zlorus

AUTOFREN D8529 по размерам вроде такойже. и цена 390 р брал 02163 MARUICHI еле напихал. проверяю постоянно но больно плотно на гранату одевается. думаю еще раз поменять. нашел смазку для трипойда думаю ее забить VMPAUTO 1807 https://www.autodoc.ru/part/vmpauto--6909/1807/

если щелчки когда руль поворачиваешь тогда подшипник опорный пружины. При этом без разницы на ходу или на месте стоишь. если при нагрузке в повороте когда газу даешь шрус.

попробуй разбери. там бывает налет на клапане . промой собери. только ничего не перепутай. и чистота должна быть идеальная. разобрать то не проблема. бывает помогает. я так 2 шт сделал а вот 3 не захотела. если в ванну ложить то раствор должен быть очень мягким. чтоб не содрал с чястей что то типа воронения

ездить можно и без прописки кодов корекции. но немного неправильно лить будут. а на сколько не правильно уже будет зависеть от того на сколько отличаются поправки на родных и замененных. прописываются много чем даже лаунчем вроде. если есть возможность лучше прописать тем более если менял больше 1шт. а консалт все отлично дает делать. просто им лень возится.

Всем кто будет менять опоры передней стоки сравнивайте при установке. при малейших внешних отклонениях сдавайте нафиг продавану. предыстория. на новогодние празники перетряхнул всю подвеску и до кучи махнул опоры стоек. стояли родные но уже начинали идти трещины на резине. взял типа оригинал. все красиво в пакетиках с номерками. вот итог пробег после замены 2500 -3000 км после приезда ради эксперимента пробовал выдавить прессом в 5 тонн также старую родную. фиг что получилось. мнется да но вырвать так железо не удалось. вторую посмотрел на вид все нормально но что-то стремно. думаю обе менять или нет.

1 на корпус форсунки. 2 сначала на 1 контакт пьезика потом на 2. смотрим сопротивление либо коротыш поэтому куда + или - все равно. между корпусом форсунки и любым контактом не должно быть ни коротыша ни сопротивления. сам пьезик тоже может сдохнуть но там нужен прибор который емкость замеряет. ПО ПОВОДУ СТРУЖКИ ИЗ ТНВД. При замене фильтра полосните его ножницами по металлу и посмотрите . если стружка пошла то в фильтре она будет присутствовать по любому.

наконец глянул свою тему. со снятой обраткой может не заводится если форсунка очень очень сильно льет. клапан держит всетаки 10 атмосфер и немного снижает потерю топлива. можно пальцем заткнуть обратку. заведется но обгатите весь движок салярой если сильно течет. тнвд не разбирал. пока вроде давление при заводке нормальное. 150-200 атмосфер должно быть если что. Так на будущее . Случилась с другой форсункой беда правда давненько уже победил. времени убил вагон но нашел в чем проблемма. симптомы. - машина не заводится вообще. - заводится едет но в какой то момент когда нагревается глохнет после чего не заводится( заводится сразу или минут через 5-10-15 ) у меня глохла на ходу через 5 минут заводишь и дальше едешь через какое то время повторяется. долго мыкался, не мог понять что за хрень. в общем причина была в пробое пьезоэлемента форсунки на корпус. мозг при этом отключает все форсунки. и ошибка по форсункам вылазит но какая именно непонятно. 1 если не заводится смотрим сопротивление между корпусом форсунки и контактной группой. его быть не должно вообще. 2 глохнет потом заводится. как только заглох сразу сдергиваем колодки смотрим тоже сопротивление. ибо оно появляется только на горячую и это самое хреновое. Я сначала хотел поймать промежуток времени когда закорочен пьезик, но поймать не мог. через неделю езды на глохнущей машине ситуация ухудшилась( для форсунки) и улучшилась для меня. Увеличилось время длительности пробоя при нагреве и только это мне позволило определить, что это именно форсунка а не проводка или мозги. И какая именно. ( При этом за неделю была проверенна вся проводка и сами мозги и колодки на мозги, все датчики на движке и даже клапан давления в рейке и клапан сброса давления в рейке) .

Народ нужна помосчь. беда в том что магнитом в егр протерло медную пластину ограничивающею магнитное поле на датчике положения егр. и все. на холостых мозги видят открытый егр на 60%. пробовал сам сделать пластину нихрена не выходит . одинаковое магнитное полу на датчик при закрытой заслонке не получится сделать. может у кого завалялась верхняя пластиковая крышка с датчиком от егр. желательно с магнитом за недорого. а то покупать целиком весь егр как то не по феншую.

не заметил извиняюсь. на эмоциях о появлении родных сайлентах наваял.

в общем предыстория. по весне как обычно застучало чего то спереди. полез смотреть . сайленты рычагов задние в слюни. порылся и о чудо нисановцы выпустили оригинальные сайленты задние передних рычягов и довольно не дорого. чуть дороже убогих фабестовских. рычаг целым куском менять не по феншую из за 1 резинки. номерок 54570-BB00A. после снятия рычага оказалось на правом и передний сайлент начинает отслаиваться. на волне позитива что появились задние оригинальные начял рыть передние. и нифига. в природе не нашлось. заказал MEYLE. будем посмотреть как себя поведут 36146100009. в теме про подвеску не дает делать тему значит будет здесь.

- взял от датчика давления масла. давление есть релюха дает включится 2-й силовой нету значит не работает.

встречный вопрос так форсунка не работает или давления не хватает? если нет давления нет и обратки. если форсунка рабочяя то даже на 30 очках будет тупо воздух выдавливать из себя. а давление практически любым сканером можно посмотреть. при пуске должно быть 150 очков на холостых 230. у нас еще беда может быть по давлению с клапаном сброса давления с рейки тот что с лева здоровый с трубкой в обратку. он может подтравливать.

надо было фоток наделать для наглядности.

вчера сжег 2 свечи. делал просто чтоб при включении зажигания включились от кнопки. заглушил и сидел радио слушал. перегрелись. пошли трещины на нагревательных элементах. добавил 2 релюху чтоб только на заведенной машине включились. так что без протока антифриза перегреваются и горят.

если форсы сильно лить будут просто давление будет маленькое при пуске. вроде как 150 при прокруте стартером должно быть. при работе на холостых 230 ну +-5 будет клапан регулировать.

нда 11-14 кило рублей это круто за кусок железа без электроники.

при этом ценники подняли как на зимнюю как всегда.

а да. это значит на т30 на счет цены оригинал 1323400Q0A http://nissan.epcdata.ru/x-trail/dnt31/7381-m9r/engine/130/13234M/ цена от 2500. а вот неоригинала кучя от 350 р и сваги и феби 400р думаю оригинал тоже сваг какой нибудь в коробочке нисан. в общем решил как морозы ударят и делать будет нечего махну цепь от греха подальше. пока морозы наступают какраз стукнет 150 к км. только с комплектами путаница родной 1302800Q0A и типа офф замена 1302800Q0E и цены разные на рубль полтора.

я в самом начале писал. что покупной корпус на 3 свечи . диаметр трубок больше чем у нас. поэтому мне проще было самому все сварганить. при том что нашлась только пластмассовая половинка. и покупать железку не нужно было. где то видел переходники с разных диаметров. мельком поэтому не заморачивался. можно поискать в камазовских и тракторных магазинах там много чего есть о чем мы даже не подозреваем. а антифриз у меня льется из вебастины. примерно грам 400 на этом же шланге висит.

у нас вроде нет гидрокомпенсаторов. стаканы вроде с шайбами регулировочными

бери свисток и читай коды и смотри давление в рейке при запуске. должно быть 250 бар минимум. ну и может по морозцу где контакт хреновый стал. или водичка в разрыве проводка замерзла и окончательно разорвала подгнившие жилы . короче диагностика даже простейшая в помосчь. при -2 иногда даже не жду когда свечи накала отработают. иногда забываюсь и сразу как на бензинке. заводится также как и и со свечями. после -15 уже да нужно ждать.

вот вы даете. на всех фурах стоят фены дизельные. вы реально думаете что что на бошку стоимостью 5-15 лямов когда новая производитель воткнет сам( при учете что можно перегреть движок или закипитить антифриз) хрень которая убьет двигло или антифриз. вы цены на запчасти фур гляньте и поймете что если бы что то ломалось из-за подогревалок все наши водилы грелись бы на стоянках дровами. при том что любой автономный подогреватель ( таже вебаста ) греет рубашку теплообменника до 400-600 градусов при этом ни у кого еще ни антифриз не закипел и не испортился.. найдите мне хоть одну голову на которой нет автономки. может и есть где нибудь в африке. у нас я таких моржей не видел. особенно зимой. тот же выхлоп даже на моей легковушечной вебасте 120 градусов у самого патрубка. вы как думаете он должен греть чтоб весь движок прогреть до 60 градусов с -15 за 15-20 минут. аналог данного агрегата стоит почти на всех дизельных фольксвагенах и реношках идущих в северные районы европии. почему у нас не ставят? наверно экономия. факт остается фактом. сама по себе водогрейка на свечях ничего не нагреет ибо мощи маловато. только на работающем двигле как доп. в пробке не остывает. греется быстрее. вебаста хороше но в пробках ее включать чтоб не остывал движок идиотизм. если нет вебасты и жаба не дает ее воткнуть. .дешевый и работающий метод ускорить прогрев.

не на фото у меня уже стоит вебаста. снимаешь партубок турбины фильтр - турбина . ну можно ещо акк снять с мозгами. там видно 2 шлага подходят к переборке вот это на печку. щяз залезть не смогу попробую найти схемку . на счет перегреть антифриз. бред. когда машина заведена никогда ты не прогреешь циркулирующий антифриз этими свечами до 130 на заглушенном да. но для этого и делается чтоб он работал только на заведенной машине. например релюшку через датчик давления пускаешь и все. это делается для более глубокой автоматизации процесса. нагрелся движок до температуры датчика 87 град например свечи выключились сами. упала температура включились.

крысавец. матч завершился со счетом 1-0 в пользу рукастых мастеров против оффициалов с и esm и erbm и не умением включить мозг и подумать как решить вопрос без модульной замены. респект.

под аком с низу идет жгут проводов в салон. через переборку проходит в резинке. через нее отлично просовывается. резинка как мембрана мягкая. у меня с местом думок не было. прям перед вебастиной воткнул и все. а термодатчик лишнее . если даже забудешь они все рано наш движок перегреть не смогут. как не крути. антифриза сливается где то литр. в основном из бачка и немного с печки. 1 литра за глаза. ну 2 для подстраховки. 5 это уже раза 4 снимать заливать можно.