Сирёга

Да, старт-стоп есть. Интересный способ! Подкинул ДПРВ вместо переднего. Только один, потому что в той шарашке, где брал и можно потом за минусом процента вернуть, был только один. Вперёд поставил, т.к. именно на него прет жар от вентиляторов, о чем писал выше. Пока испытываю

А еще такой вопрос - я заменил аккумулятор и мне сказали, что необходимо делать каким-то образом адаптацию нового. Т.к. иначе мозг будет его воспринимать, как старый. Может быть из-за этого после замены у меня показания заряда так и остались 12.1-12.4В и помогло только отключение датчика аккумулятора? Если действительно у нас это необходимо делать, то как?

Подскажите, как это правильно сделать? Можно на снятом коннекторе при включенном зажигании? Или нужно при работающем движке изоляцию протыкать?

Эффект от врезки резистора в цепь термистора есть, и очень неплохой. Я так с ним и ездил в жару, пока не отключил датчик аккумулятора. Сейчас выставил обратно на нулевое сопротивление. И очень хороший эффект дают в моем случае снятие резинок с капота Вот тоже самое я выудил про ДПКВ и заменил его. Результата не дало. Про ДПРВ тоже думал, но было мнение, что они выдают ошибку. И их у нас два, попробовать подкинуть оба нужно тогда. Причем, с ДПКВ они разные у нас. Это так, к слову, вы-то знаете

@Andrey_66, диагностику делали несколько раз, у разных диагностов. Не могу сказать - нормальную или нет, но ошибок и отклонений не обнаружено. Вот и приходится гадать на кофейной гуще. Помогает корректировка показаний датчиков температуры (ДМРВ) и, когда это возможно, отключение (датчик аккумулятора). А также уменьшение температуры подкапотного пространства. Проблема подробно описана в начале поста. Сейчас я опытным путем пытаюсь выяснить, какой датчик или агрегат от повышения температуры в подкапотке так воздействует на мощность двигателя

Товарищи камрады, можете подсказать, где у нас кроме ДМРВ, датчика заряда аккумулятора, непосредственно датчика наружной температуры для климата еще есть датчики наружной температуры? Есть ли он в интегралке генератора? Отключил датчик заряда аккумулятора, реверс заряда, соответственно отключился, и пошел заряд по "обычной схеме работы". Причем машина пошла (сначала) очень хорошо. Опять же НО - как я вижу и понимаю, напряжение заряда все равно продолжает регулироваться в зависимости от наружной температуры. Интегралка? И еще заметил, что что-нибудь сделаешь, движка начинает работать получше, а потом раз - и начинает при всех тех же условиях затупливать. Похоже на то, что компутер, как поездишь, движку обучает, но так как какой-то параметр (или параметры) неадекватные, то он также обучает неадекватной работе. Если можно так сказать

Дима, да, есть такая штука, спасибо! Экспериментирую

Даже не знаю пока, что это такое, надо разбираться

Да вот нам бы (нас уже не один ), прямо эти показания, как они есть на машине. Я-то тоже по предыдущим машинам, да и по этой, в холодное время знаю, что зарядка всегда показывает около 14, в зависимости от. Но мало ли, что там франко-японские мозги могли нахреначить. Пример - работа мотор-вариатор ниже -15 градусов . Поэтому, если не затруднит, у кого есть ЕЛМ или сканер, сильно просим

Коллеги, у кого есть возможность, - посмотрите ,пожалуйста, показания генератора на разных режимах: сколько показывает при движении, при торможении, при спуске накатом с горки, на D на месте, на Р, и какая при этом температура наружного воздуха. Насколько я помню, зимой у меня зарядку 14 с копейками всегда показывал, по-крайней мере днем. Сейчас показывает какую-то х..., причем это зависит от температуры на улице

Вот что я сейчас ковыряю и что попалось...

Я почему и стал внедрять сопротивление. На месте стоит, например, при 22 наружных градусах может 50 с лишним показывать, когда двигаешься, градусов на 12-18 выше наружного показывает. Но я повторяюсь, с этого и тему начал

Интересный вопрос... Показывать начинает же, когда движка уже заведётся?.. Да, с тряпками нужно аккуратно. Но я собираюсь пробовать только с конкретно мокрыми и буду стараться не допускать, чтобы они высыхали, тем более, что смысл только с мокрыми. А если асбестовую ткань мочить? А уж на самый край, я как только движку отсёк, сразу огнетушитель 3-х литровый в машину положил... Вот так всю машину и изучишь!.. И, раз есть такой датчик, как-будто ТНВД отпадает...

На впуске без резистора на солнце бывает и 70 показывает, когда на месте стоишь и когда на улице около 30. Вентилятор, конечно, работает. Проверяли, все адекватно. На полную молотит, когда температура ОЖ 101 достигает Хм, а мне понравился способ. Обязательно попробую. Т.к. отсечение реально работает (сегодня за 30, ездили вчетвером и по городу, и по трассе, и в подъемы - ни разу мой долбанный автоCovid не вылез), то следующим шагом собирался условно разбить на зоны площадь, попадающую под горячий поток, и по очереди эти зоны теплоизолировать. И пока никак не мог сообразить, как это лучше сделать. Мокрая тряпка - это хорошо! Я и сам больше всего грешу на топливную. Форсунки не беру в подозреваемые, они чищенные и проверенные, а вот ТНВД и рампа попадают... Не можете подсказать, на рампе какой-нибудь клапан есть, или все, в том числе и обратка (если вообще на бензинках это сделано по типу дизелей) идёт через ТНВД? Но опять же, по сканерам по высокому давлению вроде все ровно

Еще момент для заинтересованных: чтобы снизить температуру в моторном отсеке, можно снять уплотнительные резинки с капота - две короткие спереди и длинную сзади. Тоже немного помогает. Температура у нас сейчас под и немного за 30, эффект от примочек есть (тьфу три раза). Понятно, что залепуха ужасная, но ездить-то надо. Поэтому, пока причина дергания не определена - хотя бы так...

Небольшой недельный отчёт, что делал и результаты. Объездил нескольких электриков и пару диагностов с невинной просьбой попробовать найти коротыш на горячую на вышеуказанном шлейфе. Послали все. Не поверили, что коротыш можно выявить мультиметром на мегаомах, но предложили промегерить самому нормальным мегометром (если вдруг у меня есть дикое желание сжечь нахрен машину). Ну что ж, пошёл думать в другую сторону. В результате наблюдений и анализа появления дёрганий за все время владения машиной, были выявлены следующие закономерности (кое-что говорил уже несколько раз, извиняюсь, если что): 1. Проявляется только в тёплое время, чем жарче, тем сильнее 2. Проявляется, когда двигатель и вариатор прогреты (исключение - п.3) 3. Проявляется даже тогда, когда машина стоит на солнце, в начале движения, даже если стоит долго 4. Проявляется, или когда начинаешь нагазовывать или при движении в горку, т.е. под нагрузкой. Т.к. проблема радует только в тёплое время, то есть не связана с агрегатами, где проходит антифриз и масла, решил проверить внешнюю инфраструктуру на предмет проблем при повышении температуры в пределах 30-40 градусов (то есть в пределах повышения её в моторном отсеке). Первым делом занялся мозгами - поставил на них вентилятор. Результат - отрицательный. Причём, выявилось, что дергатня вылазила даже когда компы были еле тёплые. Второе. Если проанализировать закономерности проявления этой напасти, то можно выявить, что все они происходят, когда начинают усиленно работать вентиляторы и поток горячего воздуха прёт в моторный отсек. Поэтому попробовал отсечь движок от потока воздуха от вентиляторов радиатора. Не буду говорить, каким образом я это осуществил, дабы вдруг не травмировать нежные души автомобильных эстетов, ибо закидают гнилыми помидорами, тухлыми яйцами и дохлыми собаками. Скажу одно - результат положительный. НО. Когда остановишься, например, в жару на светофоре, температура в моторном отсеке сильно поднимается, и зараза опять иногда, чуть-чуть, но могла вылезти. Поэтому пришлось опять воспользоваться помощью первого костыля-"октан-корректора", немного подкрутить (он был перед этим обнулен). Ещё уточню, что мозги остались неизолированными, т.е. поток от вентилятора на них идёт. Какие выводы можно сделать из всего этого - от потока горячего воздуха на движке нагревается какая-то хрень, причём, которая стоит, скорее всего, на передней части движка или наверху (датчик, клапан, разъём, фиг знает - генератор?), движок заметно теряет мощность и происходит оно. В принципе, круг подозреваемых сужается. На костылях машина ездит почти как нормальная. Но... Теперь нужно как-то вычислить что. Если есть мысли, поделитесь

упс...

Искренне надеюсь, что не сюда. Проявляется в теплое время?

Есть предложение дождаться мнения самого пациента!..

Еще заметил такую нездоровую, по-моему, хрень (хотя меня и разубеждали): сейчас зарядку аккумулятора показывает бывает 12.7, а бывает 12.2 днем. Потом скаканет на 13.7, 14В. Зимой с ELMкой тоже ездил, чтобы прогревочные скачки и сбросы блокировки ГТ ловить, такого не замечал. И на трассе заметил, что идешь ровно, бывает показывает 12.2, например, начинаешь сбрасывать газ, или идешь с горки - показания 14.2. При этом, когда машину поставлю, смотрю через сигналку, напряжение держится 12.5-12.6В

Да вот не плывут они, гады. Я вот думаю, до клапана я доберусь однозначно. Скорее всего, просто заменю его. А вот с коротышём что делать? Растеребенить проводку от ДМРВ до мозгов, они находятся около аккумулятора, и пытаться там что-нибудь обнаружить?..

Да, как-то несерьезно. Надо через каншину подключить, с управлением с руля...

Нет, этот аппендикс выходит и лежит на коробке. А клапан на ГБЦ не увидел - надо разбирать. И мой "октан-корректор" в кадр попал!..

А этот клапан, случаем, не на резиновом шланчике длиной сантиметров12 болтается? Именно болтается, я даже не поверил, что на японском движке может такой аппендикс просто лежать, без всякого крепления. Даже на другой машине посмотрел

Проверил 1 пин массу - 1,7 Ом, вроде нормально. А вот если выставлять 40 градусов - дергается, собака...