Окард

Можно для начала просто произвести замеры .к примеру до заводки авто замеряете температуру в салоене ,в верхней части, в нижней, с переди и с зади салона.Дальше заводим авто ,прогреваем двигател до рабочей температуры и включаем климат в авто режиме на +23 .Потом каждые 5 минут ,не открывая двери и окна,производим замеры в тех же точках что и в начале. и так минут 30.Вот тогда будет видна работа климатконтроля.Но надо создать условия и все это отразить в Акте т.е авто должно стоять не на ветре ,не на солнце ,а желательно на крытой подземной стоянке т.е где нет влияния наружных факторов. В Акте надо будет также отразить температуру наружного воздуха т.е с улицы и пользоваться только поверенными приборами измерений ,секундомер и термометр с госповеркой .Все это могу подсказать как делается и пишется конкретно,а потом уж коллективное письмо -претензию написать не проблема.

Составить и написать коллективное письмо не проблема , ее надо грамотно технически обосновать т.е с замерами , актами и т.д..Все что мы обсуждаем правильно ,но это все для них на уровне наших субъективных хотелок. Кто может сказать, что видел где то тех регламент или какой то документ по работе климатконтроля т.е типа эталон или пределы его работы ? я такого ни где не видел.А наши доводы про плохо греет или долго охлаждает ,всего лишь хотелки. Вот если бы был документ к примеру гласящий, что в закрытом салоне авто при его изначальной температуре +45 и выставленном на климатконторе в авто режиме +22 ,салон должен охладиться за 5 минут или что то типа таких заданных параметров.Вот тогда можно было бы произвести замеры и составить Акт замеров,с использованием поверенного секундомера и термометра.Это бы был документ. Так же и по обогреву салона.Разницы нет.

У меня как раз и есть горная местность и я не отключаю.При чем тут АВС ,оно или есть или его нет.Вы же не станете отрицать что торможение двигателем происходит у нас путем перехода вариатора на другое передаточное число коробки ,это почти как на МКП переход с повышенной на пониженную передачи.Для чего в вариаторе 2 вала ? Для изменения передаточного момента.Просто на ровной дороге это не так заметно с тормозным путем,а если опробовать тормозить движущееся авто под спуск ,то разницу в тормозном пути ощущаешь физически ,без замеров. Возможно вы правы для случая экстренного торможения, , когда тапку в тормоз и там система задушит и обороты двига и сработает все системы АВС и т.д.,надо разделить понятия экстренного торможения и просто торможения когда накатом авто идет.

В чем спорно ? в законах физики ? При отключенном торможении двигателем накат авто легче,а следственно меньше сопротивление качению. Это примерно как спорить при МКП про торможение на нейтралке и на передаче , или на 5 передаче или на 1.

Торможение двигателем у нас программное т.е вариатор типа переводится на пониженную передачу, в ручном режиме езды водитель сам ведь выбирает передачу и что с того.

Да ни чего тому варику не будет .Вы же ездиете на разных режимах т.е и быстро и медленно и ни чего.Рвать с места не хорошо для варика,а все остальное рабочий режим.

Да у всего есть свои плюсы и минусы.с отключенным торможение двигателем лучше накат ,но чаще будете жать на тормоз и как следствие менять колодки и диски.Мне с отключенным торможением совсем не нравится т.к дорога горная,спуск подъем..А Вам по ровному городу сами думайте,но с отключенным торможением двигателем тормозной путь ваш будет больше ,если что. Тут кажется главнее без опасная езда.

Владельцы стоянки в данном случае тут не причем. Упало с верху,тогда и за снег и град им отвечать что ли.

Там четко все доступным языком расписано ,в том числе целесообрзность установки дифавомата или пары УЗО + автоматический выключатель.Все надо смотреть по конкретному пациенту,на месте.

Ну ткините вашему электрику ссылочку ,пусть изучит,если в состоянии.http://elektrik24.net/elektrooborudovanie/zaschitnoe/difavtomaty/sxema-podklyucheniya-5.html

Выше правильно ответили по УЗО ,оно только для защиты человека от поражения электротоком.От скачков напряжения с линии ВЛ защищают другие устройства ОПН или ОПС ,в общем ограничители перенапряжений.Но это совсем другая тема.Возможно люди часто путают УЗО от дифавтомата или от ОПН.

Просто есть опыт в этих вопросах т.е служба в РВСН , примерно в тех местах куда вас черт понес. Еще раз ,для остальных,не делайте такого ни когда . А Вам Матвей все таки надо пройти терапию,это не шутки с радиацией,да и отчаиваться ни когда нельзя.

Понял.Вентиляционные отверстия не рассмотрел.Тогда все по уму у вас сделано.

Внимательно посмотрел ,козырек по верхнему ряду рамки вам можно доложить,там как раз выступ свободен.Ну и еще ,коль уже сделал топку не огнеупорным кирпичом ,то возьмите огнеупорную штукатурку и отштукатурьте внутреннюю часть мангала,стенки и потолки- своды , иначе этот мангал не на долго т.к кирпичи потрескаются и начнут разрушаться.

И еще,не сделаны вентиляционные отверстия ,на первом нижнем ряду у створки мангала кирпичи не надо было в плотную ложить друг к другу,без поддувала угли будут не те.Проверено.Теперь бери сверло и сверли дырки.

А почему топка мангала не из огнеупорного кирпича ? Да и верхнюю часть рамки мангала желательно было выпустить в полкирпича,типа козырька .

Совершенно верно.Поэтому и сказал что УЗО на вводе при не известно какой проводке по факту фикция.Оно и есть ,Но и от него толку нет. А медь с алюминием это игра в пожарника,повезет не повезет.

Ну не знаю,у меня другое мнение по гололеду.На предыдущем авто стояли Конти на 19 дисках,однажды ехал от Новороссийска до Туапсе в ледяной дождь,реально почти не было машин на трассе,лобовое не успевало оттаивать и парктроники пищиали по кругу т.к наледень на авто была в 2-3 сантиметра.Ехать надо через 4 перевала не считая серпантинов ,страшно было выше 60 км.ч ни где не шел,Но ни разу не буксанул и не занесло .В одном месте у Джубгской развилки вышел с машины и упал т.к стоять не реально было ,голимый лед.Но контики не подвели.Проходил такую же дисциплину на том же участке на Бриджах ,вот то было не приятно,на бриджах несло,спуск от Геленджика до Дивноморской развилке не мог оттормозиться даже на скорости в 20 км.ч ,чуть под Камаз встречный не ушел.

Думаю что геометрию кузова вашему авто не повредили,Форд ровно поднырнул ,у вас корма была задрана ,а остальное пружинами доработало вашими и его,если и будут помятости то не сильные.До бензобака вам же не досталось и до подвески заднего моста.

Расход будет зависеть не только от скорости,давление в шинах,загрузка авто,качество бензина,качество дорожного покрытия,погодные условия, включение кондера и манера вождения. Даже рейлинги на крыше кушают бензин ,у меня в Урбан+ рейлингов нет и нет этого противного подвывания на крыше на больших скоростях.

Специально не засекал ,но ради чистоты эксперимента ,как поеду на участке автомагистрали от Горячего Ключа до Адыгейска засеку.Потом скажу точно какой расход на 140.Просто вспомнил что в августе на М-4 в районе Воронежа ехал 140 ,не на круизе,средний вышел 8,5.еще удивился.

На новых авто резина всегда летняя.

Сравнивать расход двигателей 2,5 на Т-31 и Т-32 не правильно,движки слегка разные.На Т-32 двиг доработанный и такого большого расхода нет . 160 не летал ,а на 140 расход 8,5 литров на сотню.

Вся фишка УЗО во времени его отключения,если время будет на секунду больше то это отключение может уже быть бесполезным.Секунды человеку хватит что бы зажало сердечную мышцу.Поэтому еще ставить УЗО на " сопливую" проводку фактически бесполезно ,оно сработает ,но когда .

В ссылке выше что я давал,есть описание как работает УЗО ,.