ВВФ

Поменял антифриз. Пробку нашел. После полного слива антифриза с пробки радиатора отвернул пробку блока. Слилось от силы литр. С печки никак не слить. Снял шланг печки у головки (рядом с аккумулятором) - с него не вылилось ни капли. Наверное, только снять шланги с самой печки, и попытаться отсосать шприцем с маленькой трубкой, вставив ее в трубку радиатора печки. Но добраться до этих трубок - показалось делом нудным. Так что - забил. После промывки системы дистиллированной водой залил свежего антифриза. Вошло 5л + 1л в расширительный бачок. Но ведь он разбавился почти литром оставшейся в печке воды. Теперь, наверное, нужно добавить концентрата немного? Его еще нужно найти, чтоб был того же производителя. Или подождать, пока за лето что-то выкипит, и долить готового антифриза?

Опустить стекло. Снять наружнюю планку дверного уплотнителя стекла - там нужно тонкой отверткой отжать в нужном месте защелку в задней части уплотнителя (рядом с дверной ручкой) Через образовавшуюся щель засунуть проволочный крючок и подцепить им вверх рычажок замка, к которому крепится тросик, идущий от наружней ручки открывания двери. "Ларчик" должен открыться.

Всем здравствовать! Прочитал раздел весь, но так и не нашел, где пробка слива антифриза из блока цилиндров 2,5 л. Мож подскажет кто - поточнее? Мануал тоже весь просмотрел - и также не нашел.

Что-то уж сразу много всего ...

Я бил - не боялся! В движении нагрузки больше, только может немного амортизируются резиной. Рулевой наконечник не будет воспринимать этот удар. Всё берут на себя стойка и шаровая опора. Да, и вес ступицы с поворотным кулаком и тормозным диском приличный, чтобы погасить силу удара на шаровую и стойку. Можно даже попробовать стучать через какую-нибудь оправку из аллюминия или меди даже с установленным колесом. Только предварительно снять декоративный колпчек с колесного диска. В процессе дальнейшей эксплуатации ничего существенного не произошло.

После первого варианта замены тоже отъездил прилично - тыщ 50 км. Менял сам. Если подходить к делу очень аккуратно и точно, то никакой балансировки не потребуется. Я не делал балансировку.

Берете кувалду килограмма на 3. Центральную гайку навернуть на ШРУС на всю резьбу заподлицо в торцем резьбы ШРУСа. При этом должен остаться небольшой зазор между гайкой и ступицей. Бьете кувалдой по ШРУСу с навернутой гайкой, но предварительно приложив на место удара какую-нибудь пластину из меди или аллюминия толщиной не меньше 3 мм, чтоб не замять резьбу. Я прикладывал дюралевый уголок 40х40 мм. Должна сдвинуться - и дальше всё пойдет. После того, как немного сдвинется и выберется зазор между гайкой и ступицей - немного вывернуть гайку опять до появления небольшого (пару мм) зазора. И стучите опять. Пойдет уже легче.

При таких ходах подвески и, соответственно, углах поворота стабилизатора работа втулок стабилизатора, как сайлентблока (т.е. только внутренняя деформация резины) невозможна. Не такая там резина, чтоб так могла деформироваться. Когда меняю тяги стабилизатора ("косточки"), сам стабилизатор поворачивается от руки в этих втулках. Когда придется у вашей машины менять - посмотрИте.

Втулки стабилизатора - это не вариант сайлентблока. С/блоки работают только за счет внутренней деформации резины, поэтому имеют внуреннюю и наружнюю ввареные металлические обоймы. И если резиновая втулка отрывается от этих обойм, то с/блок перестает нормально работать - начинается работа с трением. Втулки стабилизатора работают с трением самого стабилизатора с внутренней поверхностью втулки, поэтому они и изнашиваются быстрее всех резинок. Смазать их можно, чтоб понять - они скрипят или нет. А так, смазка мало чего дает. Она быстро вымывается и выдавливается. А затягивать болты кронштейнов втулок стабилизатора можно в каком угодно положении подвески.

Скрип рождается не в самих с/блоках. Подрамник на сорванных с/блоках опускается вниз. Вначале этого процесса скрипеть не дают пластмассовые шайбы под трубами, в которые впрессованы с/блоки. Потом эти шайбы начинают протираться, и трубы своими торцами начинают касаться металла П-образного кронштейна, через который подрамник (с/блоки) притянут к кузову. Этот кронштейн сам крепится к кузову четырьмя болтами , по два с каждой стороны. Я это определил, находясь в яме. При этом посадил сына за руль, и он немного (но порезче) трогал машину взад-вперед (у машины коробка-механика). ЗЫ. А в машинах иногда спецом что-то не предусмотрено, чтоб люди почаще в сервисы ездили и побольше запчастей покупали. Вы знаете, как раньше знающие люди очень сильно продлевали срок службы шаровых и рулевых наконечников на наших Жигулях? - Шприцем с иглой потолще протыкали резиновые пыльники и заполняли их трансмиссионным маслом (раньше ТАД-17 был). Я тоже так делал и забывал об этой проблеме. Где вы видели такие рекомендации? Я, кстати, и на Х-се так иногда делаю. Думаете, почему перестали делать крестовины с тавотницами? - По этой же причине, да еще и никаких заводских рекомендаций по их замене - только карданный вал целиком! Да, и этот подрамник по мануалу меняется в сборе с с/блоками ....

С Смотрите сайлентблоки подрамника. Я пару лет ездил с таким исчезающим при дожде или после мойки скрипом. Кое-чего даже лишнего поменял - шаровую, сайлентблок переднего рычага, опорный подшипник и даже шрус ... Потом добрался до задних сайлентов подрамника. Сделал, как здесь уже описывал, двойные задние сайлентблоки. Теперь - тишина! А от изношенных втулок стабилизатора скрипов не было никогда. От зазора в них идет стук при движении по неровностям дороги каким-то одним колесом. При том, что при переезде через "лежачий" сразу двумя колесами, стука во втулках вы не услышите, потому что в этом случае зазоры во втулках не выбираются.

Я сначала поставил родные. Но они заворачиваются ниток на семь. Вроде маловато. Потом купил болты на 150 мм (вроде). Ну, ... на 10 мм подлиннее. Так что потом их затянул "от души" и забыл ...

Вот, вот ... Имел опыт обращения за сменой колодок к "мастерам". После некоторых приходилось менять пыльники на поршнях, т.к. в спешке иногда забывали их правильно "сгармошить" при сжатии поршней. А дальше, при установке новых колодок, пыльники и рвались. Ну, а потом - все вытекающие последствия... Поэтому тормозами теперь занимаюсь сам. Пока могу.

Да, там как раз про резинки. Может там криворукие мастера чего-то накосячили. У меня при пробеге 150 т.км ничего не стучит. С тормозами занимаюсь всегда сам.

За многие годы эксплуатации машин ни разу не сталкивался со стуком суппортов. Если всё собрали правильно, то никаких стуков быть не должно даже почти без смазки. Там же на пальцах есть резиновые втулки. А вообще, про стук нужно очень подробно расписывать, чтоб можно было понять. Например втулки стабилизатора никогда не стучат, даже когда разболтаны, если машина одновременно двумя колесами входит в ямку или на бугорок (например, "лежачий"). Посмотрите еще на просадку сайлентблоков переднего подрамника. В первую очередь задних.

Можно не откручивать. С ямы достаточно с усилием пошатать стабилизатор вверх-вниз, взявшись за правый, а потом за левый край стабилизатора. Если есть стучащий люфт во втулке, то Вы этот люфт увидите по перемещению стабилизатора.

Подтверждаю собственным опытом. Почти три года назад (около 60 т.км назад) застучали втулки. Я подложил под них резиновые прокладки 2 мм толщиной. Одновременно подрезал (расширил) стык втулки, чтоб она имела возможность сжаться. До сих пор не стучат. Пару месяцев назад менял сайлентблоки подрамника (описывал здесь процедуру). Ну и, чтоб вроде не заменить втулки? Проверил - люфта нет - и ... "забил" , не стал менять.

Я как-то долго пытался определить, какой подшипник гудит. На вывешенных колесах ничего не было слышно. На поворотах тоже не явно. Потом определил с помощью лазерного пирометра (прибор для измерения температуры). Прибор можно приобрести недорого (1.5 т.р.) или попросить у кого-нибудь. После достаточно продолжительного движения замерить температуру правой и левой ступиц. У меня показал разницу 2-3 градуса. Гудит та, что теплее. Оказалось - точное определение. Перед замером температуры лучше остановиться накатом, чтоб исключить нагрев ступицы от тормозов. Ну, или с помощью ручника, если гудит явно спереди.

Вчера помыл машину. Предварительно вытащил по одному пистону из уплотнителей передних дверей у нижней части замка. После мойки попросил мойщика дунуть в эти отверстия. Кусочки пенопропилена, которыми заткнул дырочки в задней части наружних уплотнителей дверей после мойки остались на месте. Машина стояла на морозе несколько часов. Двери потом открылись нормально. Резиновые уплотнители без этих вынутых пистонов стоят на месте. Так и буду до весны ездить без этих пистонов. Потом поставлю. А может и не буду.

Указал - Т-31. Это же ветка как раз для такой модели.

Спасибо за совет! Всю прошедшую неделю ездил, открывая водительскую дверь только изнутри. Задолбался прыгать. В субботу разобрал дверь. Увидел оборванный конец тросика внизу у замка. По Вашему совету в воскресенье поехал в велосипедный магазин и купил пару (про запас) тросиков по 50р. Они оказались чуть потолще родного, так что немного с натягом ходили в рубашке. Верхняя бобышка не в виде шарика, а в виде цилиндрика. Но вставилась, как родная. Нижнюю выточил из стали на станочке в виде шарика с "сосочком", так чтобы этот сосочек смять и зажать конец тросика. Тросиком сначала поелозил в рубашке туда-сюда, чтоб немного полегче ходил. Всё сейчас работает. Когда вскрыл дверь и осматривал замок, то заметил, что ту часть замка, где находится рычажок с присоединенным тросиком, можно легко побрызгать какой-нибудь смазкой-незамерзайкой через отверстие от пистона уплотнителя двери. Это отверстие находится как раз напротив рычажка замка. Нужно просто вынуть аккуратно пистон (если смотреть на замок открытой двери, то этот пистон у нижней части замка). Этот пистон можно даже не вставлять потом. Их там достаточно для нормальной фиксации уплотнителя. После мойки попросить мойщика подуть в эти отверстия. Говорю пока про замки передних дверей. Расположение рычагов на задних замках не помню. А вода на этот рычажок попадает со стекла. И капает как раз на рычажок, т.к. заливается через щелочку (дырочку) в самом заднем углу наружнего уплотнителя стекла. Я эти щелочки заткнул сейчас маленькими (в две спички толщиной) кусочками пенополиэтилена. Вроде не вылетают пока. Мойка покажет. Если что, можно будет, наверное, чуть "секундой" капнуть.

Продублирую свой пост в теме про замену цепи: Этот кратковременный стрёкот при запуске двигателя после стоянки, по-моему, зависит от способности масляного фильтра удерживать внутри себя масло при неработающем моторе. Т.е. от качества и работоспособности обратного клапана в масляном фильтре. Кстати, сейчас, зимой стрекот при запуске значительно тише и короче. Видимо, масло не успевает сильно прогреться перед стоянкой (езжу немного), и клапан удерживает масло в фильтре лучше. А вообще этот кратковременный стрёкот на моей машине был всегда с момента приобретения (с рук). А я уже наездил более 100 км. Так что, думаю, что это не сильно критично для ресурса двигателя.

Этот кратковременный стрёкот при запуске двигателя после стоянки, по-моему, зависит от способности масляного фильтра удерживать внутри себя масло при неработающем моторе. Т.е. от качества и работоспособности обратного клапана в масляном фильтре. Кстати, сейчас, зимой стрекот при запуске значительно тише и короче. Видимо, масло не успевает сильно прогреться перед стоянкой (езжу немного) и клапан удерживает масло в фильтре лучше. А вообще этот кратковременный стрёкот на моей машине был всегда с момента приобретения (с рук). А я уже наездил более 100 км. Так что, думаю, что это не сильно критично для ресурса двигателя.

Было такое. Смотрите исправность датчиков АБС. При замене ступиц могли чего-то накосячить - обрыв провода, повреждение самого датчика. Мне помогли на ниссановской диагностике - определили сразу, какой датчик поврежден.