Петров

Это же просто сага о том , как может не повезти, если противоугонку и другое сложное электронное оборудование ставить не там, где брал машину. Но всё же это не относится к недостаткам Икса. ИМХО,

+1. На нейтралке с исправным работающем двигателем можно и катиться и буксириться(В ПРЫНЦЫПЕ) - сильно никто возражать наверное не будет. Просто НИССАН не рискует разрешать ставить диагноз неисправности и делать самостоятельно вывод о возможности обычной буксировки, а говорит: не парься, вызывай эвакуатор. Иначе пришлось бы перечислять все возможные неисправности, при которых можно буксировать И при которых нельзя И всех научить в этом разбираться. Например, если просто кончился бензин, и машинка естественно заглохла и сама не едет, то при включенном зажигании (может быть, т.к. трансмиссия электричеством управляется) допустим можно буксировать. Но вдруг от усердия завести машину без бензина кумулятор умер, эл.катушечки-клапанки и т.п. не управляются и неизвестно, в каком состоянии застряли. Ситуация та же, но буксировать - значит точно ломать . ИМХО.

Проверял сам на ровном месте в паркинге после 12 часов стоянки на холодном (+15грС) моторе несколько раз. Пропадание кратковременного стрекотания после пуска конечно радует и косвенно подтверждает "масляное голодание" мотора в эти 2-3 секунды. А совет ОД не понятен.

Вчера пршёл ТО-1. Цена 6800руб. Всё сделали по нормативу. За защиту денег не взяли, правда вопрос был, но я подтвердил,что поставлена типа оригинальная и ими же. Свечи и фильтра воздух и салон в норме. Сделали массу доп вещей, типа подклеить широкии спойлер (ИЗ ДОПОВ) КОЛЁСНОЙ АРКИ, закрепили пластиковый фартук на лобовом стекле - это который снаружи внизу и гремит. И ... ни копейки за это не взяли. В частности за фартук я был удивлён. Самое занятное: Я попрсил залить масла в мотор по верхний уровень, чтобы год не подливать как в прошлом. Получил ответ, что сервисмены всё доливают строго до среднего уровня и мол покупай 1л фирменного за 450р, что я и тут же сделал. В результате оказалось , что масла налили на 1.5 см выше максимума... И о чудо: исчезло характерное стрекотаниние при пуске в течение 2-3 сек. Позвонил на сервис что масла то великовато. Получил странный ответ, что летом такое превышение не страшно а перед зимой надо бы откачать через щуп до нормы. Я считал про зиму/лето наоборот. Может кто сталкивался с похожим. Хотя ситуация конечно не заморочная. Всем привет.

Класс! У каждого был шанс. Всё по - честному, ИМХО. Ооочень интересно: как стартовали и впечатления.

Конечно за последнее с момента последнего-же обнуления показаний расхода (L/100km), а лучше всех сразу - так потом удобней. Но и чеки надо считать с этого же момента. И если чеков меньше чем на 20 полных баков, то ошибка при сравнении может доходить до +/-10% из-за наличия или отсутствия бензина в баке в момент обнуления и момента очередного снятия показаний. нНу, аесли баков 100 изездил,то это слабо повлияет.

Как нехорошее предположение: такое могет быть, если заправка круто не доливает . Но такое расхождение в 20% уж слишком. Хотя сам комп завышают скорость и путь, да плюс реальный недолив, да ещё что - нибудь. Так и наберётся. А если чек какой не учёл - то расход по чекам был бы меньше. А ещё важно- сколько проехал с момента обнуления и сколько в баке тогда и сейчас.

+1, только что-то страшное происходит, если забудешься и на круизе начинаешь тормозить скоростью, переключая виртуальные передачи быстренько одну за другой в низ. Жуть. Раза три попадался на загородной дороге , например, перед знаками на снижение скорости.

Как раз появилась тема "Накрылся компрессор кондиционера"-перехожу туда.

Млин! Сглазил сам. Вчера видимо ещё с утра кондей сдох. Ваще не холодит ни в каком режиме. Так что бесполезно дохлый кондей включать-отключать и сравнивать. Сорри. Буду искать тему про ремонт кондея у ОД. Может кто быстро подскожет где есть такая ?

По оптимальной логике, лампочка горит - а дополнительного расхода топлива нет, даже если в салоне +30, так как хватит холода уличного воздуха. Клапанчики кондея так открыто-закрыты, что его компрессор крутится в холостую. Лучше это проверять не в режиме "авто"(т.е. не в режиме КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ), а при постоянных выставленных оборотах вентилятора, включенном кондее и температурном задатчике максимально в минус. Я правда проверял без градусника аналогичную ситуацию - прохладная температура не менялась при вкл. и откл. кондее, а значит при дубаре на улице кондей в режиме кондея не холодит и энергия видимо, не тратится. А конкретно кондей работает именно в режиме "auto-климат-контроль" , если в салоне жара и ему (т.е. климат-контролю) даже приходится отказываться автоматически от забора воздуха с улицы и переключаться на перемешивание воздуха по кольцу внутри салона. Вообще, климат- контролю, начитавшись не положительных отзывов, по началу не доверял и не пользовался. Просто кондея гонял и всё. Через полгода распробовал и не нарадуюсь. А вот работает ли кондей в режиме теплового насоса, поскольку включается сразу в мороз при замороженном салоне. Но это в другой теме.

Расход на ХХ посчитал следующим образом. 1) Обнулил полностью весь комп. 2) Проехал от дома на работу 7.5км. 3) Остановился, выключил музыку, кондей ивентилятор. 4) Записал: расход-12.6л/100км; время начала работы на ХХ=16.5мин.(по компу). 5) Покрутился на первом объекте, вернулся в машину и заглушил. 6) Включил только зажигание и списал показания компа: расход=21.7л/100км; время конца работы по компу=65.5мин. (1час 5мин 30сек) 7) Этих данных достаточно для примитивного расчётика: -потрачено бензина при движении за 16.5мин: 7.5*12.6/100=0.94л; -потрачено в сумме движение +ХХ за 65.5мин: 7.5*21.7/100=1.63л; -расход на ХХ в час: (1.63-0.94)/(65.5-16.5)*60=0.84л/час. Вот так! Меньше литра летом и с выключенными эл.потребителями (кроме биксенона,конечно) при условии, что компу доверяем. А он похоже довольно точен +/-5%. А нужно мне это было, чтобы сравнить прогрев зимой в -30 с автономным подогревателем. Зимой конечно обороты после пуска повыше. Всем привет.

Да ну! Это же просто мода такая , примерно - как ходить с приспущенными штанами. Да и вообще, главное - наличие понятных мыслей.

Полнлстью согласен. Надо бы побольше набрать статистики, хотя эта статистика будет применима для прогноза только для моих условий и стиля вождения. А вот интересно, инфа по расходу на Х.Х. где почерпнута. Я сам пытался подсчитать по показаниям компа на замерах до и после Х.Х. Получилось немногим выше 1 л/час, то есть сравнимо с автономным подогревателем типа ВЕБАСТО. Крутить для этого достаточно минут 20, а иначе нужно часа 2, чтобы что-то замететь по стрелке бензина.

Да! Кстати, это совпало с примерным графиком. Сочувствую, от совпадения конечно не легче, но может быть - у всех примерно так. График расположен перед ссылочным сообщением чуть выше.

Спасибо за информацию и реакцию по средней скорости и расходу. Действительно, подход спорный. Можно и так считать, если складывать 25 с 12 и делить пополам, получая 18,5 но тогда: 1) 25 литров затратил - значит проехал 100 км за 10 час. при ср. скорости 10 км/час (см. критикуемый график); 2) 12 литров затратил - значит проехал 100 км за 0.625 час при ср. скорости 160 км/час ; 3) 37 литров затратил в сумме - значит проехал 200 км за 10.625 час; 4) 18.5 л/100км в среднем - при ср. скорости 200/10.625 равно 18.82 км/час; А ЭТО ТОЧНЁХОНЬКО СОВПАДАЕТ с критикуемым графиком. Я даже сам поразился. А вообще-то имеется в виду, что эта средняя скорость получается при огромных колзабавниях последней в течении суток, часа или даже минуты при включенном моторе

Я всё-же повторюсь с вопросом по цене родных чехлов, если хочется обновить наиболее изнашивающийся водительский комплект. Наш продавец допов в салоне у ОД в Сургуте настаивает , что цена на водительское сиденье для тряпки - 21 тыс.руб., а для типа кожи - 37 тыс.руб. Может где подешевле ?

Даа, инфа исчерпывающая и по моему опыту - не устарела. Действительно, если налоговая вдруг обнаружила неуплату, то пришлет счёт только за три предыдущих года и без пени. У самого такое было за квартиру и машину из-за переезда из района в город. Но я каждый год туда приходил и мне сообщали, что я чист. Верно люди говорят, что лучше убедиться в отсутствии высланных платёжек. А то растущей пенёй забабахают.

После переключения из N в D точно задержка активного движения ощущается секунды 1.5-2. А ещё вроде бы , если к перекрёстку секунд 5-8 медленно приближаться накатом с отпущенной педалью газа и ручкой в положении D , то вариатор с целью несопротивления движению уходит на самую высочайшую передачу, как бы шестая с хвостиком. И последующее движение после коротенького останова начинается как бу на жутко высокой передаче и поэтому с совсем слабой тягой, пока-а-а варик адаптируется. Вообще-то это домыслы. А вот надо будет проверить: можно ли стартануть максимально резво, если перед стартом держать ТОРМОЗ левой ногой а правой давить на газ и заранее раскрутить движок до максимальных , то есть 2300 оборотов. А потом отпускаешь тормоз и выстреливаешь. Может кто - то практикует такой старт ?

Зимой - 18л/100км. Летом - 14. Минимум по трассе при скорости 75км/час расход 7,2 после обнуления компа и движения примерно 10 мин. Ветер попутный . А заметно значительнее, как было отмечено выше, расход связан со средней скоростью. На вскидку по памяти табличка: Средняя скорость км/час Расход л/100км 10 25 20 16 40 11 80 8,5 160 12

Ага , раз б"ольшая половина из дермантина _ то и стоить одна водительская сидушка (чехол конечно) должна раз в 10 меньше. Эта беж. и прослужит то может 100 лет, но по старинной привычке хочется иметь запас.

Слишком маленькая площадка для отдыха левой ноги. Она короткая и ступня там "крючится".

Согласен, что черный практичней. Хотя в светлой машине (салоне) меньше шансов самому испачкать одежду, т.к. лучше видно на светлой коже. Сам заказал и получил золотистый кузов и бежевый салон. Мне кажется , что от светлой машины внутри у пассажиров лучше настроение. Два коротких вопроса около темы: 1. Пытался разглядеть изнанку структуры этой беж. кожи (под сиденьем можно краешек отвернуть) и подозреваю, что это дермантин (т.е. искуственная). 2. Пытался заказать у ОД в резерв такую же часть чехла беж. на сидушку водителя. Мне предложили комплект (на одно кресло сидушка и спинка) за 37 тыс. руб. Может это весь комплект или одно кресло с приводами в сборе так стоили в октябре 2008г. ? ОД стоит на своём. Кто - то м.б. больше в курсе?

Это Петров. Самый первый опус в теме который написал. Завтра в отпуск на 3 нед., и там нет и - нета. Поэтому решил сейчас поблагодариться и повиниться. Про уклон 15 - 20 градусов я очевидно ошибся ,так как после даже лёгкого торможения колёса слегка углубились в мокрый песок и встали как бы в лунки. При этом эффективный угол страгивания с места назад реально стал градусов 45, чтобы выехать из этих лунок. Пусть и длина то этой крутизны составила бы сантиметров 10 - 15. Надо было отбросить ложный свой стыд и лопаткой слегка подравнять площадку. Сам виноват а не машина. Просто психологически было диковато, что мотор ревёт, а колёса не крутятся при "работающем сцеплении". Хорошо что есть форум и возможность обсудить и понять. Кстати , я ещё ошибся про обороты двигателя на заблокированных ( например, педалью тормоза) при передней передаче и педали газа в пол: там тоже ограничение оборотов до 2300. То есть всё симметрично и логично. Да и из машины на горках, песках, в сугробах больше ни разу выходить из-за проходимости не пришлось за следующие 7,5 месяцев. Отличный аппарат, только радует. Надо бы из девиза темы убрать слово " плохо". Пусть просто " Икс едет задом". А к цитате "прицепился" потому что последние 4 строчки осознал и очень даже согласен.

Значит я заблуждаюсь, но некоторые рассуждения всё-таки приведу. Согласен, что момент, причём на колёсах, а не на валу двигателя в конкретном нашем случае, т.е. мотор не меняем и не переделываем. На Иксе за счёт низшего (отношение оборотов колёс к оборотам коленвала пренебрегая своеобразием "сцепления") передаточного числа вариатора и гидромуфты (по другому - гидротрансформатора ) увеличение оборотов двигателя ведёт к увеличению момента конкретно на колёсах при попытке стронуть машину с места. Это легко проверить визуально: Троганье по горизонтали происходит и на холостом ходу при нулевом нажатии на педаль газа и 600 оборотах движка. При этом преодолевается только момент сопротивления свободному качению (силы трения). А если трогаемся в гору ( не важно - передом или задом), то требуется дополнительный момент на колеса, пропорциональный весу машины и функции угла подъёма. В этом случае для трогания с места может потребоваться максимум оборотов. Мне видится этот процесс как прямой аналог трогания в натяг на машине с обычным сухим сцеплением: раскручиваем движок, постепенно отпускаем и жжём сцепление и т.о. развиваем максимальный момент для трогания или буксировки. Извиняюсь за графоманство.