Vlad24Krsk

Как машина сейчас работает? Стер грязь со старого ДПКВ, проявилась вот такая маркировка:

Скачай "Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживанеи, ремонт Т30 с 2000г." Ссылка на скрин русс. яз. есть на форуме. на стр. 219...228 есть описание процедур диагностики АКП. Если есть мультиметр, то удобнее проверить модуль ТСМ, таблица там же. Возможно что-то с переключателем парковка-нейтраль (?) Вот ссылка, вроде как рабочая Скачать NISSAN X-TRAIL Руководство.pdf с WebFile.RU

Вопрос: как диагностировалась неисправность ГРМ?

Тогда уж попадает под подозрение и топливная система наряду с датчиками. Если нет возможности инструментально проверить датчики, то можно маленько поиздеваться над машинкой: скинуть разъемы с лямбд и малость прокатиться. В этом случае ЭБУ будет заведомо увеличивать расход топлива, если машина поедет резвее без провалов, то топлива хватает, и скорее всего все же датчики кислорода отравились. Но все это "колхоз", конечно. Надо хорошего диагноста в подобных случаях. PS Рекомендовал бы всем для аналогичных случаев обзавестись диагностической программкой Сайт TECU III и адаптером K-Line. Программка бесплатная (огромное спасибо разработчику Валентину), цены на адаптеры допустимые, можно и самому при желании спять. Есть там и активные тесты: обучение ХХ, чтение кодов ошибок и сброс, сброс адаптаций, отключение цилиндров и т.п... Т.е. по двигателю полный набор функций диллерского сканера ConsultII (для Т30). На сайте и в "Помощи", прилагаемой к программе все в подробностях есть.

Схема расположения датчиков здесь Датчики кислорода При обогащенной реально смеси, сигнал конечно может выводиться как о бедной, в том случае, если лямбды врут (неисправны). В данном случае большое подозрение на лямбду 2. МАФ тоже можно проверить тестером при включенном зажигании (движок не работает), см. сылку Сибирус Тема по ДМРВ

Маленько не так, правильнее будет: Система бортовой диагностики указывает на бедность именно по Bank 2 (цилиндры 2,3). При подсосе в воздуховод обеднение было бы по всем цилиндрам. Уставший МАФ обычно обогащает смесь, а не обедняет. Скорее всего умерла лямбда В2. Менее вероятно - прогар коллектора около датчика, его будет видно по налету сажи. При самодиагностике лямбды по частоте мигания лампочки сигналы берутся с Bank 1. Первая лямбда очевидно в порядке, а вот вторая под большим вопросом. Оценить работу лямбд в домашних условиях можно мультиметором. Подсоединиться к сигнальному проводу (должен быть черный) и в течение пары мин наблюдать в каких пределах изменяется сигнал. Для нормального датчика прыжки от 0,05... до 0,8 В. Для датчика сигнализирующего о бедности или мертвого примерно 0,1... 0,4. Дополнительно можно взглянуть на вид свечей, Bank 2 цилиндры 2,3 должны быть в саже, если лямбда 2 врет про бедность, чем заметно отличаться от цил. 1,4, где со смесью, судя по всему нормально. При наличии сканера или осциллографа диагноз можно точнее поставить... Как-то так получается.....

По вопросам: 1. Да 2. Да С форума: у товарища вышел из строя из строя ДПКВ, он поменял датчики местами и получил незаводящуюся машину, тем самым подтвердил для себя, что ДПКВ мертв. При мертвом ДПРВ машина не заведется, ЭБУ не видит положения РВ и чтоб уж не загнуть ненароком клапана отключеат впрыск топлива. Выскочит ошибка 0340. ДПКВ работает при более высоких температурах, чем ДПРВ, потому и чаще выходит из строя. Характерно, что иногда он глючит по достижении определенных температур, к примеру 90 гр, на более холодном движке всев норме. Возможно, что в более щадящих температурных условиях старый датчик на месте ДПКВ еще проработает какое-то время.

Что-то у мну копм показывает посты через одного, первый о грандиозном ремонте только сейчас увидел Датчик торцом, а не цилиндрической поверхностью, выходит на задающий диск с прорезями, закрепленный на коленвале. Потому поворот по оси не критичен. Внешний вид неоригинала вызывает какое-то сомнение, возможно и ошибочное. После замены все должно быть в норме, ошибка уйдет. Исправность датчика можно проверить индивидуально, но для того нужен осциллограф.

Вчитался еще раз повнимательнее. Чек с ошибкой 0171 - бедняа смесь не может загореться при прокрутке стартером, лямбда в этот момент нерабочая. Возможно машина сигналит о проблемах с зажиганием, возможно датчик коленвала, или ... Более точный ответ может дать код той ошибки при прокрутке стартером. PS данные со сканера не сохранились случаем? Интересна величина коррекций, это как подтверждение действительного обеднения смеси.

Если датчик кислорода в норме и не врет, то причины бедной смеси выглядят примерно так: 1. Недостаток топлива - топливный насос - топливный фильтр Проверить давление топлива на СТО, должно быть порядка 3 бар. 2. Подсос воздуха за МАФ (типа - неучтенка получается). - затянуть хомуты на воздуховоде - проверить плотность в соединении сапунов с воздуховодом - проверить герметичность системы улавоивания паров топлива (абсорбер в виде боченка под задним бампером не разбит?)

Жуткая наценка, из приципа бы не стал к ним обращаться... Вот к примеру с сайта нашего не самого дешового магазина: Форвард магз Вот новый с металлическим корпусом и старый родной, но нерабочий Еще прортет:

Да, это он на фото1. Обведен оранжевым датчик распредвала. Рядом датчик температуры ОЖ. Датчик распредвала частенько сопливит. ДПРВ и ДКПВ уплотнены резиновыми сальничками, герметика там нет. Наверно со временем резинка подсыхает. Коды ошибок разные. По распредвалу так: Датчики идут под одним PN , они взаимозаменяемые. PS Для извлечения датчика после откручивания крепежного винта потребуется тонкая отвертка или ножик, чтобы стронуть его из посадочного места. Провод достаточно длинный, далее датчик с разъемом можно извлечь на свет божий и отсоединить тугой разъем двумя уже рукам.

Поправочка: - это для правого руля, для европейца не уверен, что с той стороны (надо в мануал глянуть).Впрочем, движки же одинаковые......

По всем симптомам это именно датчик положения коленвала. Завести можно машинку, если предварительно сбросить педалькой ошибку (есть такая процедура). Иногда глюк исчезает на несколько дней, потом опять поновой. Заменить самому тоже не так и сложно, хотя придется повозиться. Вырос он уж в больно неудобном месте, находится внизу двигателя с тыльной (задней) стороны как раз вниз от форсунки 4-го цилиндра, ключ на 10. Предварительно снять, чтоб не мешало, верхнюю часть короба воздушного фильтра с МАФ и гофрой до ДЗ. Будет мешать еще небольшой кронштейн, удерживающий проводку. Нужен фонарик, в тех местах потемки. Там еще датчик детонации, можно их спутать, но он установлен гораздо выше на блоке. Чистого времени на замену 10...15 мин.

Наткнулся на такое сообщение

Курьезный случай Летом на трассе при скорости 100...110 км/ч появлялся противный вой, при 120 км и свыше исчезал, как по расписанию. Сломал голову - чё может быть такое, собрался тоже на стенд ехать. Причина оказалась в самопальном багажнике, который установил временно на крыше для хоз нужд. Он сварен из тонкого швеллера, вот и выл, и что интересно, в узком диапазоне скоростей.

Начни с кода ошибки, причин может быть великое множество, а так хорошая подсказка будет. Японцы не даром систему боротовой диагностики придумали. С первого раза редко у кого этот танец с бубном (то бишь с педалькой) получается. Но все выполнимо, главное "тщательнЕе надо". PS Глянь еще на вид свечей, тоже может быть подсказка-намек.

Насколько представляю, керамики не было на европейцах 2,5 л. У меня ПР дорестайл. Небольшой кусочек ката, все что от него осталось в выпуске, до сих пор где-то в ящике лежит.

МСК - маслосъемные колпачки (сальники клапанов). МАФ датчик весового расхода воздуха, стоит до ДЗаслонки. Компрессия не шибко надежный показатель, даже при значительной выработке цилиндров она бывает в норме (у мну так было). Говорят - "держится на масле", т.к. зазоры в ЦПГ достаточно малы. Главное, чтобы не было заметной разницы по цилиндрам.

Расход, конечно, приличный, очень вероятно, что закоксовались кольца. Но такой жор возможен и при забросе масла через впускной коллектор, если забиты каналы маслотделителя в клапанной крышке. Для проверки сними блок ДЗ (заодно ее и почистишь), загляни с фонариком в коллектор. Если там приличная лужа масла, то наверняка в цилиндры его гонит. не "подетцки". Если есть масло на гофре до ДЗ (со стороны МАФ), то и клапан PCV (вентиляция картерных газов) надо чистить или менять. В любом случае, эти процедуры чистки не лишние. МСК специально менять не советовал бы, как правило не в них проблема, если только в конец не умерли, но пробег 150 обычно выдерживают. Заменить их можно заодно при вскрытии, как и цепь....

Приветсвую уважаемых форумчан! Вижу знакомые лица На одометре 170 т.км, брал из Сингапура через фирму в 2008 с 82 т.км. Однако, скоро 5 лет, сам удивляюсь этому долголетию, но машинка очень нравится. До 120 т. км забот не было: расходники, тормозные колодки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лампочка в фару (одна).... К 130 т.км начал прогрессировать жор масла, дошло до того, что расходы на бензин и масло сравнялись (по денежкам). Причина в керамическом кате, пыль от которого попадала в цилиндры в момент перекрытия фаз. Надо было сразу его ликвидировать, но кто ж знал..... Сделал в 2010 капремонт с расточкой блока, установкой ремонтных поршней. Попутно поменял цепь (хотя еще бы послужила), МСК, и пр. мелочи. Сейчас все ОК (т-т-т-), масло меняю через 6-7 т. км, как начинает темнеть, обычно доливаю со стаканчик до первоначального уровня. На 140 из-под капота неожиданно раздался ужасный скрежет, оказалось всего-навсего обгонная муфта генератора. Заменил попутно ремень, натяжной ролик. На 160 т. поменял ступичные подшипники в круговую, хотя реально надо было только правый передний (мнительность наверно...). Делал на стенде диагностику ходовой, приговорили только задний линк, чем был приятно удивлен, т.к. частенько съезжаю с асфальта. Топливный фильтр тоже в топку, был шибко грязный, но особых изменений с новым в работе движка (даже по приборам) не обнаружил. Зимой пришлось перебрать стартер, заменил только щеточнй узел, больше там нечему ломаться. С месяц назад поменял ДПКВ, он периодически глючил все лето, но причина была непонятна, пока мультик наконец-то не обнародовал код ошибки. Да, еще недавно поменял МАФ на оригинал (у мну Бошевский), прежний малось подустал, но еще вполне был работоспособный. .....все жижи по кругу один раз, дважды только масло АКП и антифриз.