zlorus

В общем если есть кто с форума в Ставрополе и у кого есть желание и свободное время помочь с покупкой плиткореза отпишитесь в личку. транспортной отправлять не хотят. нужно забрать плиткорез из Ломбард Цифровой Техники ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/6, Ставрополь ну включят наверно что работает и отправить транспортной например пэк 2 точки приема у них г.Ставрополь, ул.2-я Промышленная,33 г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 11 с меня спасибо с пиво

да разное количество шлицов на валу если акп то только акп

номер набора есть аналоги https://www.jonnesway.ru/product/7554/nabor-prisposobleniy-dlya-ustanovki-faz-grm-dvigateley-renault-20-dci/

Левый механика EAI T98421 Löbro 305169 GKN-Spidan 24920 Odm-multiparts R18061740 у gsp левый привод найти не удалось

в общем вот заменители правых приводов на механику все что нашел EAI T98420 Odm-multiparts R18062710 ( 18-062710 ) GKN-Spidan 24907 Löbro 305166 GSP 241441 если кто еще чего наедет добавляйте основные параметры кол шлицов 29 на колесе 29 на коробке длинна от 1006мм до 1012мм

посмотри клапан управления геометрии трбины возможно передув. может зависает в закрытом положении и турбина не отпускает геометрию при передуве. либо отпускает но поздно.

на корекцию можешь не смотреть . это показывет убитость иглы либо клапана. если большой кофициент корекции для заводки это не страшно просто при педалировании будет сильнее дымить топливо не все сгорит. ну и расход. если мне не изменяет пямять +-1.50 это норма далее беда по впрыску либо не тот код форсунки зашит в мозг а вот если льют в обратку тогда заводится тяжко проверяй как льют в обратку а не в цилиндр. http://x-trail-club.ru/forums/topic/27675-test-forsunok-na-obratku-dalee-razbor-i-remont/ за минуту максимум 10 мл с форсы

так ты бы взял оригинальный комплект пыльника за 4-5 кр там правильная смазка идет типа C9741JG72B за такие деньги я думаю смазку то положат. Хотя может и не факт. Ну не может быть комплект пыльника со смазкой стоить дешевле или также как просто нужная смазка. И не забывай что ты купил даже не заменитель( ибо официальных замен нет) а резинку просто подходящюю по размерам которая возможно ставится на внешний шрус. И есть авто у которых внутренние шрусы сепараторные. если ваговская стоит пусть 500 р отдельно. Комплект для какого нибудь фольца будет минимум 1кр. а если в комплекте будет лежать циатим тоже запихаешь чтоб при - 15 задубел. На тюбике то ничего не напишут. ну типа комплект

нагрузка на поршневую группу будет меньше это да.(иб он теплый и зазоры уже рабочие) а вот нагрузка на шатунную группу при маленьком давлении( обороты то низкие и масло тяжело продавить) будет больше. при том что бывают инциденты с проворотом шатунного вкладыша третьего цилиндра можно сделать вывод что более слабое место чем поршневая группа именно вкладышы. При этом махнуть шатунные вкладышы для профилактики как на других движках не разбирая двигло фиг получится из-за сильноумных инженеров прифигачивших усилитель бока под коленвал. По мне так безопаснее от -20 заводить на холодную и включить вебастину чтоб быстрее прогрелся движок

всем здрасте. Что могу посоветовать по первому посту по практике. При сильно низких температурах от -25( а лучше при -20) не грейте вебастой или иным подогревателем. Вся бета в том что они греют только охлаждайку. Датчик температуры двигла при попытке завести видит температуру от +скажем 30-50 град. а что на самом деле масло холодное саляра холодная( ибо греется обраткой) вкладышы холодные шатуны тоже . Может быть сам цилиндр только будет теплый. Вы начинаете заводить впрыск минимальный ибо температура движка по датчику 30-50 а на самом деле фиг. масло густое ну и все вытекающие. Если завелась то обороты сразу будут минимальные 700-750 ( а толжно быть минимум 1000-1100)а масло то густое проходит медленно разбрызгивается плохо а насос его мееедленно продавливает. да и датчик температуры за бортом нафиг движку не нужет. от смотрит на датчик температуры всасываемого воздуха который обитает внутри мафа и на датчик температуры ож

как показывает практика в 99% комплектах пыльниника идет смазка с молибденом. чего нельзя совать в трипойд. да и 99% смазки с молибденом на литии который при низких температурах сильно густой а при возможный высоких рабочих трипойда начинает кипеть. 40к не показатель ресурс у трипойда начинается от 200 самых хилых и дохнут они в основном от того что рвется пыльник а заметишь ты это далеко не сразу.

человек чего ты мучаешься купи убогий елм 327 рублей 300 наверно стоит и посмотри надув может дело не в турбине вовсе. клапан управления геометрией что он вообще работает проверяется просто( правильность работы конечно не проверить без сканера) берешь друга. ставишь его перед движком даешь фонарик. заводишь. актуатор втягивет шток геометрии почти до конца. ты газуешь Д. смотрит как дергается шток. при максимальной производительности турбины шток прижимает лапку геометрии к регулировочнуму винту.( когда идет надув) как только достигается нужное давление по картам в мозгах актуатор начинает его отпускать бывает что прям до конца. проверяете актуатор на герметичность заводите. сдергиваете шланг с клапана( штука с права над стаканом стойки которая жужит) перед этим пережав его чем нибудь и смотрите на актуатор. он должен остаться в том же положении и не отпускать лапку геометрии. смотрите крыльчатку турбины снимаете резиновою хрень от воздухана к турбине и смотрите следы встречи крыльчатки и ракушки. если все хорошо царапков не видано цепляетесь когтями за винтик крыльчятке и проверяете осевой люфт те толкаете тянете его быть не должно . тожес самое но в верх в низ радиальный люфт он бедет но небольшой крыльчатка при этом не должна доставать до ракушки. если не оно то если не заглушен егр смотрите его. если заглушен но не отшит тоже смотрите. что мозги правильно видят угол поворота заслонки. если отшит и не заглушен тоже сморите его что пружина живая и он закрыт постоянно.( лучше заглушить ) заодно смотрите заслонку. если не помогает берете диагноста сажаете в машину и он смотрит параметры в движении. а может это не турбина а банальный подыхающий маф

1-может дурить датчик давления и мозги избыточно скидывают через регулятор.( стоит справа) 2- может травить резулятор либо неправильно работать( тот что слева) если интересно лежит у меня регулятор могу отправить опробуешь. поменял по дурости когда диагностики небыло. когда пьезик пробило пиши в личку

вот оригинальный каталог EAI механика + с задней полуосью http://www.sorea.biz/site_new/index.php?page=vehicule&index=23198