Vlad24Krsk

Вполне нормально для зимы в городе с короткими поездками по 10...15 км и периодическими прогревами. На горячем двигателе расход по городу зимой порядка 12...13 л/100, от лета мало отличия. Проверка: прогреть двигатель, заправится под горловину, проехать по городу 100 км, опять у того же пистолета заправить под горловину, рассчитать расход. Если есть мультитроникс, то и того проще: сделсть сброс дисплея "средние в пробках (считает расход при скорости до 5 км/час)" и "средние (считает общий расход)". Через месяц полюбопытствовать на результат. У меня тогда при общем расходе более 20 л/100 получилось, что за вычетом пробок (это и прогревы и светофоры и пр.) именно эти 13 л/100 км. Остальное уходит на прогрев матушки Сибири. При прогреве холодного двигателя 15 мин сгорает 0,4 л, можно и так прикинуть.

Просмотрел ветку, ваши намерения посетить Красноярск, выше всяких похвал . В моем представлении выглядит как-то так: 1.Где остановиться. Желательно вблизи города, на природе (но не дикой), вблизи мест предполагемого зимнего отдыха. На мой взгляд наиболее подходящим местом является речушка Базаиха. См. Дубль ГИС правый берег Енисея (южный), юго-западная окраина Красноярска, конец улицы Свердловская и южнее вдоль р. Базаиха. В Дубль ГИС можно забить поиск по рубрикам «Базы отдыха», «Гостиницы», «Сауны/бани». Это долина речушки Базаиха, застроена, конечно, дачами, но место для шашлыка можно найти. Много пионерских лагерей, зимой они работают как базы отдыха, будет достаточно бюджетно для компании, все необходимое для не слишком притязательных отдыхающих есть. Там же есть и более комфортабельные заведения. До центра города 15-20 мин, до Бобрового лога (горно-лыжная база, канатка) 5-7мин, до входа на Столбы тоже 15-20 мин (далее пешочком). Гренада, санаторно-оздоровительный комплекс ОАО «Красмаш» (391)-269-69-49 Летом это пионерский лагерь, зимой база отдыха для всех. Чайка база-отдыха (391) 215-50-90 летний пионерский лагерь. Там же классом повыше с соответствующими ценами, но для краткосрочного отдыха приемлемыми: Такмак- SPA-отель http://www.takmakhotel.ru/price_hotel Загородный клуб. Практически в Бобровом логу. http://загклуб.рф/page15/ Недалече: Хуторок гостиничный комплекс (391) 269-83-26 Каштак гостиничный комплекс (391) 261-77-62 Снежная долина http://www.sneg-dolina.ru/index.php/2011-05-23-04-18-26 Что то конкретное рекомендовать не могу, созвонитесь, выберите. Окрест есть и другие базы. В порядке плановых мероприятий: 1.Заповедник Столбы. Мероприятие зависит от погоды, длительная пешая прогулка по свежему воздуху. Места изумительной красоты, есть где сделать замечательные фото. Для детей младшего школьного возраста слишком большая нагрузка. По времени – полдня (мин 4 часа, если поспешая). 2.Покатушки в Бобровом логу: канатно-кресельная дорога, лыжи, горные лыжи, сноуборды, «плюшки» (типа надувных камер). Все есть в прокате. 3.Экскурсия по вечернему Красноярску «Новогодние елки». Вечером, очень красиво, ребятишки с удовольствием покатаются с горок. Время 3...4 часа, если особо не зависать. 4.Зоопарк «Роев ручей», звери со всего мира (не реклама) . 2..3 часа. 5.Поездка в Дивногорск и на ГЭС (40 км туда и ровно столь же обратно). Красивая дорога и виды зимнего Енисея, смотровая площадка с памятником В. Астафьеву (осетр). Можно проехать чуть дальше 5 км на Шумихинский залив Красноярского моря за ГЭС. Есть место для шашлыков, много рыбачков над лунками, и вообще, красивое место. 6. Экскурсия вкруговую по дневному Красноярску для общего знакомства с городом и основными достопримечательностями. Местами можно пешочком пройтись. По времени ориентировочно от 2 до 4 час. Здесь можно охватить оком фотоаппарата основные достопримечательности. Но сейчас зима на дворе, и не так они впечатляюще выглядят, как летом, фонтаны не работают . Отдельным планом: Краеведческий музей, музей Сурикова, наверняка в это время будут еще и другие выставки и экспозиции. Это уточнять надо. Возможно Алексей (alemurzin) что-то еще интересное подскажет.

Баз отдыха и гостинниц много, но как-то в свем городе не приходилось ими пользоваться, потому конкретной информации нет Лучше, конечно, созвониться с ними и забронировать места. Что касается загородных баз, то они в глуши и что там зимой делать? если только водочку уничтожать? но это и без выезда можно. Летом - другое дело - можно в свое удовольствие и комариков покормить и карасиков половить, места красивые. Лучше остановиться в городе, либо на пригородной какой-нибудь базе. На столбы хорошая погулочка в несколько км, если мороза не будет. Ребятишкам очень интересно по елкам города проехаться, в зоопарк съездить, покататься в Бобровом логу (горные лыжи, плюшки..., все есть на прокат). Там же канатно-кресельная дорога. Я скорее всего буду в городе, активно помочь в отдыхе не смогу, но в порядке обших консультаций - без проблем. Стукни потом в личку.

Должен работать с TECU II

Привет! Вот уже двое Подождем, может и третий ктонить подтянется

Прям, как цитата из классики Вопрос конечно очень интересный, тем более, что уменя "сингапурец", машина, по идее, заточена под климат экватора. В Сингапуре что зимой, что летом все одинаково - днем 30, ночью 25 Особых отличий в системе охлаждения от коренных японцев пока не усмотрел, по правде говоря, сильно и не копал в эту сторону. Радиатор такой же "тонкий", включение вентиляторов при 95, отключение при 90, про термостаты пока не знаю. Надо бы поменять, хотя бы в целях профилактики, все же почти 10 лет машине. Есть подозрение на них, что при интенсивной нагрузке в жуткую сибирскую жару (25-30) температура пытается уползти за 100 гр.

Очень похоже на растяжение цепи, либо клапан завис и перекрытие фаз (угол поворота распредвала) на ХХ слишком большое. (но для начала лучше с датчиком кислорода разобраться). Должно выглядеть на сканере так (цитата из мну): Сопротивление порядка 8 Ом.

И это ВСЕ что сказал диагност???? Очень мягко выражаясь (т.к. на форуме женщины)- маловато информации. Можно было ошибки и педалькой прочитать, чтобы к бабке не ходить. p0031 - лямда первая до катализаторов... Жалоба на нагревательный элемент, возможно просто масса погдорела, возможно прежний хозяин не то что надо поставил, но лучше уж заменить. Обратить внимание на количество проводков на родной лямбде (если родная) 3 или 4-е, второй момент это сопротивление нагревателя, должно быть 2,3...4,3 Ом. Информация с Drom.ruP1110 - датчик газораспределения Здесь похуже ситуация. Это ошибка по работе механизма фаз газораспределения, чаше возникает при проблемах с электрикой, а именно соленоидом клапана VVT. Надо его смотреть в первую очередь: наличие питания, сопротивление, срабатывание при прямой подаче питания. Возможно и сам клапан завис от грязи, надо снять промыть, особенно сеточки, обратить внимание на масло, если сгустки мазуты, то мыть клапан и менять масло на свежее. Возможно и цепь подрастянулась, пришла пора менять. Хуже всего, если проблема с муфтой. Работу этой системы сканер хорошо видит, непонятно, почему диагност не снизошел до этого, а ограничился ошибками Или есть распечатка параметров?

Так и должно быть после чистки. Обучить, маленько помучившись, можно и педалькой Обучение холостому ходу

Я то думал вообще караул - в зимнюю спячку машина впадает Что-то где-то маленько не так, может вид свечей покажет или действительно смена масла на 0W.... Батарейка вполне удачная, если есть мультиметр, то можно при прокрутке стартера замерить напругу на клемах АКБ: в норме просадка порядка до 10 В, плохо, если 8 В и ниже. Мастер возможно толковал про конденсат в выхлопной трубе (???), так то естественный продукт жизнедеятельности . Если машина не стоит на автопрогреве неделями, то вряд ли он заполнит выхлоп и замерзнет там (эффект свеклы в трубе). Для профилактики можно перед выключенем зажигания хорошенько газануть, только пусть местные зеваки подальше от выхлопа отойдут Малые дневные пробеги тоже не первопричина, у мну трафик сейчас такой же, но все в норме (тф тф тф). Маленько напрягает фраза "грею пару минут и поехал...", на недогретом движке смесь будет обогащенная, и свечи вполне могут зарасти сажей. Заводи с легким нажатием педальки. Выложи фото свечей.

Мысли-то есть, но проверять их как-то надо , а при включенном зажигании горит?Обычно две основные причины, что не заводится: - чаще всего заливает свечи, (избыток топлива, нехватка воздуха...) - реже: мало топлива, соответственно свечи сухие. Проверить, что там творится легко по виду свечей после неудачного запуска (только не надо стартер многократно мослать). Причины "заливки" свечей: - избыточное давление топлива, к примеру, если установлен неоригинальный корейский топливный фильтр (отличается от оригнала отсутствем одного нужного отв), то давление в рампе будет раза в два выше, отсюда избыток топлива; - врет датчик температуры ОЖ, если он занижает температуру, то пусковой впрыск будет избыточен, если завышает, то наоборот - недостаточен. Можно проверить мультиметром по сопротивлению на датчике или напряжению на клеммах, если прикинуть возможную температуру. - слабый АКБ, стартер мослает меделенно, густое масло. Если батарейка и заряжалась неделю назад, то не факт, что сегодня тоже заряжена. - низкая компрессия. - свечи в саже - тоже причина. - недостаток воздуха (ДЗ почищена, осталось воздушный фильтр глянуть). Поскольку диагност смотрел и на другие неполадки не указал, то оставим их за боротм Приемы, которые могут помочь: 1. На долю сек крутануть стартер, но чтобы еще не схватилось. Выждать 5...10 сек и заводить. При первой прокрутке доза топлива попадет в камеру, во время выдержки оно частично испариться, что и нужно для схватывания. 2. Заводить с выжатой педалью. У нас нет режима сушки цилиндров при выжатой педали, впрыск будет, но воздуха гораздо больше попадет, частенько это помогает. 3. После первого неудачного запуска при залитых свечах можно сдернуть фишку с датчика температуры ОЖ. При этом ЭБУ будет считать, что температура ОЖ +40, соответственно впрыск при прокручивании стартера будет многкратно меньше, получится, что-то типа просушки цилиндров. Загорится ЧЕК, но ошибку потом можно сбросить педалькой. Как то так получается... Для начала свечи надо смотреть...

Превое, что напрвшивается - сменить масло в АКП , да и остальные по кругу не мешает (движок, раздатка, редуктор). Обязательно съездить на полную диагностику АКП и двигателя. Надо искать СТО именно с диллерским сканером CONSULT 2 или 3. Мультимарочные сканеры не все видят. Обязательно настоять, что бы дали распечатку параметров, очень пригодится для контроля результатов ремонта. Ошибка 0420 по из-за выбитого ката на работе двигателя не скажется, будет только раздражать горящий чек. Можно его педалькой скидывать периодически, когда уж достанет. Ставят либо обманку лямбды 2 (имитатор), либо универсальный кат, он побюджетнее оригинала получается. Работать как дизель может также из-за клапанов или растяжения цепи, это мастер выявит при диагностике. Возможно поможет и пламягаситель, но у меня тоже нет ни ката, ни пламягасителя, но звучит нормально. Вообщем, хорошим спецам надо показать машинку, тогда толк будет, разумеется после определенных вложений.

Однако, в тему статейка Продавцы автомобильного сЩастья

Очень вероятная причина, судя по поведению машины. Надо, хотя бы мультиметром снять сигнал датчиков ДЗ. Метода: зажигание включено, АКПП в положении D, нажимаем - отпускаем педаль, замеряем в крайних положениях. Может и просто контакт на фишке окислился....

Адаптеры второй сверху в светлом корпусе Consult I (Rx-Tx). У мну такой же, но почему-то нерабочий, может и сам я его сжег К нему еще нужен шнур для подключения к компьютеру, если нет COM - порта, а его уже давно не бывает. PS по указанной ссылке кликни вкладку "Адаптеры" - прямая ссылка на эту вкладку не получается.

Продублирую ссылку на пост действительно грамотного человека Klay Там есть все и достаточно подробно. Для начала тоже глянь наличие контактов Rx Tx на колодке. Для них нужен одноименный адаптер Rx -Tx или тоже самое Сonsult I, он применялся для ниссанов до 2000 г. На нем другая колодка OBD I на 14 пин, надо перепаять проводки под наш разъем 16 пин OBD II. Я покупал такой адаптер для посмотреть ABS, SRS, АКПП, но что-то он не захотел работать, в смысле - не включился. Разбираться в чем дело было лениво, да и не спец я в этой всей электронике

Здесь форум разработчика программы, по вопросам применимости программы лучше у них поинтересоваться: Форум TECU III На уровне ИМХО: 1. Есть упоминания, что с W7 нормально работает, есть - что глючит иногда. У меня XP, работает прекрасно. 2. Про использование программы на дизелях нет сведений. В программу собраны различные протоколы, в том числе и ниссановский Consult II, так что работать по идее должна. Но для начала необходимо самому определиться с адаптером, это зависит от наличия контактов K- линии или CAN - шины на разъеме колодки OBD. Для CAN- шины нужна TECU 2 с ELM 327/ Информация взаимствована здесь (с фото колодки OBD II)OBD II

Причем тут профессиональное оборудование??? Стоимость его на порядкок выше и возможности тоже... Все что Алексей перечислил, именно для простых водителей, я тоже многим из того пользуюсь и давненько. Мне тогда тоже все ясно, вопросы снимаются. Вот кстати маленько другое мнение спецов относительно жигулей и Сканматика Сайт Союза диагностов

Вот и обснуйте, почему именно этот приборчик за 5 р. имеет смысл возить в бардачке. - Какие именнно параметры системы управления двигателем он видит на НАШЕЙ машине? Перечнь в студию... - Какие еще функции, кроме чтени кода он может выполнять на НАШИХ машинах (обучение расходу воздуха на ХХ, сброс адаптаций ...)? Опыт работы у Вас со Сканматиком большой. У меня к примеру, уже более 3-х лет установлен мультитроникс (не в бордачке вожу), он не только высвечивает коды, но и проговаривает русским яз. их расшифровку. Плюс несколько десятков иных циферок, многие из которых весьма полезны. По цене аналогично Сканматику. Чем Сканматик лучше мультика? Код ошибки - не гарантия, что неисправный датчик или устройство обнаружены. Каждый код ошибки может быть обусловлен наличием 2-3 причин, обычно их больше. Всегда требуется дополнительная информация для точной дефектовки, что еще видит Сканматик? Алексей прав, для наших машин есть K-Line адаптеры с программой, которая видит все параметры СУ двигателем на уровне диллерского сканера CONSULT II, плюс полный набор активных функций: чтение ошибок, обучение ХХ, введение коррекций по УОЗ и оборотам ХХ, и тд. и т.п, плюс прекрасная графика.... Стоимость адаптера в два с половиной раза ниже, чем Сканматика. Программка в Инете бесплатная. На уровне 5...6 р есть немало других адаптеров с широким набором функций. Не спорю, Сканматик перкрасен для диагностики ВАЗ Но чем он хорош то для наших машин, кроме как удобно помещается в бордачке?

Ага, это так и есть. У меня лампочка загорается стабильно при остатке в баке 17 л. Расход меряет мультитроникс, точность на уровне +-0,5 л при заправке 50 л. Бывает иногда, что загорается и при остатке 23 л, но одумавшись маленько, тухнет.

Можно и заочно, если есть мультитроникс Вот что получилось однажды: Лучший результат был 10,2 с на шоссейной резине. Пробовал аналогичный тест на Yokohama Geolander G12 AT\S, получилось 11,5 с, с ней чувствется, что и по расходу топлива слегка поболле. Если сразу после остановки заглушить двигатель и снова вкл зажигание, то на мультитрониксе в графическом режиме очень хорошо видны все параметры за период теста: скорость, обороты, впрыск, расход воздуха и пр. пр. Хорошая проверка параметров при максимальной нагрузке. Максимальные величины параметров достигаются в момент переключения передач (речь про АКП). К примеру при преключении 2>3 в момент 100 -110 км/час: - обороты 5500 об/мин - мгн. расход топлива 50 л/час, при этой скорости получается 50 л/100 - время впрыска 15 мс - расход воздуха 300 кг/час (реально это не кг/час, а у.е., заниженные программой мультика примерно в 1,6 раза) Кстати, разгон происходит на 1-й скорости до 50 км/час, на 2-й до 110.

Мгновенный расход на ХХ, показатель конечно объективный и весьма наглядный. Просто несколько удивляет, что такой эффект может быть из-за масла, причем повышенной вязкости. Аналогичную ситуацию наблюдал при замене подуставшего МАФ на новый, но тут понятное дело, вмешательство было значимо. Снижение мгн расхода есть следствие уменьшения оборотов и впрыска, это и по мультику можно отследить. А еще может быть как результат: - обучения ХХ - внеочередной или очередной калибровки расхода топлива (увы, от человеческого фактора никуда не деться ) Имеет смысл в ДАТЕ глянуть на изменение коррекций - это как наглядный показатель самочувствия системы, если сохранились для сравнения старые кадры. При старом МАФ у мну, к примеру, были небольшие коррекции в минс 5...7%, после ушли в ноль. Обороты, впрыск соответственно, мгн расход тоже заметно снизились после замены.

Может что-то еще менялось или делалось? А остальные параметры (по показаниям "шнурка", не мультика) как стали выглядеть?

Почему ж сразу галиматья? Система VVTi издревле известна, ныне есть и более курутые системы управления фазами газораспределения. Вот для начала научно-популярное кино, правда оно про Тавоту, но у нас пратически тоже самое. На ХХ у нас перекрытие фаз (время, когда одноврменно открыты впускные и выпускные клапана) минимально 0...3 град, заброс чего-то нехорошего из выпуска маловероятен. Но под нагрузкой же система VVT может увеличивать перекрытие фаз до 40...50 град. На наших движках (атмо) к счастью её, нет, но существует в природе еще и система EGR - частичный возврат выхлопных газов во впуск для их дожига (экология!!!). Здесь тоже чревато забросом мусора из выпуска в цилиндры.

Не преживай напрасно, X-Trail очень устойчив, тем более с ESP Пережил 4-е зимы без критических ситуаций, у мну к тому же нет ESP. Даже на старенькой "липучке" Трейл был досточно устойчив в поворотах, если конечно специально не провоцировать. Сейчас поставил шипованый мишилен - с ним практически, как летом по асфальту. Как-то заехал к спецам на гоночную трассу протестить машинку. По их мнению в режиме AUTO машина в заносах ведет себя как заднеприводная. Но то что делали на гоночной трассе, не приведи господь сотворить или увидеть в городе Из своих впечатлений: - LOCK - только в грязи или когда буксуешь. Свыше 30-40 км/час он все равно сам отключантся, так что безсмысленно его давить при обычном движении. Одно НО - если ехать по укатанной, но слегка занесеной снегом полевой дороге или по жидкой глине, то в этом режиме задок будет здорово заносить. Тут предпочтительнее 2WD, а в сложной ситуации - цепи. - 2WD - основной режим, особенно на трассе при плохом сцеплении с дорогой. - AUTO - включаю при движении по лесам-полям, когда очень вероятна пробуксовка, либо надо в небольшую песчаную горку заскочить. В городе тоже предпочитаю AUTO, можно со светофора, к примеру, ускориться без пробуксовки. Основное, это хорошая резина