DRON_63

Где то видел (может на радиокоте) иследования чела на эту тему, он на месяц лампу в полнакала включал и прятал под кровать, вроде ничего не потемнело. Но найти повторно не смог, хотя страничку сохранил даже себе на винт...

Ответ НИОЧЕМ. Собственно с видео попыток угона меня и раскорячило этим вопросом. Я как раз не в состоянии понять самостоятельно ( потому и не сделал, хотя выкройки валяются в гараже..), и прошу у Вас разъяснений...

Похоже ЭУР. http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%203

Год рождения авто, какой?

Ну и здорово...

А это к чему... да еще такой тон. Про дальний спросил по тому что похоже девайс не от автора статьи, а многие не ставят обратных диодов, вот и получается то о чем я спрашивал... Да я и с самого начала ничего против не имел, просто я эту тему тоже переваривал долго и пришел к выводу что это не... ну не мое вобщем. Думал может есть более убедительная лазейка. А доказывать на дороге что я не верблюд не очень охота, и создавать лишний повод для общения и ИДПС тоже нет желания..... ДХО не подразумевает, а вот дальний свет подразумевает.

Про пыжика ничего не скажу... если не придерались, ну и хорошо... там я так понимаю тоже без габаритов было...

Кстати при моргании дальним без включенного зажигания, зажигание само не включается?

Ну, это перепечатка с известного сайта... (кстати схемы у него самые правильные, в отличае от других) и логические рассуждения по методу Шерлока Холмса тоже верные. В теории все правильно, но в споре с гайцом на дороге рассуждать логически сложно, а доказывать соответствие такой реализации в суде тоже неохота. И от фразы режим работы световых приборов не соответствует установленному заводом, открутится то же предется... Смысл понятен. Идея хорошая но на сой страх и риск. Там где ближний совмещен с дальним, реально.

НУ... ссылочку ... хотябы номерочек ... Все... ушел читать...

Бросается в глаза то, что включены лампы дальнего света, а не ближнего. Ну а кроме выделения красным, можно указать на источник такого утверждения. В каких правилах это написано и что мне надо почитать. Сам спаял несколько таких девайсов для дхо в полнакала, однако вживлять не решился по причине запрета на такой свет.

А мы что в США или Канаде? И что это за правила? Я понимаю, такую штуку втихаря можно юзать там где ближний и дальний совмещены, но на наших авто это явно бросается в глаза.

Однажды пытался выяснить плюсы такой защиты но не судьба, давайте попробуем со второго раза. Что дает такая защита кроме как кожуха для блокировок, который можно сделать и в любом другом месте? Т.е сделать блокировку и закрыть ее кожухом. Блок иммобилайзера находится в салоне и никак не защищен. Смысла блокировать ЭБУ не вижу.

А как гайцам объяснять что едешь с дальним светом и к тому же без габаритов? Дальний в полнакала использовать в качестве дхо у нас запрещено.

На ниссановском антифризе таких данных мне найти не удалось.

Начкар А у тебя случаем не ГУР?

Ну, если есть уверенность что стучит червяк, то можно попробовать. Мне немого помогло. Сложного ничего нет, вот только канительно, особенно если перетянуть или недотянуть то придется всю процедуру повторить. Чтобы не проделывать дважды можно сделать так: вывесить морду, отсоединить рулевые наконечники и рулевой вал. Подтягивать гайку контролируя прижим, поворотом торчащего из рейки вала вручную и перемещением скалки тоже вручную не допуская черезмерного увеличения сопротивления вращению вала. Также есть смысл отсоединить рулевой вал и вручную поркутить тот вал который торчит из рейки, на предмет выяснения люфтов и стуков дабы убедится что это именно червяк. Диагностику стуков во втулке описыват Рустем. Впринципе любой сервис который занимается рейкой сделает подтяжку без проблем. Вроде даже ОД за это иногда берется. Главный критерий того что рейка не перетянута это покачивание руля при езде по неровностям отпущенный руль колеблется.

Из блока не сливал, надобности небыло. Где находится сливное отверстие в блоке тоже не вникал. Может есть смысл пролить водой, чтобы если и произошло смешивание то не тосол + антифриз, а вода + антифриз. В мануале про промывку тоже чего то накорябано. Кстати антифриз в наших ркаях можно найти только L248. У оффициалов, в магазинах, даже при заказе радиатора заказал L250, пришел L248.

Я для себя сделал вывод что тосол это тотже антифриз только "мутный" и фиговый. А воняет он действительно не так как антифриз.

ТОСОЛ. Данный вид охлаждающей жидкости был разработан в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в 1971 г., чтобы заменить итальянский антифриз «ПАРАФЛЮ», закупаемый оптом за границей и используемый в автомобилях ВАЗ. ТОСОЛ – российское название охлаждающей жидкости, которое состоит из двух частей: «ТОС» - «Технология органического синтеза» (название отдела ГосНИИОХТ, разработавшего данный антифриз); «ОЛ» – окончание, применяющееся для спиртов (например, этанол, метанол и т.д.). Торговая марка «ТОСОЛ» не зарегистрирована, поэтому ее используют все отечественные производители и оптовые поставщики охлаждающих жидкостей. Данный антифриз содержит присадки, состав которых не регламентируется стандартами (ГОСТ 28084-89), поэтому эксплуатационные свойства «тосолов» могут различаться у изготовителей.

Густой такой, зеленый..

А у нас вроде не тосол а антифриз залит с салона...

Вобщем заменил радиатор. ЕВГЕН пробил мне номерок радиатора. Процедура такая: Купил радиатор: Слил антифриз, открутил винтик в низу радиатора, быстро одел на него кусок шланго и слил антифриз в емкость. Сливалось сначала естественно быстро, а потом достаточно долго текло медленной струйкой. Перед сливом остудить двигатель, открыть пробку радиатора, для выравнивания давления и закрыть для того чтобы после откручивания сливной пробки поток был не таким сильным. После того как одел шланг крышку снова открыл. Слилось около 4 литров. Открутил крепление радиатора и вентиляторов. Снял патрубки, отодвинул вентиляторы и заменил радиатор. Далее заполнение. Сервис мануал предписывает отсоединить патрубок от печки поднять его как можно выше и заполнять систему, как только польется жидкость присоединить патрубок на место, но мне было очень лениво это делать т.к. для этого надо либо иметь руки на карданчиках, либо снимать дроссель. Заполнил систему слитым антифризом, заливал через воронку в которую вставил плотную тряпочку для фильтрации. После заливки того что слилось, долил примерно 200 мл. из куплееных запасов. Завел двигатель не закрывая крышку радиатора и прогрел до открытия большого круга (нижний патрубок стал горячим), при этом доливая антифриз. После прогрева полностью остудил двигатель, тоже доливая. Все лил в горловину радиатора. После этого добавил немного до того уровня чтобы было выше дренажного отверстия и закрыл пробку. Завел и прогрел двигатель до открытия большого круга, при этом наблюдая как выходит воздух из трубки соединябщий радиатор и бачек. Поездил денек, уровень в расширительном бачке уменьшился примерно на 1 см. Перед заливкой увидел пластиковую стужку, выковырял пинцетом Немного предистории. Вобщем радиатор я повредил сам, и не заметил этого до того момента пока с утра при пуске двигателя из печки не стало раздаваться журчание. Посмотрел уровень в бачке - норма, открыл раддиатор - пусто. Долил около 1,2 литорв. Замазал радиатор холодной сваркой (предварительно зачистив и обезжирив) помогло на 1 месяц, далее начало сопливить. так катался еще месяца 2. Интересный факт - антифриз из расширительного бачка не всегда подсасывается в систему, по этому периодически надо открывать радиатор и смотреть в гороловину, что мне подтвердил приемщик в сервисе рассказав историю как к ним приехал 2х литровый трейл с пробитой прокладкой головки блока, полным расширительным бачком и практически пустой системой.

2. Знают. На устранение забили т.к. считают авто сильно бюджетным. 4. НЕРЕАЛЬНО. Ответ будет примерно следующий: машина прошла сертификацию, уровень шума в децибелах не превышает норму, стук не является неисправностью. ИМХО.

Это не совсем то. Чтобы не покупать, можно подключить аккумулятор от шуруповерта напряжением 16 в.