Exegenius

А по-моему, далеко не норма, что чек не горит, а ошибка есть. Вполне может стоять обманка, зажигающая лампу CE параллельно другой контрольной лампе, например зарядки АКБ или давления масла. У моего кореша такая обманка стояла в Тойоте, вероятно её предыдущий хозяин не захотел лечить дорогостоющую проблему, а просто сделал имитацию. Обнаружили просто - скинули разъём ДМРВ, завели, а лампа CE не загорелась, хотя на другой такой же машине она сразу же зажглась.

Главное чтобы машина после ДТП была сделана хорошо, а не тяп-ляп. И неплохо бы продавцу предъявить претензии, если есть такая возможность. Но скорее всего это не прокатит, так что сильно не огорчайтесь! Самое важное - пристёгивайтесь сами и всех своих пассажиров заставляйте. Ремни - это самая главная защита при аварии, подушки - второстепенны! Даже в Жигулях можно выжить при довольно сильном столкновении если правильно пристёгиваться. Вот пример, где человек выжил на 2107 при лобовом таране (хорошо виден след от ремня на груди), а люди из самого тарана (21099) все нехило поломались: Источник: http://forum.novgorod.ru/showthread.php?p=745073#post745073

У меня тоже. Да и вообще что-то с форумом произошло недавно - перестал помещаться в экран 1024х768 на WinXP, приходится пользоваться нижним ползунком. Пробовал в IE8, Opera и Chrome. В режиме 1600х1200 всё нормально, но у меня моник старенький и частоту не держит. Очень неудобно! Верните обратно плиз!

http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151...#post1125839825 Оно?

Из сканированного "Руководства по эксплуатации":

Издалека внешне не отличаются, но если будет поставлена цель сравнить, то конечно, разницу можно обнаружить. У штатного ксенона на ближнем стоит ксеноновая лампа D2R, а рядышком галогенка H1 для дальнего света. У штатного галогена стоит одна лампа с двумя спиралями H4 - и на ближний и на дальний. Ну и само собой, маркировка фар разная. Если будут вдумчиво докапываться, то колхоз обнаружат. Колхозный ксенон будет слепить встречку по-любому, никакие настройки на стенде не помогут. ИМХО либо оставлять штатный галоген, но поставить лампочки поярче, а-ля Osram Night Breaker, Philips Extreme Power, KOITO White beam III или что-нибудь из IPF. Либо вкорячить китайские ксеноновые би-линзы из тех что поприличнее по качеству, но тут надо разбирать фары. Зато свет будет очень хороший с чёткой свето-теневой границей. Примеры: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=11868&st=0 http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...al/343954/#post

У меня со штатным ксеноном так: все габариты и подсветка заднего номера загораются вместе с евросветом сразу после пуска двигателя. Если шайбу подрулевого выключателя света повернуть в 1-е положение, ближние фары погаснут (это выключился евросвет), а габариты останутся. Если повернуть во 2-е положение, то фары снова зажгутся принудительно. Проверьте для начала предохранители габаритов, если целые, то надо идти по цепи и искать где непорядок. Недавно схему евросвета я немного переделал, очень уж она для меня была неудобная. Теперь при пуске движка зажигаются только ближние фары, а габариты и подсветка номера не включаются, ибо нефиг днём зазря светодиоды жечь. В остальном всё почти по-прежнему, кроме 1-го положения: теперь ближний в этом варианте не гаснет, т.к. ксенон не желательно лишний раз включать/выключать. Также добавил кнопку принудительного выключение евросвета на случай если вдруг понадобится в темноте к кому-нибудь подкрасться и не обозначивать себя фарами. Кому интересно, пометил изменения на схеме красным цветом (для штатного галогена схема чуть отличается, но принцип тот же). Все коммутации проделываются около блока контроля дневного света, он находится за пластиковой накладкой прямо около левой ноги водителя.

Это разъём подушки безопасности пассажира (я блок этой подушки недавно вытаскивал при разборе панели). Если у вас жёлтый разъём не подсоединён, значит подушка когда-то выстреливала и её при восстановлении не поставили на место из-за дороговизны новой детали - порядка 30 тыс.руб. В таких случаях некоторые нечестные продавцы машины, чтобы скрыть факт аварии, ставят обманку в цепь контроля SRS - значок неисправности подушек не горит, при этом нынешний владелец ездит в полной уверенности, что он защищён в случае аварии. Предположу, что даже если другие подушки остались на месте (водительская, боковые), то в случае столкновения они не сработают по причине неисправности всей системы SRS.

Сначала считать ошибку (самодиагностикой, мультиком, сканером), от этого и плясать. Либо сразу ехать к хорошему диагносту.

В этой нету, купил самую простую модель Пионера ради экрана для камеры заднего вида и чтоб музыку с флэшки играла. PS. Уважаемое начальство, может вы перенесёте заоффтопленные мессаги в соответствующую тему про БК?

Для пробки ИМХО нормально.

Не понял вашего вопроса "с чево?". В магазине купил. Мультик универсальный, называется CL-550 (с морозостойким дисплеем), ставить его очень просто - воткнул на место малого бардачка без всяких переделок, протянул провода к разъёму диагностики OBD-II, подключился к замку зажигания, ДУТ, габаритам, откалибровал и всё. Выглядит он на моей машине примерно так:

Отчитываюсь по своему вопросу. 10 дней назад поменял антифриз на Nissan L248 (пробку на блоке не трогали, всего вошло 5,6 литра зелёной жижи) и оба термостата. Скрепка и задирание морды для выгона воздуха не применялись. Теперь температура ОЖ по трассе держится почти всегда 91 градус.

Jos on niin monia kehitysvammaisia​​?

Спасибо за ответы. Для начала заменю антифриз и оба термостата. А вот странная вещь - на всех форумах пишут, что вентиляторы включаются при 95 градусах, а у меня согласно мультику при 98. Что за хрень?

Пасиб, это читал, но там дикий колхоз с нештатными радиатором и термостатом. Мне б узнать цифирки для родной исправной системы. Форумчане, у кого QR20 и QR25! Если у вас нет претензий к своей штатной системе охлаждения и есть маршрутный компьютер, поделитесь плиз информацией, если вы просто едете по трассе без особых нагрузок на скоростях 80-120 км/ч, какая в это время температура ОЖ?

Спасибо за ответ. Радиаторы мыл прошлый владелец - снаружи каки точно нигде нет, я всё осмотрел, между радиаторами чистота. А сколько вообще должна быть рабочая температура на QR25 при устоявшемся режиме движения? В мануале таких данных не нашёл.

Ещё мнения будут по моим вопросам? Ответы местных гуру приветствуются.

Двигатель QR25. Поставил недавно мультик CL-550, понаблюдал за температурой ОЖ и обнаружил что при езде по трассе температура стабильно держится в р-не 93-94 градусов: Вопрос такой: нормально ли это или нужно уже что-то предпринимать? Пробег 90 т.км, оригинальный антифриз куплен, скоро буду менять, может и термостаты махнуть заодно? В пробках вентиляторы включаются и через 20-30 секунд выключаются. Если менять термостаты, там нужны какие-то дополнительные резиночки/прокладочки? В каталоге Japancats таковых не обнаружил, кроме картонной прокладки водяного клапана. Также в расширительном бачке недавно заметил редкие пузырьки. Получается, на подходе ещё и замена прокладки головки блока?

Отсоединил сегодня диод (никакие блоки не вынимал, только сдвинул вниз), омыватели фар теперь работают только от кнопки. Автору изобретения респект и уважуха!

Пользуюсь смазкой Slipkote 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease. Описание: http://www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf. Тюбик 85 гр. заказывал здесь: http://oils-shop.ru/product/slipkote-220-r-dbc-tjubik-85gr. Дорогущая, но достойная вещь, очень липкая, сильно похожа на строительный силиконовый герметик, только не высыхает. Руки потом от неё тяжело отмывать. Смазываю не только направляющие суппортов, но и торцы колодок, а также обратные стороны колодок - вместо медной смазки. Вот, сделал пару фоток когда менял диски и колодки на своей бывшей Тойоте: Кстати, медная смазка на внешних поверхностях быстро вымывается водой и грязью, а Slipkote держится заметно дольше.

Отключить евросвет либо поставить кнопку, отключающую евросвет иногда, по мере необходимости - две большие разницы. Себе тоже такую поставлю, бывает нужно к кому-нибудь подкрасться в темноте. Не увидел смайлика, значит вы не шутите? Тогда уж электропривод стеклоподъёмников и зеркал отключите, "истинным автомобилистам" не в лом покрутить вёсла и порегулировать зеркала вручную. А ещё ДУ ЦЗ можно отрубить, ведь не в лом же ручками кнопки закрывания дверей щёлкать, а?

Истинные автомобилисты, которые ценят безопасность свою и окружающих, не отключают евросвет. Как максимум - переключают его на постоянно включенные противотуманки или светодиодные ДХО. Сам такое планирую себе сделать, дабы не жечь ксенон. Но отключать и быть нарушителем ПДД - ни в жисть!

Я недавно пересел на Хитрилу после Короллы Е12 1,6 АКПП. Конечно, чувствуется, что в общих чертах Тойота 2004-2006 годов немного выше уровнем исполнения. Ниссан производит впечатление попроще, он кажется немного более дубовым что-ли, но в итоге тоже молодец. Я пока доволен.

Решил проблему. Никакая это не "фишка" и не опция. Alex Puff был прав - это косяк установщика сигналки (и я тоже изначально так подозревал). Он почему-то взял информирующий сигнал о включенном зажигании не с замка зажигания, а из более труднодоступного места - с блока "Time Control Unit", который в том числе завязан на индикацию ремней безопасности, в нём-то и происходили какие-то наводки и получался глюк. Я переподключил сигнальный провод на соответствующий контакт приборки, где +12В появляется при включении зажигания, и баг пропал. А телефон того установщика я нашёл у старого владельца Хитрилы, объяснил ему ситуацияю. Он свой косяк мужественно признал.