Vlad24Krsk

Для двигателей QR японцы пердусмотрели один ремонтный размер под расточку блока +0,2 мм, соответственно есть ремонтные поршни и кольца. Для MR уже нет ремонтного размера, одноразовые движки. Если есть хороший мастер и возможность расточить блок и сделать заводское хонингование (не дрелью, как делают "умельцы" в гаражах), то предпочтительнее капиталка.

"Красный герметик" - это скорее всего цепь менялась. "Сопливый датчик" - это датчик положения распредвала, скорее всего резиновый уплотнитель состарился. У многих такое бывает. Можно поискать подходящую резинку. Датчик менять не надо, он исправен, стоимоть его (на всякий случай) порядка 1,5 т.р. При покупке машины таких годов надо обязательно брать товарища-спеца, негативных моментов может быть много, в них только спец разберется. Я бы выделил основные: - битая-не битая, тут могут быть самые непредсказуемые последствия; - состояние двигателя, про жор масла хозяин не скажет, но замерить хотя бы компрессию, послушать движок, а лучше на диагностику сканером системы управления (не только наличие "ошибок" смотреть, а значения сигналов датчиков!) - наличие ржавых сварных точек и швов кузовщины, тоже неприятнейшая вещь. - проехаться, ощутить динамику и переключение передач, шибко пинается - не пинается коробка....

Поищи земляков здесь http://forum.autodata.ru/191/

Есть там прокладка,.Теоретически, конечно можно ее потерять при сборке. В этом случае возможен подсосо воздуха на стыке и обеднение смеси на ХХ, о чем и говорит ИКСОВОД. Проверить можно на заведеной машине дедовским способом, опрыскав место стыка чем-то типа "быстропуска", при этом смесь обогатиться и слегка повысятся обороты. Погнуть ось при чистке, очень уж маловероятно. При включении зажигания ДЗ делает проверочный взмах, кратковременно открывается процентов на 40. Если что мешает, то сразу ошибка выскочит. Проверить визуально ДЗ можно так - вкл зажигание (не заводить!), АКПП в положение D, понажимать педаль плавно до предела. Диск будет шевелиться, видно, если снять гофру. Все выше сказанное хорошо видит сканер. В случае избытка воздуха (подсос) он покажет положительные коррекции подачи топлива. При избыточном давлении топлива из-за забтого регулятора, наоборот - отрицательные. Плохо, что не взял данные той диагностики.....

Спросил потому, что часто ставят аналог Sakura FS-18250, он без отв под регулятор давления. Из-за этого повышенное давление в магистрали, избыточная подача топлива, плохо заводится на горячую, прет как танк, но расход топлива "конский", возможны пребои из-за заливки свечей. Признаки как и у тебя. С регулятором все в норме? Те ребята давление топлива не меряли? Ничего не упоминали о больших отрицательных коррекциях?

Топливный фильтр оригинал с отв под редукционный клапан?

Реклама однако А неправда начинается с 7-30. После удаления катализатора сигнал ДК2 чуть сместился (похоже на опорное напряжение 0,45 В) но не меняет своего характера???, нет синусоиды, все как это и было ранее с исправным катализатором. Не работает тут ДК2! Без ката или с умершим катом ДК1 и ДК2 танцуют всегда совершенно синхронно, сигнал ДК2 уже не может быть постоянным или туповатым. С проставкой он, конечно, успокаивается, но там ее еще не было! Чтобы ДК1 стал чуть-чуть более зависать в богатой области, достаточно сделать не большую прогазавку и снять в этот момент кино. Обратная связь по корректировке состава топливно воздушной смеси осуществляется только по сигналу ДК1. Есть упоминания, что при выходе из строя ДК1 возможен режим, когда регулировка для поддержания более-менее нормальной работы происходит по ДК2, но только при умершем ДК1! Интересное кино, посмотрел еще разок На 4-30 сигналы ДК1 и ДК2 танцуют сихронно, поскольку, как объяснет автор ролика, катализатор не прогрет, поэтому не работает и топливо не дожигает, все логично. Но точно такая же кртинка должна быть и после удаления ката, там же тоже топливо не дожигается, а сигнал ДК2 тем не менее неподвижен. Угробили наверно ребята датчик

Похоже на норму. Но перед диагностикой надо бы провести обучение ХХ педалькой, или сразу сканером, если он умеет это делать. Небольшой уход ХХ скажется на параметрах, и возникнет неопределенность при сравнении с данными мануала.

Для полноты картины даю ссылочку с комментариями по каждому параметру http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/10462.html

Прилепил шаблон с основными параметрами, это для Т30, когда-то двно его делал. В него можно записать данные со сканера, если нет распечатки. Ох и не любят на СТО их давать по понятным причинам, а что, а вдруг (с) кто-то проверит. Но платить 700 р. за голословное заключение совершенно лишнее. Если по-хорошему, то надо мастера, который возмется решит проблему (делать, не делать диагностику, и как - это его проблема), главное результат. Шаблон.zip

Все данные со сканера постарайся выложить здесь, пусть распечатку дают, деньги то на СТО не стесняются брать.... Нужен список параметров: - при вкл зажигании - на ХХ - при 2000...2500 об/мин Для датчика кислорода нужен сигнал в графическом виде: ХХ... плавный подъем оборотов до 3000...3500.... сброс газа. Не понял....., неужели плавают в этом диапазоне??? В норме 700 +-10...15 (для АКПП) - так обычно мультитроникс показывает.

ЭБУ достаточно быстро подстраивает коррекции - 1-2 поездки. ХХ не ушел, какие обороты? Но в либом случае "необученность" ХХ не причина "конского" расхода. Датчик кислорода проверить не сложно: 1.Есть процедура "педалькой" по количеству миганий лампочки за 10 сек (на форуме где-то была, не нашел....) 2.Подключиться мультиметром и пару минут наблюдать за показаниями, сигнал дожен постоянно меняться (через 2..3 сек) примерно от 0,1 до 0,8 В. Если по-нормальному смотреть, то осциллографом на ХХ и при повышении оборотов. Сканер, однако, нужен с ниссановским протоколом....

Для полноты картины поведаю еще об одной болячке АКПП - износ шлицов на планетарном редукторе. Столкнулся с ней прошлым летом, и как выяснилось, не только у меня это случалось. Что интересно, у всех потерпевших двигатель QR25DE и пробег за 150 т.км. Никаких намеков со стороны АКПП на проблему не было, но однажды в лесу за 50 км от города (грибы собирал), почувствовал легкий металлоческий удар с низу, как буд-то глушителем или защитой обо что-то стукнулся. Ни какие аварийные лампочки не зажглись, движок продолжал нормально работать, хорошо откликался на газ, рукоятка АКПП переключалсь как обычно, но колеса и не думали крутиться. Кардан не вращался, с низу от коробки слышался негромкий гул. Благо еще, что паркетник, а не Жиппп, за "тарактором" не так и далеко пришлось идти До города добираслся уже на "галстуке". По инфе из Инета и характерным симптомам предположил, что наиболее вероятная проблема с планетаркой, другими словами попал на капремонт коробки. По отзывам с местного форума нашел нормальное СТО. Мастер подтвердил диагноз и предложит такой вариант ремонта: он покупает донорскую контрактную коробку, мою вкрываем, делаем дефектовку, меняем редуктор и что еще обнаружится, расходники (фрикционные кольца) новые. Коробку вскрыли при мне, подробно все пояснили, шлицы действительно были сточены, под замену пошел еще и гидротрансформатор. Ремонт обошелся в 35 т.р., что считаю приемлемо. Проездил уже полгода, все в норме (тф тф тф).

Да не сочтут модераторы за рекламу, но есть бортовые компы из серии "мультитроникс". Пользуюсь более 5 лет, После калибровки расстояния по GPS точность показаний на уровне 1%, куда уж лучше, и аналогично по скорости. Лучшего счетчика расхода топлива, полагаю, что нет - циферки и за поездку, и за любой мыслимый период. Ошибка при заправке до полного бака не боле 1 л, после сжигания 100 л и более. Мгновенное чтение кодов ошибок и их расшифровка, сброс ошибок, всегда перед глазами остаток в баке, прогноз пробега на этом остатке, температура ОЖ с точностью до градуса, и т.д и т.п. полезные вещи в плоть до напоминаний о гололеде, перегреве .... Еще раз - не реклама это...., я с ними не в доле . Но если есть проблемка, то рекомендую обратить на сей прибор внимание.

Нет никакого сарказма. Тоже столкнулся с этой ситуацией, когда калибровал мультитроникс.

Проблемка из репертуара М.Задорнова : Тупые американцы иль японцы ни за что бы не додумались сравнивать показания одометра, навигатора и бортового компьютера Заодно можно проверить правильность установки километровых столбиков вдоль трассы, тоже занимательно

Погода на работу стартера не влияет, при заряженном АКБ и при -30 весело мослает. Скорее всего типовая болячка - съело щетки. Где-то недавно об этом говорили. У нас щеточный узел оригинал в пределах 1500...2000 р. Ремонт не сложный, в мануале все подробно описано с картинками. Стартер можно так проверить - ткнуть проводом на прямую от АКБ на клемму стартера, если не шелохнется, то действительно конец щеткам. В безнадежной ситуации можно постучать по стартеру, но без фанатизма, частенько контакт временно восстанавливается и стартер срабатывает. Но злоупотреблять этм нельзя, подгорает коллектор, а его замена много дороже.

Вячеслав, присоединяюсь к всеобщему ликованию! Рад за тебя и твою машинку Держи ее на автопрогреве, пока беспредел с морозами не закончится. У нас как ни странно всего -20...25, но это нормально PS Могу ли полюбопытствовать, как спецы про клапана вычислили? Без замера зазоров можно только осциллографом со специальными датчиками это обнаружить, да и то при наличии недюжинного опыта по ниссанам....

Значит обычная болячка - съело щетки стартера и коллектор в грязи. Меняется не сложно со стороны капота. Надо удалить весь воздуховод до блока ДЗ, чтоб не мешал. Там два болта на стартере, но задний трудно разглядеть, если в первый раз. Желательно иметь фонарик и зеркальце. Нужна трещетка с удлиннителем. Щеточный узел следует брать оригинал, он порядка 1500 р, кЕтайские дешевле, но их хватает ровно на год, проверено дважды

Ну, нет, так нет, оно и спокойнее.... Хотя вот давненько также поиздевался над тойетой - вистой 1995 г., тупо мослал стартером целый день. . Маслице заметно поднялось выше уровня щупа и бензинчиком попахивало. На СТО еще предупредили, что нехорошая это ситуация.

Похоже, что аккумулятор сел напрочь, а зарядки нет. Проверь генератор.

Это вряд ли, чтобы точно убедиться надо свечи выкрутить и с фонариком глянуть, ходят ли поршни при прокрутке. Скорее всего бензином напрочь смыло масляную пленку с цилиндров, компрессия близка к нулю. Потому и кажется на слух, что стартер не схватывает и поршни не ходят. Хотя из без фонарика хорошо будет виден фонтан черной грязи После сушки перед запуском надо по ложке масла залить в цилиндры, чтобы востановить компрессию. Не надо машину так мучить на морозе....

В подобной ситуации, действительно, один выход - теплый гараж, сушка цилиндров, заряженый аккумулятор, чистые свечи.... Надо бы обратить внимание не поднялся ли уровень масла, т.к. многочисленные попытки запуска могли нагнать в картер прилиное количество бензина. А это уже чревато.... Буксировка авто с незаведенным двигателем, да еще и насквозь промерзшего - экстремальный вид спорта, лучше эвакуатор подогнать или уж жесткую сцепку...

Это было шутко?...... Упругость паров или давление насыщенного пара - физическое свойство любой жидкости. Все это дело сильно уменьшается с понижением температуры. По бензину данные есть в инете.

1.Бензин "замерзает", в том смысле, что упругость его паров становится низкой, скорость испарения тоже. Как результат - в камере сгорания черная жижа бензина в перемешку с маслом и перегаром, а паров бензина маловато для образования смеси, способной к воспламенению. 2.Аккумулятор здорово остывает, в результате повышается внутренне сопротивление, падает емкость. Как следствие - надостаточная скорость вращения стартера, провал напруги, слабая искра. 3.Густеет масло, особенно с завышенной "зимней" вязкостью, либо "паленка". Как результат - стартер с трудом прокручивается, провал напруги в момент пуска, слабая искра. Все эти моменты дополняют и усугубляют друг дружку. Кстати сказать, любое отклонение от нормальной работы датчиков или самого движка аукнется плохой заводимостью в подобной экстремальной ситуации. Я спасаюсь в такие морозы автопрогревом 15 мин через 4 часа, "автотепло" под капотом, масло 0W30 Мотюль. Заводится без автопрогрева и после ночи при - 30 без проблем, но жалко над машиной так издеваться.