле2. Больше комфорта

Мужики! 15" на т31 влезают?