Vlad24Krsk

Есть еще оч важный ньюанс - замер геометрии цилиндров!!! Все параметры есть в мануале. В нормальном СТО нутромер обязан быть. Следует предварительно оговаривать это, и на крайний случай - возможность расточки блока в ремонтный размер. Оно подроже будет, но движок станет как новый. Я точил блок 3 года назад при капиталке, ставил поршни и кольца ремонтного размера. До сих пор масло практически не ест, и никаких проблем с работой не наблюдается. Считаю, что денежки совсем не зря были потрачены. PS Пробег сейчас 185 т.км,, капиталил на 140 т. км.

Приветствую. Антон! Машина Т30 или Т31?, (2007 г. был переходным). Без данных со сканера я не берусь что либо посоветовать, но мой комп, к сожалению, может видеть только Т30. Спецы в Красноярске с диллерскими сканерами есть, если решишь к ним обратиться, то скину адреса СТО в личку.

Эх, Ваня, Ваня, надо ж подробнее было рассказать все без утайки... 1. Потому, что слабо закручен. Проверял? 2. Потому, что ночью сильно холодно было и масло загустело (как сгущенное молоко стало). Сильно холодно было? 3. Потому, что масло завышенной вязкости. Какая марка? Минералка? 4. Потому, что масло и фильтр никогда не менялись, и фильтр забило грязью. Когда последний раз масло менялось?

14,2 на ХХ многовато будет. Следует тщательнЕе (с) проверить регулятор напряжения.

Уточни, какие именно коды ошибок? Низкое напряжение?

Когда не завелось, что со свечами - сухие или залиты? вид их одинаков? Топливный фильтр оригинал или корейский Сакура без отв под регулятор давления?

Сочувствую, земеля Удобно искать запчасти через сайт Поиск ЗЧ Можно даже без номера, лишь бы внятно была деталь названа. Фирмы и разборки откликаются на запрос очень дружно.

У коробок разные передаточные числа. Про механическую стыковку не в курсе, но чтобы не было конфликтов между мозгами надо не только ECU, но и скорее всего модуль ТСМ от QR25 ставить.

Знаю два достоверных случая в эту зиму у земляков. При пуске загорались ошибки по ДЗ, обороты не поднимались выше 2000. После прогрева машины все нормально работало. После того, как они внепланово промыли заслонки, подобное не повторялось.

Под Win XP работает без проблем. Под Win 7 возможно что-то будет не так, но надо подбирать соответсующие драйверы. У многих работает тоже без проблем. На сайте раразработчика TECU об этом говорилось. Про Win 8 не в курсе...

По "сути" может и как-то так, но я не стал бы обзывать ДПКВ и ДПРВ магнитами. Все ж у них электронная начинка и выдают они пакеты цифровых сигналов - прямоугольные импульсы. Не долюбливает эта электроника жестких температур, вот и выходят из строя датчики со временем. Индукционные же датчики - сердечник + обмотка, ставятся на жигули и некоторые старые иномарки. Чё-то не так это, возможно очепятки? Позволю уточнить ситуацию: 1. У нас нет начального угла зажигания, УОЗ назначается ЭБУ программно исходя из конкретных условий работы двигателя. При вкл. зажигании (двигатель не работает), например, УОЗ = 110 град. - так уж зашито в программу. УОЗ слегка "подстраивается" только в известной процедуре "обучения расходу воздуха на ХХ". 2. "Команда на ДПРВ" - на изменение фаз клапанов подается только на прогретом двигателе и при оборотах где-то свыше 1500. При запуске ГРМ не функционирует, перекрытие фаз клапанов минимально. Управление на соленоид клапана IVT не подается. 3. УОЗ "высталяся" ЭБУ по сигналам ДПКВ, но не ДПРВ (очепятка была?). Положение коленвала и поршня жестко связаны механически. УОЗ всегда привязан к ВМТ, а ВМТ можно определить только по датчику коленвала. Кроме того, при нагрузке работает система IVT (ГРМ), и распредвал поворачивается относительно коленвала, может повернуться до 20 и более град. Если УОЗ привязать к распредвалу, то чертовщина получится...., нИпоедИт машинка, точ как та субару.... По теме: тоже не вижу никакого смысла ставить аналоги. По цене - корысть не велика, а надежность столь ответственных девайсов окажется под сомнением.

Надо сбросить ошибку, если не появится в ближайшее время, то можно еще надеяться, что был случайный глюк системы. Вообщем то серьезно, без датчика кислорода машина поедет в аварийном режиме с переасходом топлива, будет подтупливать. Если цейтноти времени на проверки нет, то надо брать датчик кислорода в запас или менять сразу. PS Описание ошибки Р1148

Отсутствует обратная связь по датчику кислорода. Проблема либо в проводке, либо в самом датчике. Последнее можно проверить по уровню сигнала с датчика (черный провод), в норме это периодические колзабавния в диапазоне 0...1 В.

Блок ДЗ с разъемом и датчками легко доступен, по мануалу сразу найдете, в него уприрается гофра воздуховода. Сушить советовали не датчики, а разъем . Снмите фишку с блока ДЗ сами и обратите внимание не окислились ли контакты, если зелененькие, то нужно почистить. Там еще в цепи ДЗ есть реле, тоже может глючить, если сами можете найти и проверить, то !!! Работоспособность ДЗ можно проверит и визуально, для этого надо снять гофру с блока ДЗ (та, что является продолжением воздуховода, идет от МАФ к ДЗ). Если включить зажигание (двигатель не заводить!!!), рукоятку АКП перевести в положение D, понажимать педаль газа в пол, то можно наблюдать, полно ли открывается диск ДЗ, нет ли заеданий. Нужен только помошник для педалирования Сбросте ошибку мультитроникосом, может уже само устаканилось и больше не будет появляться

Была и такая ситуация, вспоминать страшно. Из горловины пыхало как из выхлопной, брызги масла долетали до открытого капота Но и тогда весь двигатель был сухой. Первопричина отсыревания в негерметичности пробки, уплотнения клапанной крышки, возможно и уплотнения верхней крышки, закрывающей ГРМ. Имеет смысл промыть и вытереть все стыки насухо, далее понаблюдать, откуда мокреть начнет. Вот же сколько раз держал пробку и ни разу не обращал внимание на ее герметизацию Специально открутил, глянул - плоской кольцевой прокладки нет (и не было раньше), но есть в углублении по кольцу резиновый сальничек. Под фланцами пробки за сальничком сухо. Если уверены, что травит масло через пробку, то наверняка можно подобрать новый сальничек, вместо того чтобы новую пробку сразу покупать....

Колпачки - это сальники клапанов? спросил для уточнения, об одном ли мы говорим..... Если так, то поясни, пожалуйста, как они могут повлиять на выброс масла на верх клапанной крышки, уж очень сомнительно это. Если "колпачки" усохли, то действительно масло через них может стекать по стержням на тарелки клапанов и далее прямо в цилиндры. Но сомнительно, чтобы это масло вообще могло попасть в основную полость впускного коллектора. Тем более маловероятно, что именно это масло с клапанов попадет под клапанную крышку и через негерметичную пробку наружу. Клапан PCV работает только в одну сторону, в сторону впускного коллектора. Давление во впуске всегда меньше, чем под клапанной крышкой, "ветер дует" всегда из-под крышки через клапан PCV во впуск и далее с основыным потоком в цилиндры.... А под крышкой маслянного тумана всегда хватает в избытке, достаточно на работающем двигателе открутить маслозаливную пробку, чтобы убедиться в этом. Если же есть избыток картерных газов, то из отверствия горловины вообще брызги будет выбрасывать. Или мы о разном толкуем? PS Замена маслосъемных колпачков достаточно дорогостоящая процедура, мне в свое время меняли за 5 т.р.

По зиме тоже полкрышки маслом закидало, ранее на этой машине такого за 5 лет эксплуатации не наблюдал. Первая мысль тоже была про пробку, тем более, что прокладкий под ней сроду не было, но ведь и масла не было (?). Вторая мысль- негерметично уплотнение под клапанной крышкой. Крышку я снимал и мыл прошлый год, но прокладоку оставил пержнюю и уголки подмазывал каким-то первым попавшимся под руку герметиком. Сейчас прокладку заменил, герметик взял покруче, болты затянул моментным ключем, как букварь предписывает - уже более месяца крышка совершенно сухая.

Проверь зазоры клапанов - очень даже вероятная причина, тем более, если ГБО без вариатора.

Упс.... Все же не поленись, хоть на такси съезди забери их, ИМХО подозрительно такое поведение мастерового. Иногда по механическим разрушениям можно разглядеть умерший датчик, можно сопротивление нагревателя замерить (белые провода) оно должно быть 2,3...4,3 Ом, тоже немаловажный фактор. P№ подходящих датчиков приводились на Дроме, там же есть методики их проверки (даже педалькой без сканера) и опыт эксплуатации.

Передача по радио в старые времена была такая "Опять двадцать пять" называлась, это я опять про коды, но что есть, то есть .... Нормальную работу двигателя обеспечивает первый датчик кислорода, что до ката установлен. Второй - после ката, следит льшь за состоянием ката. После удаления катализатора он обязательно будет перодически доставать ошибкой 0420. Его замена на новый не поможет, для того чтобы погасить Чек нужна, так называемая обманка. См. тему на форуме "ошибка 0420" Т.е. ставить новый смысла нет, прежний скорее всего еще рабочий. Без первого датчика машина будет работать в режиме без обратной связи, ЭБУ будет задавать заведомо обогащенную смесь. Машина поедет, но расход будет конский. Работоспособность датчика кислорода можно оценить самому даже мультиметром. Но датчик должен быть на месте, движок работать, а мультиметр в наличии - это реально? После демонтажа датчиков появление ошибок закономерно, но нужна ошибка, что загоралась раньше, в ней была истна. Мне вот еще что не понятно: у тебя японец рестайл (после 2003 г), только руль перекинут. На таких машинах (японцах) не было второго кислородника после ката. Он ставился только на европейцах. Откуда он появился? ЭБУ тоже устанвлено от европейца? Чё-то не нравится мне этот диагноз на замену кислородников, поскольку из твоих слов не понятно, чем диагност это обосновал. Он то знал, что кастрированная машина поедет.... Можешь поставить на место первый датчик и подключить мультиметр? Если решишь обратиться к электрику, то обязательно поищи спеца с осциллографом. PS попробуй еще установить второй датчик кислорода на место первого. За катом не такие жесткие условия, скорее всего тот датчик рабочий. PSS если кат действительно был керамический, то не жалей его. Со временем он бы выкрошился и съел цилиндры. У меня тоже был керамический и съел их, пришлось капиталить движок с расточкой блока. В свое время япы по акции меняли эти каты на сетчатые.

Предпочтительнее обращаться в СТО, где есть диллерский сканер CONSULT 2 или 3, это ниссановцы и Рено. Есть в протоколах ниссан своя специфика. Взять надо не только коды ошибок, но и прочие данные: давление топлива, сигнал МАФ, характер сигнала датчика кислорода, время впрыска и пр. все что они смотрели. Данные нужны на момент, когда машина не едет, наверняка они это помнят. PS Платить не надо, ты и так неплохо их проспонсировал. PSS Чтобы лучше ориентироваться, озакомься с этим материалом: Параметры системы управления Nissan X-Trail

+1 Эмин тут либо искать нормальное СТО (или путнего диагноста), если есть в округе такие. Либо саммому потытаться разобраться в проблеме. Форумчане смогут помочь, если будет более точная информация о параметрах, зря не взял их у мастеровых. Исходный момент, это код ошибки - машина сама уже продиагностировалась и пытается указать, в каком направлении копать. Устрой мастеровым допрос с пристрастием, запиши подробно всю информацию о параметрах, что можешь выпытать.

Обороты INT/V TIM(B1) °CA INT/V SOL(B1) % Смотерть в виде графика: устоявшийся ХХ > плавный и порезче подъем оборотов до 3500...4000 с резким сбросом газа.

Очень подозреваю, что этот девайс, ни что иное, как адаптер ELM 327, на видео мастер как-то стыдливо прикрывает маркировку рукой, прочитать невозможно. Судя по описанию, сей девайс и софт для работы по CAN-шине (контакты № 6 и 14 на разъеме OBD II). Есть эти контакты? Тогда можно попробовать TECU II, может и что получится. KlayВообще же наши машинки диагностируются без всяких заморочек TECU III с K-Line адптером, от того же МастерКита. Бывает проблема с соединением для W7 - 64*, но для XP или W7 - 32* все замечательно.

Зачем грешить то? Был же дан дельный совет, прочитать код ошибки педалькой, а поменять неглядя можно многое и безрезультатно. Чё то сомневаюсь, чтобы разъемчик OBD II отстригли, скорее всего просто болтается где-то под торпедо.