Карболид

Конь устал! А металл - и подавно заморился. Тем более, когда находится в цепи. Диалектика! Слабое звено.

Найди хорошего частника.Не обращайся на СТО. Здесь нужен индивидуальный подход, иначе будет развод "по-большому".Можешь обойтись в 15000, а можно и в 60000.

Вариантов-то немного. В большинстве - все откручивают стартером. Хороший способ, но в данном случае - не получилось. Двадцать попыток не дали результата. Появился запах пускового "друга". Вобщем я сварганил удерживающий инструмент за 20 минут. Завтра выкину фото.

Николай Николаевич прав! Рскоксовка работает!

Шлифовать толкатели не советую - хлопотно это. Применял такой способ: с помощью бормашинки в два-три приёма снимал опорную площадку толкателя изнутри. Главное не переборщить. У меня получилось. Вопрос: с какого перепугу зазор стал нулевым? В процессе работы всё должно быть наоборот.Другое дело - если снимали "бошку", шарошили гнёзда и притирали клапана, то в этом случае работа на верстаке даёт все возможности для мастера. Удачи!

Михаил, это понятно! Но кроме к/вала в моторе имеется множество деталей, которые при капремонте необходимо заменить. Всё это в сумме стоит денег. Сама головка блока цилиндров при капиталке (добросовестной!) нуждается в полной замене комплектующих, не говоря уже о ювелирной работе мастера, которая стоит немалых денег.

Один к/вал в оригинале стоит 45000 рублей! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C702CDC&sr=75

Пришлось менять передний сальник коленвала. Работа простая, но вот открутить болт шкива - проблема. Есть у кого опыт? [

Может ответ не в адрес. Наш мотор капиталить стоит работа с з/частями 120-140 тыс. рублей. Если ещё р/валы менять, то плюс 20 килорублей.

Если верить номограмме, то 9,2 (первый цилиндр) - маловато будет. Здесь больной цилиндр! Попробуй залить раскоксовку. А вось! Уж если ничего не изменится, тогда решай где и кто будет вскрывать. Баллончик байды стоит всего 200 рублей и полчаса перекура.

Поробуй раскоксовку, Сам пробовал на убитой Тойоте Марк. Двигатель у неё был : так себе, но масло жрал сильно. Машина убитая, хозяин стоял на распутье: делать или раздербанить на з/части. Так вот залили эту байду и машина ожила. Уже больше пол-года ездит - всё в норме. По пробегу тебе ещё рано бабки на капиталку палить. Если только лопнуло одно колечко и залегло в канавке. Вот тогда мож быть, но это покажет вскрытие. Да и компрессия в этом случае на 1,5 2,0 очка упадёт. Сам смотри - начни с простого. Удачи!

Судя по всему, начались проблемы с гидротрансформатором. Это устройство на Х/Х полностью разъеденяет двигатель от трансмиссии. Достаточно показать "коника" хорошему спецу,думаю, что мой диагноз подтвердится. Если обращаться к ОД - сразу разведут "по-большому". Езда с этим симптомом может привести к поломке АКПП.

Пожалуй, в пользу начального продукта А-80. С этой стадии туда добавляют этот бис-η5-циклопентадиенилжелезо. (ржавое железо).

Моется ремень очень чисто "Нефрасом". Продаётся в хозмагах. Я всю машину внутри ним мою. Результат превосходит все ожидания. Отмывает всё. Всем удачи! Запаха никакого не имеет.

Такое может произойти только при участии инородного предмета. Когда меняли ГБЦ, чтото осталось внутри двигателя. Достаточно стального осколыша от отвёртки со спичечную головку, останется только попасть ему куда надо. Просто так цепь не порвётся НИКОГДА!

Самоделка - всё это.

Ну, вы , блин даёте, мужики! Сдержательный и толковый ответ дал Alex Puff. Так договоримся, что для взбирания на стену нужен этот режим.

По каталогам (которые удалось перекопать) эта деталь идёт хромированная. Ну если есть крашеная?... Может и "Красная шапочка" бывает зелёная? ...я не знаю. Или пусть будет крашеная. ...или зелёная.

Парни! Я хочу поделиться опытом. Красноватый налёт на свечах это антидетонационная присадка в бензин на основе оксида железа. Сейчас тетраэтил свинца наши заправщики уже не используют - дорого! А "Фероцен" - это мелкий помол ржавчины. Дешевле воды стоит. Так вот в процессе эксплуатации на бензине с такой присадкой в продуктах сгорания частично остаётся начальный оксид железа. Имея низкое удельное (электрическое) сопротивление, оседая на диэлектрике свечей, он "коротит" напругу, подаваемую на свечу. В результате искра, в момент воспламенения раб. смеси, может хаотично быть более или менее эффективной. Как результат - перебои в работе двигателя, рывки при движении. Поменяв свечи - всё становится в норму. Но лямбда-зонд тоже очень боится этого красного налёта. От просто перестаёт жить. Замена - и порядок! Есть другой выход. Если больные детали на 12 часов погрузить в раствор (1:2) ортофосфорной кислоты с дисцил. водой, то они опять пригодны к работе. Если лямбда -зонд не имеет механический повреждений, то после процедуры его характеристики соответсвуют новому датчику! Изначально раствор следует подогреть до 60 град. На 4 свечи и двух датчиков объём раствора 0,5 л. После процедуры промыть "Нифрасом" и высушить воздухом.

Во дела! Мы редкие запчасти из Беларусских разборок заказываем,а ты там и не можешь найти ? Странно...

Посмотри http://автостандарт.рф/?sid=2190&dip=6...4&prid=3080

Под карбон - вариант! Щас продаётся плёнка А"ля карбон, не отличишь от настоящего. 1,5м ширина, 1200 руб 1 метр стоит. 10 см. тебе хватит на пять лет каждый год переклеиваь.

Очччень хочу, чтобы этого не произошло! Но клапан в этом случае гнётся в 100% случаев. В екзисте толкатель клапана 13231-AD201 , срок доставки 1 день, 765 руб.

Держи код накладки 265108H313 или 908108H313 Деньжищь она стоит

Там нет компенсаторов! Что произошло? Пиши подробней.