zlorus

В общем если есть кто с форума в Ставрополе и у кого есть желание и свободное время помочь с покупкой плиткореза отпишитесь в личку. транспортной отправлять не хотят. нужно забрать плиткорез из Ломбард Цифровой Техники ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/6, Ставрополь ну включят наверно что работает и отправить транспортной например пэк 2 точки приема у них г.Ставрополь, ул.2-я Промышленная,33 г. Ставрополь, ул. Заводская, д. 11 с меня спасибо с пиво

да разное количество шлицов на валу если акп то только акп

номер набора есть аналоги https://www.jonnesway.ru/product/7554/nabor-prisposobleniy-dlya-ustanovki-faz-grm-dvigateley-renault-20-dci/

Левый механика EAI T98421 Löbro 305169 GKN-Spidan 24920 Odm-multiparts R18061740 у gsp левый привод найти не удалось

в общем вот заменители правых приводов на механику все что нашел EAI T98420 Odm-multiparts R18062710 ( 18-062710 ) GKN-Spidan 24907 Löbro 305166 GSP 241441 если кто еще чего наедет добавляйте основные параметры кол шлицов 29 на колесе 29 на коробке длинна от 1006мм до 1012мм

посмотри клапан управления геометрии трбины возможно передув. может зависает в закрытом положении и турбина не отпускает геометрию при передуве. либо отпускает но поздно.

на корекцию можешь не смотреть . это показывет убитость иглы либо клапана. если большой кофициент корекции для заводки это не страшно просто при педалировании будет сильнее дымить топливо не все сгорит. ну и расход. если мне не изменяет пямять +-1.50 это норма далее беда по впрыску либо не тот код форсунки зашит в мозг а вот если льют в обратку тогда заводится тяжко проверяй как льют в обратку а не в цилиндр. http://x-trail-club.ru/forums/topic/27675-test-forsunok-na-obratku-dalee-razbor-i-remont/ за минуту максимум 10 мл с форсы

так ты бы взял оригинальный комплект пыльника за 4-5 кр там правильная смазка идет типа C9741JG72B за такие деньги я думаю смазку то положат. Хотя может и не факт. Ну не может быть комплект пыльника со смазкой стоить дешевле или также как просто нужная смазка. И не забывай что ты купил даже не заменитель( ибо официальных замен нет) а резинку просто подходящюю по размерам которая возможно ставится на внешний шрус. И есть авто у которых внутренние шрусы сепараторные. если ваговская стоит пусть 500 р отдельно. Комплект для какого нибудь фольца будет минимум 1кр. а если в комплекте будет лежать циатим тоже запихаешь чтоб при - 15 задубел. На тюбике то ничего не напишут. ну типа комплект

нагрузка на поршневую группу будет меньше это да.(иб он теплый и зазоры уже рабочие) а вот нагрузка на шатунную группу при маленьком давлении( обороты то низкие и масло тяжело продавить) будет больше. при том что бывают инциденты с проворотом шатунного вкладыша третьего цилиндра можно сделать вывод что более слабое место чем поршневая группа именно вкладышы. При этом махнуть шатунные вкладышы для профилактики как на других движках не разбирая двигло фиг получится из-за сильноумных инженеров прифигачивших усилитель бока под коленвал. По мне так безопаснее от -20 заводить на холодную и включить вебастину чтоб быстрее прогрелся движок

всем здрасте. Что могу посоветовать по первому посту по практике. При сильно низких температурах от -25( а лучше при -20) не грейте вебастой или иным подогревателем. Вся бета в том что они греют только охлаждайку. Датчик температуры двигла при попытке завести видит температуру от +скажем 30-50 град. а что на самом деле масло холодное саляра холодная( ибо греется обраткой) вкладышы холодные шатуны тоже . Может быть сам цилиндр только будет теплый. Вы начинаете заводить впрыск минимальный ибо температура движка по датчику 30-50 а на самом деле фиг. масло густое ну и все вытекающие. Если завелась то обороты сразу будут минимальные 700-750 ( а толжно быть минимум 1000-1100)а масло то густое проходит медленно разбрызгивается плохо а насос его мееедленно продавливает. да и датчик температуры за бортом нафиг движку не нужет. от смотрит на датчик температуры всасываемого воздуха который обитает внутри мафа и на датчик температуры ож

как показывает практика в 99% комплектах пыльниника идет смазка с молибденом. чего нельзя совать в трипойд. да и 99% смазки с молибденом на литии который при низких температурах сильно густой а при возможный высоких рабочих трипойда начинает кипеть. 40к не показатель ресурс у трипойда начинается от 200 самых хилых и дохнут они в основном от того что рвется пыльник а заметишь ты это далеко не сразу.

человек чего ты мучаешься купи убогий елм 327 рублей 300 наверно стоит и посмотри надув может дело не в турбине вовсе. клапан управления геометрией что он вообще работает проверяется просто( правильность работы конечно не проверить без сканера) берешь друга. ставишь его перед движком даешь фонарик. заводишь. актуатор втягивет шток геометрии почти до конца. ты газуешь Д. смотрит как дергается шток. при максимальной производительности турбины шток прижимает лапку геометрии к регулировочнуму винту.( когда идет надув) как только достигается нужное давление по картам в мозгах актуатор начинает его отпускать бывает что прям до конца. проверяете актуатор на герметичность заводите. сдергиваете шланг с клапана( штука с права над стаканом стойки которая жужит) перед этим пережав его чем нибудь и смотрите на актуатор. он должен остаться в том же положении и не отпускать лапку геометрии. смотрите крыльчатку турбины снимаете резиновою хрень от воздухана к турбине и смотрите следы встречи крыльчатки и ракушки. если все хорошо царапков не видано цепляетесь когтями за винтик крыльчятке и проверяете осевой люфт те толкаете тянете его быть не должно . тожес самое но в верх в низ радиальный люфт он бедет но небольшой крыльчатка при этом не должна доставать до ракушки. если не оно то если не заглушен егр смотрите его. если заглушен но не отшит тоже смотрите. что мозги правильно видят угол поворота заслонки. если отшит и не заглушен тоже сморите его что пружина живая и он закрыт постоянно.( лучше заглушить ) заодно смотрите заслонку. если не помогает берете диагноста сажаете в машину и он смотрит параметры в движении. а может это не турбина а банальный подыхающий маф

1-может дурить датчик давления и мозги избыточно скидывают через регулятор.( стоит справа) 2- может травить резулятор либо неправильно работать( тот что слева) если интересно лежит у меня регулятор могу отправить опробуешь. поменял по дурости когда диагностики небыло. когда пьезик пробило пиши в личку

вот оригинальный каталог EAI механика + с задней полуосью http://www.sorea.biz/site_new/index.php?page=vehicule&index=23198

нашел вот китайский аналог. как работать будет хз но крестовины уже легко меняемые без закерновки. и балансировать уже не нужно после замены крестовин. и поменять совсем просто. https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/kardannyj-val-lasp-nissan-x-trail-31-dvigatel-qr25-m9r-52898571.html https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/kardannyj-val-nissan-x-trail-t31-dualis-j10-qr25de-m9r-1976mm-61703321.html и даже разборный на 2 чясти https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/kardannyj-val-nissan-dualis-qashqai-x-trail-60910213.html

вот вроде только откуда 2 привода на вариатор мож перепутали типа вот T98420 и T98421 вроде как для механики подойти должны

шрус из ступицы вынимался. масло конечно менял после замены цепи . дал ему полчясика потарохтеть чтоб смыло маслом мои отпечатки пальцев и уже потом свежатинку залил

Ну вроде работа отпустила. Начнем. Почему решил делать сам. Куда не звонил -меняете- - да меняем - приблуда есть для проверки?- - нет, но все нормально без нее встанет- - м9r делали- где честно говорили - нет но все будет пучком- где с задумчивым выражением - по 10 штук в неделю цепи на них меняем- До этого думал не заморачиваться, отдать и все. После обзвона решил лучше сделаю сам. Что нужно: наборы ключей комбинированных набор головок с трещотками ( удлиненные головки очень пригодятся) динамометрический ключ (подойдет простенький аля ссср со стрелочкой, ну или уже на трещеточный раскошелится); очень упростит жизнь комбинированный ключ с накидной трещеточной частью еще и подвижный на 13, 17 ( типа такого на 13 очень нужен - без него задолбался бы снимать компресор кондея) набор установки грм для м9r _______________________ Раз уж полез так глубоко, решил попутно махнуть ролик натяжителя и паразитный ролик ремня поликлинового, ну и сам ремень. 19799 CAFFARO Ролик --- 32399 CAFFARO Ролик натяжной ремня грм. Ну и сам бог велел махнуть сальник коленвала, ибо стоит не дорого. 19036731B CORTECO Сальник. герметик для обратного приляпывания боковой крышки был выбран 703141410 VICTOR REINZ. И конечно же комплект цепи со звездами, натяжителями успокоителями и др болтиками. + к этому — комплект замены масла. ну и мануал по замене грм подойдет от колеоса или виваро ______________________________________________________________________________________________ Снимаем все пластиковую приблуду на голове + топливный фильтр. [/url домкратим правый бок, ну или у самых зажиточных —поднимаем на подъемник. снимаем колесо , подкрылок и пластиковый пыльник за колесом. Видим шкив кв , ремень натяжитель и др хрень. Вынимаем шрус из ступицы ( думаю все знают что нужно для этого открутить). Первым делом срываем 3 болта на шкиве помпы. потом сдернуть их будет очень тяжко. снимаем ремень + ролики для замены + ключиком из набора и головкой вроде на 19 шкив каленвала. далее нам понадобится домкрат и широкая палка — как бы вы думали для чего? Нет нет, не кидатся в пьющего пиво за верстаком кореша. А в качестве подставки под двигло. Ибо Снимаем подушки двигателя. 1 под брюхом ( фоткать не стал, она там одна, не найти будет сложно) 2 вторая - здоровенная холобуда, та что рядом с фильтром. 3 и третья тоже рядом с фильтром, но маленькая на фоне предыдущей даже сказал бы детская далее снимаем кронштейны подушек. сфоткать болты там никак - места мало . Играем домкратом, чтоб долезть до всех болтов и гаек. очень поможет здесь трещеточный накидной маятниковый ключик на 17 Наконец открутив все болты ( за 2 я был особенно благодарен инженерам рено), и, сняв кронштейны, откручиваем до конца шкив помпы. И с легким сердцем и трещоткой в руках, откручиваем по периметру боковую крышку двигла. Открутили? Тянем крышку на себя. ЕП... не все открутил? ДА вроде все. В общем если бы какой нибудь мазохист открутил все болты у вас на стоянке, вы бы этого никогда не заметили. Лезвием потихоньку половиним. ПРАВДА ЛЕЗВИЕ ТУДА НЕ ЛЕЗЕТ. Снимаем с помощью такой то матери и трехэтажных конструкций в адрес все тех же инженеров. Ура! я ее вижу. видим, что гидронатяжитель довольно сильно вылез Тем же супер ключом из наборчика, крутим колено по часовой стрелке до совмещения меток на коленвале, шестрерне распредвала и движке, как в мануале. а вот дальше нам пригодится накидной трещеточный ключь на 13 чтобы снять компресор кондея и отвести его в сторону.( засунуть туда телефон, чтоб он снял хоть что-то вразумительное я не смог) Под компресором кондея есть хитрый болтик под внешнюю звездочку, отлично откручивается трещоткой на 12. Вставляем и закручиваем на его место стопорный штифт вмт из супер пупер набора накладываем хитрую загогулину на звезды грм чтоб проверить что мы не зря все это затеяли. оп па... не лезет. снимаем натяжитель, звезды , успокоители, ну и цепь. ну и в обратном порядке звезды ( верхнюю звезду не затягиваем и проворачиваем шестерню первого вала так чтоб дырки под болты были посередине прорезей шестерни) успокоитель натяжитель моменты затяжек есть в мануале цепь ( совмещая медные звенья с метками ) ставим хитрую загогулину на звезду и шестерню распредвала прикрутив ее болтиком убеждаемся что все метки на звездах совпадают с медными звеньями цепи. Сдергиваем чеку с гидронатяжителя. затягиваем болты звезды распредвала.. момент затяжки в мануале Выкручиваем стопорный штифт МВТ Снимаем хитрую загогулину Крутим 2-4 оборота ключиком за хвост коленвала. Перед совмещением меток коленвала на последнем обороте вкручиваем стопорный штифт МВТ. колено упирается в него. пытаемся одеть хитрую загогулину на звезду и шестерню распредвала. ОДЕЛАСЬ .ДА.ЕПТ. ( нет... все снимаем и заново ) У меня легла как родная. . ну дальше одно удовольствие СОБИРАТЬ . Меняем сальник Снимаем старый герметик с крышки и движка обезжириваем. Мажем Новый красивый герметик на крышку по схеме в мануале. и собираем в обратном порядке. время на все ушло часов 6 с перекурами и пропиванием кофэ перед компом. больше всего время ушло на 1 болт компрессора кондея и снятие кронштейна здоровой подушки движка. Цепь вытянулась на вид примерно на 1 звено. Пробег на момент замены 162к. Решил менять после того как у одноклубника на 150 перескочила на зуб с последствиями. благо цепь была куплена еще на год назад и ждала своего чяса. по ощущениям, движок стал работать мягче и ровнее. вибрация стала ощущаться меньше, хотя по стравнению с ваговкими, также большая. но я думаю это реношные конструкторы с подушками недодумали. ну короче он и новый был не самый тихий. при заводе на холодную и глушении через минуту - две до того как прогреется масло было слышно небольшой лязг в районе цепи - пропало на низких и средних оборотах по ощущениям вернулась тяга . на высоких тяга не изменилась. за фотки сильно не пинайте — светодиодные прожектора сильно камеру слепят и места маловато, телефоном тяжело залезть ЗЫ. кто решится менять - могу подогнать с 33% скидкой наборчик до следующей замены думаю уже пересяду на более свежую. До лета поменяю картридж турбины для профилактики один фиг валяется мелет и есть ощущение, что на средних оборотах недодувает. Так что будет отчет по снятию турбины с заменой картриджа.

Все поменяно, фотки нафотканы. Писанина пишется в свободное время. СКОРО. все будееет.

точно не скажу ну где то тысяч 30 - 40 проехал. но без особо больших дольняков. Трясучка началась просто звиздец я думал клинит ступичный подшипник. но это начало клинить в трипойде подшипник. Походу у нее рабочая температура ниже заявленной.

дороговатая правда 500+- 50 р за тюбик G052186A3

тоже заказал себе с Белоруссии трипойд. Скоро буду ставить . А да забыл отписаться не пихайте в наш трипойд смазку VMPAUTO 1807 был не прав каюсь хотя по всем параметрам должна нормально работать или производитель приукрасил параметры. в общем отъездил на ней год недавно началась охренительная вибрация препарировал шрус. смазка закипела и превратилась в непонятную субстанцию красно рыжего цвета именно в местах нагрева. этим и убился трипойд. сейчяс забил ваговскую до замены трипойда на белорусский вибрация стала в разы меньше. в общем VMPAUTO 1807 убивает наши трипойды

бэз разницы. но лучше на горячюю.

в общем вчера поменял пыльник внутреннего левого встал как родной цена 360 руб AUTOFREN D8529 смазку звбивал VMPAUTO 1807 2 пакетика самое то.

и при повороте руля на месте хрустит не опора стойки а подшипник пружины. либо когда износ подшипника большой щелкает сама пружина когда нагрузка на поворот большая она рывками поворачивается.