zlorus

короче победил данный девайс. схема проверки следующая. при отсутствии питания клапан открыт. при попытке заводки с него сбрасывается немного топляа грамм 10. после чего он закрывается. на холостых с него течь не должно. при выключении зажигания после того как все под капотам отпищится( егр, заслонка, движок охл турбны) питание с клапана снимается и он открывается. давление в рейке при заводке минимум 100 атмосфер на холостых от 250 до 300. +пролезшие какашки клинанули 1 форсунку и пьезик начал коротить на массу . клиня мозги. сопротивлениея между контактами и корпусом быть не должно самое интересное сам пьезик исправен. емкость и сопротивление как на новом. так что дружно идем покупать сепараторы типа вышеприведенного. с фильтрацией 2 микрона

и самое интересное по бошевскому номеру цена 4000-6500 0281002800 по нисановскому 22670-00Q0A 15000-20000. вот козлы 300% прибыли изза коробки с надписью ниссан. а номерок на железке всеравно первый будет стоять

народ нужна помосчь чтоб не купить ненужную запчасть. нужно посмотреть при заводке с аварийного клапана течет саляра али нет. находится с лева на рейке. снять быстросьем и покрутить 3-5 сек будет ли течь или нет. да и ехать будет минимум 7 дней

напрежение на фишке есть 1 3.2 вольта с массой. походу который смотрит наличие датчика. второй напрежение акка между ним и массой закрытие датчика. но мой собака не закрывается такое вот чудо юдо http://diesel-line.com.ua/part-13185048.htm?0281002800

продлжение эпопеи. поехал в автодок за новыми тормозными дисками и .... не уехал. схватывает и глохнет. акк сдох. утащили в бокс. проверил все датчики фишки. форсунки. тнвд давит.. случайно скинул быстросьем с клапана аварийного сброса давления в рейке. и. он течет при заводке. когда должен сбрасывать давление когда оно запредельное. снял рейку. внутри тоже немоного рыжей мути. пока мою все. ктонить может глянуть при заводке с него течет или нет. проверять боюсь ибо неизвестно при каком напрежении он работает

Короче просто для осмысления что можно легко попасть на гавеную партию дизеля. Предыстория. Заправился на газпроме до отсечки искатал полбака. Машина начала тупить. решил поменять топливные фильтра. вот что в нем плавало при этом это уже остатки. рыжая муть самая жирная куча Г. вылилась когда решил свернуть сливную пробку. это уже вытряс месте с остатками топляка При этом у меня стоит перед ним доп фильтр от дизельного кайрона. на нем пробок нет. просто выкинул. соответственно он пропускал всю мелкодесперсную муть а наш уже дальше не пустил. пробег фильтра 15к так что меняем фильтра почаще

точно как называется не скажу. красная жижа концентрат разбавляется водой 1\20 брал у чела в сервисе 100 грамм. они ей форсунки бензиновые чистят порылся похожая хрень но не факт по цвету похожая Фаворит Ультра Red

www.autodoc.ru/Web/price/art/FG9034?analog=on&access=2 www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=FG9034 либо аналоги их куча и разные по цене и мощи есть вроде даже по 19 ампер

клапан та обратке стоит. но есть одно "но": мульпликаторы стоят на форсунках в основном денсо. у нас бош у нас стоит дросельная пластина есть и с мультипликаторами но это более старые форсы. принцип работы немного другой. и ей давление на обратке нафиг не нужно ей нужно давление в основной магистрали. если оно падает в канале открытия иглы он же соединен с обраткой через клапан. если он травит то форсунка будет медленнее закрыватся. соответственно больше лить в обратку. и если на 2 за 10 секунд льет 50 мл а в 2 других 3 тут не нужно быть гением чтоб понять что с ними что-то не так дросельный клапан с поршнем клапана мультипликатор

воткнул 5 свечу. полет нормальный. разделил на 2+3. при прогреве включаю все 5 при езде и стоянии в пробках 2 шт. больше я думаю не стоит. с другими потребителями будет уже генератора не хватать. если все что можно повключять

при нагреве стучать начинает меньше, но намного громче полностью исправных

цокает как клапан на бензинке если сильно зазор большой. только намного громче крышку пластиковую если снять над форсунками слышно как они цокаю но в разы громче прям стук такой. можно статоскопом послушать каждую форсунку. они в принципе и так цокаю но звук прям сильно громкий становится

чтоб включалась при заведенном движке нужно 2-ю релюшку ставить 5 контактную например на проводок который дает сигнал заряда генератора. на счет кнопки то 2 хватит но нужно будет ставить на каждую пару свою релюшку. за 5 минут не выдоит акк у меня стоит 80 а.ч жрет оно 60-70 с потерями в проводах итого час если акк нормальный

игла в основном или клапан. узнавал солько стоит их замена. клапан с настойкой 4500+1500 распылитель с иглой. если ввобще не пшикает то сдох пьезоэлемент. неняется верхняяя часть.

да. часа по 2 полоскал в ванне с чистящей жидкостью. походу на клапане где иголка стоит собрались отложения. лить перестали поставил назад.

изолировать можно кремнеземнистой лентой или изолентой тряпичной термостойкой. есть еще из стекловолокна но ее найти вообще проблемма.

ага заводской фланец на 3 свечи ауди, фальксваген, ситроэн, рено и др http://yandex.ru/images/search?text=028%20121%20145%20B&img_url=http%3A%2F%2Fwww.vorwerkauto.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fthumbnail%2F850x850%2F040ec09b1e35df139433887a97daa66f%2F0%2F2%2F028_121_145_b_1.jpg&pos=1&rpt=simage&uinfo=sw-1467-sh-825-ww-1451-wh-723-pd-1.0909091234207153-wp-16x9_1600x900 меня просто земноводное животное задушило отдать 1500 за фланец + 200 за ответную часть . при том что аналог без затрат я сварю сам за 15-20 минут.

греется даже немного быстрее бензинки. рядом с утра заводился сосед на crv. было - 21 он типа прикальнулся иди домой поспи полчасика. через 5 минут я уже поехал было 45 градусов и стекло уже оттаяло полностью а у него хрен стекло не отмерзло. правда у меня 4 свечи. каждая свечка 200 ватт итог 800 ватт. свечи воткнул на 16.5 ампер

данная приблуда стоит на дизелях фольксваген, ситроэн и некоторых других как родная. думаю французы и немцы не глупее япошек. просто их жаба душит). + температура гильзы вокруг которой антифриз греется до 400 градусов. если температура антифриза 80 градусов это не значит что температура всего двигателя такая же. а антифриз это вода с этиленгликолем. остальное это добавки для цвета.

короче пришли морозы. каждый раз включать вебасту жаба душит. и в пробке падает температура. и как назло померла стойка передняя + цены вырали на 100%. готовый корпус решил не брать. раньше стоил 550 р сейчас от 1300 028 121 145 B + нужна ответная часть + 3 свечи. и решил увеличить количество свечей до 4 штук. сварка под рукой и смотстрячил антологичный вариант только из патрубка ож газели + соеденительные фланцы на 19. сразу хочу сказать что выходные фланцы покупной на 24. найдены 4 свечи накала. куплены 4 гайки и 4 о рига. получился такой монстр. как варил не сфоткал но принцип такой врезан в магистраль идущей в печку. купленно дополнительно реле на 80 ампер и кнопочка для включения сильно не пинай рисовал мышкой в пайнте чертить лень. итого стоимость 150 р если свечи покупать рублей 500. греет нормально было - 21 после 3 минут движок уже 35 градусов до этого с минус 15 до +20 грелась минут 10. провода все убрал в гофру. сами свечи если изолировать то чем нибудь очень термостойким. сами контрактные шпильки с гайками греются от свечей сильно. по крайней мере изолента начинает плавится. для установка снимал мозги. акб , и корпус воздухана. по другому к резинке входа в салон машины не долезть. не такой красивый как покупной но мне если честно пофиг главное работает и можно сделать хоть углом если припрет. изгалятся с датчиками температуры считаю излишне яж не блондинка. как то так

за аклиматором мозг. погляди там 3 фишки . по кану это надо прозванивать все провода. по нашей точно не скажу но по опыту грузовиков кан высокий и кан низкий. обычные такие проводки. главное чтоб нигде не сгнило. и окислов на фишках не было.

попробуй сдернуть фишку с мафа. возможно он глючит. сначала сдергиваеш потом заводиш. если сдернеш на заведеной заглохнет . или когда заводится не будет скинь и попробуй.

как и обещал разбор форсунок. сейчас воткнул новые. обошлись по 6кр шт. не пугайтесь что сильно черная. ослаблял болт форсунки чтоб ее немного выбило и заливал раскоксовователем. 100 км ехал с дующей форсункой и зазаложилась снаружи. вторая вышла хорошо чистенькая и блестящяя. как снимал писать не буду тут все просто. 4 форса на своем месте откручиваем голову нужен ключь на 15 и такаяже головка. на 16 голова тоже подойдет снимаем голову под ней корпус распылителя и клапан снимаем клапан та штука которая торчит из оставшейся части типа гиодротолкателя снимаем его тоже разбираем клапан маленькая штучка с пружинкой и есть тот уродский клапан из-за которого форсунка льет в обратку и стравливает давление из магистрали высокого давления. разбираем сам распылитель оригинальный номер бош все остальное фантазия нисановцев реновцев и др. компаний срубающих бабло со слова оригинальная запчасть все потроха. есче забыл медное кольцо ставится между форсункой и головой надевается на распылитель. одноразовое стоит 25-40 рублей. и сверху возле толкателя лежит регулировочная шайба. при замене клапана нужно ее подбирать по допуску указанному на форсунке и прописывать в мозг ничего не нужно. правда стоит денег гидротолкатель тоже разбирается но фоткать не стал ну и схемка для сравнения все потроха отправляются в ультрозвуковую ванну на клапане обнаружен налет. возможно после очистки все будет работать як новое. ЗЫ: новые форсунки пашут без прописка в мозгах. может льют немножко не так но ошибок и тд не вылезло. пока езжу на них. если старые не сделаю сам пропишу допуски и оставлю на месте.

на бензинках есть на дизеле нет. у нас с бошки 2 дырки возле форсунок. на них одевается чтото типа маслоотделителя. пластмасовая длинная хрень в которую мы втыкаем шланг идущий напрямую на впуск перед турбиной. малотделитель бестолковый. 1 перегиб всего внутри.

да нету там никакого клапана. сними пластмасу и глянь только типа расширительно бачка после выхода с башки и проводов 0. клапан если и есть то электронный.