DRON_63

В режиме буксования не пробовал, есть призрачная надежда, что мозги поймут то что машина не едет и поднимут порог перехода в режим авто...

Тоже кусаю локти, что не смотрел в сторону корейцев.

Касаемо первоисточников. Покажите мне в авто цифровую индикацию скорости при активации круизконтроля, о которой говорится в первоисточнике.

Ну в кратце, количество горящих диодов, это величина напряжения подаваемого на муфту, соответственно степень ее блокировки. 9 диодов соответствуют полной блокировке муфты. Если совсен на пальцах, то чем больше горит диодов тем сильнее задний привод учавствует в движении.

Ну, ну...

Ну... вобщем вот мои наблюдения, хотя наверное лучше их перенести в тему о полном приводе, где все разжевал VladGor . Собрал индикаторы вот по этой схеме, только оптопара 817. Делитель подбирал так, чтобы загорались 9 диодов при ЛОКе в режиме Р и надавливании на педаль газа. Получилось напряжение около 8 в, точно не мерял. Последний диод не зажигался ни разу (настройка делителя такая). Вот то за чемудалось понаблюдать... После запуска двигателя напрядение кратковременно подскакивает до максимального (последний диод не зажигается), тестирование муфты наверное. У меня 2,0 варик, 2012. Режим 2wd: Скорость 0-20 км/ч - ни одного диода не горит. скорость 20-60 км/ч (дальше разгонятся пока негда) - горят 3 штуки не зависимо от педалей газа и тормоза. Режим Auto: Постоянно горят 2 диода, даже в стоячем положении, гаснут только при срабатывании абс. При езде динамически зажигаются от 2 до 7 (тапку в пол не давил, может в некоторых режимах бутет максимальное - 9 диодов). Чем активней давиш на газ тем больше диодов зажигается. При отпускании педали газа (торможение двигателем), напряжние уменьшается, зависит от ситуации, горят от 2 до 5 диодов. Режим Lock: На стоячую: помоему ни одного диода не горит (проверу, но это не важно). Скорость 0-10 км/ч - горят 9 диодов. Как и писал VladGor полный привод работает до 10 км. Скорость 10-40 км/ч - работа в режиме авто, при снижении скорости ниже примерно 5 км/ч либо до полной остановки переход в режим Lock. Скорость 40-60 км/ч гаснет индикатор Lock и водврата уже нет, режим авто. Озадачил режим 2WD. Может сниму видео, если получится добыть регистратор (не обзавелся пока) и закрепить все это дело так чтобы был виден и индикатор и спидометр. фотиком с рук снимать пробовал - тряска сплошная.

А параметры варика данный девайс мониторит? Ошибки, давление?

Наш иммобилайзер находится в салоне, за бардачком и для его деактивации под капот лезть не нужно.

Ну раз интерес не провпадает, подкину немного наблюдений. Некоторое время назад (около 2000 км) провел эксперимент. Снял свой "боевой" карданчик, на котором ставил эксперименты с крестовинами (у меня там в шлицах забита опелевская смазка, которая как сосновая смола ). Мне думается что это не лучший вариант т.к. она ОЧЕНЬ сильно препятствует перемещению в шлицевом соединении и тем самым нагружая крестовины. Поставил родной, который продавался с машиной. Покатался - стучит верхняя кресовина. Снял, покрутил в руках, люфтов обнаружить не удалось. Бала муфта от замка "гарант", одел ее на вал, один конец вала закрепил в тисках, а держась за муфту попытался обнаружить стуки, и обнаружил, еле заметный. Т.к. в реальных условиях нагрузки больше то и стук крестовины проявляется сильнее. Набил в шлицы смазки №158, поменял крестовину на ВАЗовскую... хватило доехать от одного гаража до другого. Поменял на GMB (до кучи заменил и нижнюю) - все ОК. так продолжалось около 1500 км, напомню, что в шлицевом была достаточно мягкая смазка. Теперь стал слышен стук в шлицевом (диагностика - на выключенном авто, кручу руль влево вправо, слышен стук, рукой надавливаю на шлицевое соединение, стук пропадает) Для подтверждения локализации стука, одел на шлицевое стальную муфту (ту которую делал в самом начале темы) - стуков нет. Вывод: на этот раз застучало шлицевое. Ездить с муфтой не стал т.к. жестко стыковать половинки вала нельзя т.к. верхняя часть жестко сидит на кузове через ЭУР, а нижняя часть через рейку и сайлентблоки подрамника "плавает". Вывод: верхняя и нижняя половинки в шлицах играют не только при регулировке колонки по наклону, но и перемещения сайлентблоков отрабатывают. Если это соединение сделать очень жестким - будет разбивать крестовины по этой же причине мне не нравится опелевская смазка. Сейчас в раздумьях, либо кустарить какую то муфту на шлицевое из резины, либо шлицы мазать опелевской смазкой но в малом количестве дабы перемещение в шлицах было не настолько тугим.

у меня C001 на платформе S100. Вся навигация (гармин, ситигид, прогород, навител, автоспутник), трудится на СОМ 2 9600...

Если порт тул не показывает ничего то и не стоит парится, прои прошивку. Скажи уже попробовал, перешли им лог порт тула.

Попробуй долбануть поставщика по поводу получения прошивки, сославшись на нерабочий девайс. В прошивке ничего сложного. Вставляеш карту с прошивкой в слот gps и включаешь магнитолу, все само произойдет.

Помоему навител в каком то агрессивном режиме сканирует порты и скорости и выбирает нужный Те сборки что попадались работали именно так. Но остановился на сборке которая четко прописана под мой порт и скорость, хотя отображает совсем другие данный в настройках.

Есть програмка PortTool называется, она покажет настройки порта на котором сидит жпс. Этот порт сменить нельзя, его можно клонировать, перенаправить на другие порты программой PortSplitter. Как пользоваться... в двух словах не описать... дорога на соответствующие форумы. Помоему лучше навитела никто не распознает портов (это если навител не ломанный и порт в нем не четко прописан), но это имхо.

А чего там делать то? Если уж очень приспичито то да, с пом мех инструмента и ....нного количества времени. Кстати для чего угонщику доступ к нашему ЭБУ, я так и не услышал.

Вобщем с момента покупки хитрилы, меня в салоне не устраивало несколько моментов: затычка в 12в розетке, отсутствие розетки в боксе подлокотника и пожалуй самое главное - дурацкая конструкция бокса в тоннеле, в который ничего кроме банок колы положить нельзя. На днях ставил магнитолу и тоннель пришлось снимать, пользуясь случаем закустарил что давно хотел. Розетки заказал корейские (думал они дешевле, оказалась палка о двух концах. Они по диаметру меньше родных, но выход был найден. C одной из розеток была снята пластиковая часть и отпилена вся юбка, осталось только кольцо с крышкой. Это кольцо одел на родной корпус розетки и поджат родной пластиковой юбкой. Для того чтобы компенсировать смещение юбки вниз, немного расточил корпусрозетки. Все это дело вставилось на штатное место. Кстати т.к. даже родная розетка болтается в посадочном месте, изнутри (стык крепления розетки в пластиковой панели) промазал быстротвердеющей эпоксидкой. Для установки розетки в боксе подлокотника (т.к. штатное отверстие под AUX оказалось по размеру такое же как штатное отверстие под розетку, т.е. немного больше), из жЫгулевского пластика была вырезана пластина, в ней проковырено отверстие, вставлена корейская розетка, и вся эта конструкция приклеена. Перенес розетку AUX audio и добавил гнездо AUX video. Чтобы розетка поместилась, пришлось ее немного подпилить, а провода припаять непосредственно к плате, без разъема. Ну и бокс с крышечкой. перегородка была вырезана (на черновую паяльником, а затем все подгонялось ножом), изготовлены заплатки из жЫгулевского пластика. После подгонки с обратной стороны заплавлено паяльником и пролито эпоксидкой.

И еще, ключ под звездочку должен быть с отверстием внутри!!! Сам купился на разные описания и в итоге в 20:00 пришлось ехать в магазин. Штеккер аирбега снимается хитровато, в теме про стук в рулевом кто то описывал как снять. Тупо тянуть нельзя, надо надавив поднять на себя скобку, а потом тянуть разъем... могу ошибаться. Но если потратив нное количество времени неспеша поразглядывать то станет понятно.

Пулять на непрогретой нет желания (варик) а после прогрева не слышу, по этому и интересуюсь. О каком болте речь?

Вот немного добавлю, а то цена больно кусачая, http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...6953&page=4 Кстати по этому номеру разве не вся улитка идет, а только шлейф?, а то и разбираить нет смысла. Было бы здорово найти одну ленту...

Братцы, а хруст слышно из салона? Для получения хруста надо большую нагрузку дать или при плавном трогании с вывернутыми колесами тоже слышно?

Благодарю.

А момент затяжки не поскажешь? Речь идет не о провороте, а о микролюфте в шлицах который и дает стук, если затяжка прослаблена то он будет увельчисаться со страшной силой и уже никакая затяжка не спасет.

Вот немного про обращения в НМР http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=20297

Может реч шла о теплообменнике вариатора, в нем масло есть. Если так то похоже на развод.

Проскакивала инфа о том что при недостаточном давлении в гидравлике вариатора, штатный комп ошибку выдает когда уже ВСЕ, на ремонт ехать пора, а мультитроник типа может на ранней стадии сообщить о понижении давления. Кто что скажет по этому моменту. Если это подтвердится, считаю это будет достаточным поводом для установки. Еще помоему в мануалах вычитал, что при возникновении ошибки мультитроник выдает типа скриншота всех параметров предшетсвующих ошибке.