Vlad24Krsk

И это правильное решение.

Датчики кислорода на Т30 на основе окиси циркония.

С каких это пор муфта стала смещать УОЗ?

Лично я на смену Т30 (машина в подписи) однозначно остановил выбор на RAV4 2011, long, 2.4 л. По техническим параметрам и габаритам - это практически двойник Т30, что я и искал. К тому же повезло взять машинку с минимальным пробегом от известного хозяина. Езжу без малого месяц, впечатления только положительные.

Странно, конечно, что такая разница. Судя по отзывам форумчан, Т31 с вариатором заметно экономичней, кроме того (если не ошибаюсь) там стоит широкополосная лямбда, а это обеспечивает более точное регулирование смеси и как следствие - дополнительную экономию.

Все так и есть.... Поэкспериментируй малость: На мультике есть дисплей "Расход в пробках"(у тебя может как-то иначе зваться), он выборочно считает только расход при прогреве, при скорости менее 5 км/час(но надо это установить где-то в Параметрах), на светофорах, на "зебрах".... Сделай после заправки одновременно сброс на дисплеях "Средние сброс" и "Расход в пробках", сожги пару - тройку баков. Тогда из общего расхода по дисплею "Средние сброс" можешь вычесть "Расход в пробках" и получишь средний расход исключительно в движении на прогретом авто, он будет чуть выше, чем по трассе, но почти одинаково. Очень наглядно....

На самом деле все просто, вместо минусового провода от АКБ подключен амперметр.

Ток утечки замеряем примерно таким образом: Берем мультиметр, ставим в режим амперметра и обязательно для начала предел 10 А!!! (чтобы сразу не сгорел приборчик). Соединяем плюс мультиметра с минусом АКБ, а второй щуп мультиметра (минус) подсоединяем куданить на массу двигателя. Далее отсоединяем штатную минусовую клему АКБ. Сейчас бортовая сеть соединена с массой двигателя только через мультиметр. Не надо включать зажигание, тем более заводить! Постепенно и аккуратно уменьшаем предел мультиметра от 10 А, внимательно следим за циферками (стрелкой, чтобы не зашкалило!). Где-то на пределе 1 А или чуть меньше появятся внятные цифры (отклонение стрелки), показывающие величину тока утечки. Запоминаем, но лучше записать. Далее смотрим карту предохранителей (кто-за что из них отвечает), вынимаем поочередно по одному (и ставим на место), вторым глазом одновременно смотрим на показания мультиметра Если после удаления какого-то из них ток значительно уменьшился, то можно "копать" проводку в направлении заданном картой предохранителей.

Прошлый год в такую же зимнюю пору обратился товарищ с просьбой глянуть машинку. Обидно, говорит, стоит на теплой стоянке. а заводится из рук вон плохо. Когда повернули ключ, защелкали релюшки, слабо замигали лампочки, стартер тужился, но не смог ничего. Напряжение на борту было всего 6 В! Он не брал машину пару недель, и аккумулятор сел в ноль, Сига или какие-то хитрушки его высосали напрочь, был несколько завышен ток утечки. Батарейку он заменил, и к счастью кончился абонемент на теплую стоянку. Машину перегнал во двор и стал ездить каждый день. Потом позвонил, что все прекрасно заводится даже на морозе без проблем и не капризничает.

С возрастом здоровья не прибавляется, человек тоже лежит-лежит на диване неделями, а выйдет на улицу и чихать начинает Если серьезно, то на "забытой" машине все может быть: в первую очередь подсаживается аккумулятор, возможно образование конденсата и подмерзание диска ДЗ, и пр .... Лучше, конечно, по трассе проехаться, но и периодический прогрев на ХХ много способствует восстановлению здоровья. К сведению - за 15 мин прогрева машина скушает примерно 0,4 л, не так и много, если что.....

Не надо оставлять машину без внимания на целую неделю. Заводите ежедневно минут на 15, машина будет признательна и перестанет капризничать

Если с запуском вопрос элементарно решается ампутацией какого-то датчика, то тогда с дубовой подвеской все проще - достаточно сменить в шинах летний воздух на зимний

Вячеслав, прекрасно же знаешь, что ДЗ забивает грязь и копоть из впускного коллектора. А она попадает туда с картерными газами. Если снять блок ДЗ и заглянуть в коллектор, то все прекрасно видно. Достаточно хорошо придавить на трассе педаль - и чумазая ДЗ обеспечена. Причиной может быть и плохое маслоотделение, надо мыть сепаратор в клапанной крышке. Хуже, если действительно значительный избыток картерных газов, и из заливной горловины сифонит как из выхлопной.

Фильтр то тут причем?!!!! Не было еще случаев, чтобы заслонку грязью забило через воздуховод! Это предположение было из серии - в кошмарном сне не приснится

Про пацанов - в самую точку!!! Не ездят они на рафиках, увы. Самая паСанская машина - вусмерть тонированный Жигуль со срезанными пружинами и Огромной Трубой. Особый шик, когда Жигуль еще от прошлого века На счет "бабской машины", извини дружище, что-то не понял , что уже биде начали в них устанавливать?

Ситуация не простая, сочувствую. При таком ЖОРЕ масла раскоксовка уже не поможет, скорее всего причина не только в закоксованных кольцах, но в выработке цилиндров. Но окончательный диагноз возможен только после вскрытия. На прежнем СТО компрессию замеряли? QR20 имеет один ремонтный размер (кольца и поршни +0.2 мм), блок точить можно при наличии квалифицированного мастера. Заранее следует узнать, сможет ли он промерить геометрию цилиндров (цифры и методика есть в мануала). У нормального моториста должен быть в наличии нутромер, хотя встречал, мотористов-чудиков, у которых даже элементарного щупа не было, все на глаз с точностью до микрона . Расточка делается на заводском оборудовании, поэтому у мастера должен быть выход на соответствующих спецов. Я свой движок точил 4 года назад, до сих пор все прекрасно (ТТТ). Если такого мастера нет, то лучше контрактный движок. Проверить его сложно, можно глянуть на состояние масла - гудрон или менялось когда-то...., на состояние распредвалов через маслозаливное отв. - нет ли на них того же гудрона, слить чуток антифриза - нет ли масляной эмульсии, посмотреть свечи..., можно коленвал прокрутить без свечей, нет ли явных торможений, позвякиваний..... Обычно дают гарантию 3 мес., заранее оговорить возможный возврат, если что...,

Описание ошибки Р1320 в гугловском переводе: P1320 Nissan - Сигнал Зажигания Возможные причины - Неисправен силовой транзистор блока, встроенные в катушки зажигания - Зажигания, первичная цепь разомкнута или закорочена (цепи катушки зажигания) - Первичной цепи зажигания плохой контакт (цепь катушки зажигания) - Неисправность системы зажигания, конденсатор - Датчик положения коленвала цепь Tech notes Наиболее распространенной причиной, которая вызовет P1320-код-это катушки зажигания, одна или несколько катушек зажигания, может оказаться неудачной. Даже жесткие катушки могут работать ОК, сопротивление для одного или более витков больше или меньше, что то, что модуль управления двигателем (ECM) ожидает. Измерения сопротивления с катушки вне автомобиля может не показать каких-либо сбоев, как правило, катушки сбой при тяжелых состояниях (резком ускорении) или определенных температурах. В P1320 код означает, что есть проблема с "катушки зажигания" или провод к катушке зажигания. Для некоторых моделей без индивидуальных катушек зажигания, Катушка зажигания находится внутри распределителя и распределителя необходимо заменить, чтобы устранить проблему. Когда обнаружен код? Когда сигнал зажигания в первичной цепи не отправляется модуль управления двигателем (ECM) во время пуска двигателя или запуска. Возможные симптомы - Engine Light ON (или Service Engine Soon сигнальная лампа) P1320 Nissan Описание Зажигания сигнал от двигателя модуль контроля (ECM) передается и усиливается по мощности транзистора. Силовой транзистор включается и выключается в первичной цепи катушки зажигания. В этом режиме on-off индуцирует надлежащего высокого напряжения в катушке вторичного контура.

Вполне нормально 20 л/100 или более при коротких поездках до 10 км зимой с прогревами. Прошлый год небольшой эксперимент поставил: выставил на мультитрониксе "расход в пробках" (суммировались прогревы, светофоры, движение со скоростью менее 5 км/час...) и общий расход. Подвел итоги за месяц сжег порядка 150 л (вроде в январе дело было, ). Общий средний получился более 19 л/100, вычел из этого итога результаты "расхода в пробках", получилось не многим более 12 л/100. Это обычная циферка, которую мультитроникс показывает, что летом, что зимой, если проехать по городу в отсутствие пробок. Однажды по итогам дня даже получил 100 л/100 . Был тогда лютый мороз, машина грелась ночью и днем перед поездками тоже. Съездил пару раз до магазина, проехал 3 км, в сумме с прогревами сжег 3 л, вот и получилась в результате такая занятная циферка. Обращать внимание следует только на расход по трассе, он примерно одинаков, что летом, что зимой.

Спасибо! Буду надеяться на удачу, что в пределах досягаемости появится нормальная машинка Т31 МКПП 2,5 л.

Подниму тему. Тоже задумываюсь о смене авто, машина (2003. Т30 , ПР, QR25DE АКПП) всем устраивает, все в норме , много в нее вложился. Но мелкие отказы начинают надоедать, нужно более свежее авто того же класса. В Т31 категорически не устраивает вариатор, а дизелек как-то не привычен. В объявлениях встречаются относительно свежие (2010 ... 2011 г.) Т31 с двигателем QR25DE ЛР и механической коробкой. Это именно то, что меня бы устроило на 100%! Но таких объявлений по России, к сожалению, и десятка не насчитать. Вопрос к залу, что это за авто Т31 2,5 л ЛР с МКПП? В каталогах не нашел подобного - это арабы?, американцы? или какой то штучный эксклюзив японцев?.... Кто в курсе? С выбором РАФ4 все много проще, есть не мало приемлемых предложений 2010...2012 2,4 л, АКПП. Что тоже в конечном итоге устроило бы, если не найду свежего Т31 2,5 МКПП. К РАФ4 (IV 2013) душа не лежит совсем.

Ошибки не запомнил? При множественных ошибках в первую очередь следует проверить надежность контакта массы на самом блоке и ЭБУ.

Не должно там быть никакого заводского серого напыления. Просто очень точное отв под диск. Бывает, что "кулибины" специально наносят слой краски, чтобы уменьшить зазор. Яко бы со временем поверхность стирается, зазор увеличивается, ХХ уходит. Не совсем понятно, как это происходит, диск же не задевает эту поверхность.... Если только грязь с как-то попавшим песочком "помогает".

P2135 Nissan - Throttle Position Sensor Circuit Range/Performance Возможные причины - Неисправность электрического привода управления дроссельной заслонкой (TP sensor 1 и 2) - Электрического привода управления дроссельной заслонкой жгут разомкнута или закорочена - Electric Throttle Control Actuator circuit плохое соединение - Неисправность Датчика Положения Педали Акселератора (перевод гугловский) Не так давно эта ошибка тоже вдруг стала появляться изредка, но после сброса неделю-две все нормально было. Однажды утречком надо было людей отвезти в аэропорт, проехал с пол км, как назло ошибка выскочила опять, движок перешел в аварийный режим, на педаль газа перестал реагировать. Позвонил, чтобы взяли такси, благо время еще было. Дотащился до дома, снял фишку с блока ДЗ, она подозрительно легко сдернулась, как будто была не на фиксаторе. Скорее всего когда-то ране поторопился и не зафиксировал ее. Брызнул на контакты спреем для чистки, подсоединил фишку , проблема ушла. Потому, одной и вероятных причин может быть просто плохой электрический контакт.

А это к чему было сказано? Про удаление ката есть отдельный разговор, и я в курсе http://x-trail-club.ru/forums/topic/27398-udalenie-otrabotannogo-katalizatora-mozhet-uzh/#entry557388

Замер противодавления манометром, вкрученным вместо лямбды 1, действительно, простйшая стандартная процедура проверки забитости ката. Здесь краткое обсуждение этого вопроса спецами http://forum.autodata.ru/7/18802/ (сайт союза диагност ов). Можно считать нормой при 4000 об/мин 0,1...0,2 атм.