Al64

Во-первых: отечественные присадки давно конкурентоспособны с западными (с базами тяжело) - не надо унижать! Справедливости ради замечу, что отечественные и китайские жижи не куплю никогда - но по другой причене: разработки хороши, да буржуи жадны. Во-вторых: не могу найти масло, не вызывающее подозрений в подлоге - вот чем бренды "не устраивают" (опять буржуи жадны). Если можете сосватать родное ниссановское "гидрокрекинговое" 5w40 - употреблю не медля!

Набрёл в Озоне на масло GRACE Nis 5W-40 Масло моторное, Синтетическое, 5 л. Что за зверь? Производят у нас, отзывы сплош отличные.

Так с тем и обращаюсь, чтоб просветили, где не паль! С Эльфом хрен разберёшься, кто из них KE9009042. У официалов залили год назад Газпром G-Energy Synthetic Active 5W-40 - движок стал шумнее, поэтому не охота экспериментировать. Да и как технолог знаю, сколько у синтетических масел нюансов, относительно камер сгорания и применённых материалов в маслосистеме...

Не-а! Нужно то, что рекомендовано автором движка, Nissan KE9009042 ( на крайняк - Nissan KE9009043) ! "Похожая" жижа того-же комбината масел не интересна!

Привет, экспериментаторы! Кто-нибудь может посоветовать продавца в Москве настоящего масла Nissan, которое рекомендовано в руководстве? Спасибо!

А я от пользования Ермаком тааак счастлив! Уже ремонтировал неоднократно с ним и свой Икс и Шниву тестя. Ощущение основательности такое прям...сработан "прочно", не шелохнётся. Кнопочку нажал - таракан на спин...пардон - и через 20 сек усё готово! Отдельно радуют две опоры разной высоты: низкая крутящаяся и длинная ввинчивающаяся (из-за "рычага"). Главное, в отличии от гидравлики, нет страха, что не дай бог пробъёт прокладку - там и останешься, и приходится доп опору ставить. Хвалёные гидрики с мехфиксацией в такой ситуации спасают только от несчастного случая, а снять машину с него - тот ещё тетрис!

Я в выхи поразвлекался с заменой обгонной муфты-шкива. Заранее обзавёлся ключом для муфты, удлинённым ключём 14 (надеялся разобраться с ремнём сверху, мечтатель). Муфта INA. Никакой гайковёрт не помог! Появилось впечатление, что гайковёртом можно прикончить подшипники гены... Короче: пришлось делать всё по официальному руководству. Генератор разбирается, стачиваются фаски на крыльчатке со стороны щёток, после чего можно зажать якорь в тисках за основание венца магнитопроводов. После этого длинным воротком с помощью какой-то....., откручивается виновник торжества. Сборка уже веселее, главное заранее не забыть подвесить щётки Потом ещё полдня с ремнём мучался - не лезет, хоть на помпу, хоть как... Пришлось на шкив двигла тянуть, вращая двигло воротком... вроде не порвал и не замял! Как-то тяжко всё это получается.

В конечном счёте тоже купил передний ряд за 6500. Да, полиуретан то ещё г...о: если клей из него может иметь уникальные свойства, то кожзам - времянка- хоть чехлы, хоть кроссовки.... . Но альтернатив однако не вижу: из тряпки - не вариант, а кожа - непрактична и дороже чугунного моста!

С клубной закупки 2014г. экокожа подалась только на водительской сидушке. Связался с B&M - минимальный заказ: сидушка+спинка=4тыс или две сидушки за 4 тыс. ! Хотелось-бы дешевле, но вариант обновить передние сиденья неплохой!

В принципе может даже "Момент кристалл" подойти, но под него на резину (молдинг) надо праймер класть. Подойдёт типа акрил-уретан, каучук (синт.), отлично 3M 94 ляжет (салфетки в Автолуси).

Вот странно, почему нельзя обратно вправить? В мануале написано, что при вклейке резинка устанавливается на стекло до установки стекла в проём на клей - надевается без приклейки! При установке стекла молдинг входит в касание с клеем и может (местно) приклеится. По идее ничего не мешает намазать прилегающую к клею поверхность молдинга герметиком, вставить его в щель. Но найти клей-герметик для резины - непросто - из доступных это на полиуретановой основе, а не силиконовые!

Да, такой станок - мечта! А коллектор после проточки дорожат и нулёвочкой, но это если резец не того "фасона"

Проставки на 3Д принтере лил?! А вот как коллектор протачивал? Мне так и не удалось совсем без биений сделать - и на станке и с приспособами....

Купил винтовой электродомкрат Ермак 3т за 6т. Из квадратного профиля сделал надстройку на подошву удлинителя (поперечный пропИл, под ребро машины, и отверстия крепления к подошве). Вчера испытал - восторг! Поднимает с напрягом, но достаточно быстро и выше чем штатным. Китайские аналоги с Али принципиально не брал - в рулетку стоимостью в машину, не говоря про жизнь, играть не охота. Гидры не рассматривал - винтовой надёжнее и предсказуемее. После покупки разобрал для инспекции - силовые шестерни из металла, смазки достаточно. Конструкция не идеальна, но лучше нет (глубоко изучал этот вопрос около года).

Вставил в ближний свет светодиодные Visant D20 H11 5000K. На сайте производителя уверяют, что идеальны для линзованной оптики и милиция не будет иметь претензий Ну, правовая сторона - отдельный разговор! А ставил их из-за начала деструкции отражателя, что является болезнью всей современной линзованной оптики из пластмассы. Дальнейшая эксплуатация галогена приведёт к перегреву зеркал и оплавлению. По результату: светят чутка лучше галогена, правда цвет белый, близкий к ксенону, но без голубизны. Светотеневая граница без изменений. А разметка дороги неожиданно сияет - это из-за наличия дальнего синего спектра. Обочина шире освещена - удобно. Встречка не мигает, ГБДДшники даже не смотрят . Мне нравится, посмотрим сколько проработают. На фото: слева светодиоды, справа - стоковый галоген. Мелом отмечена исходная СТГ.

Главное в аккумуляторе - чтобы не отказал внезапно, т.е. из-за закорачивания банки. В противном случае на самом поюзанном и "убитом" аккумуляторе можно уехать! Банки коротят из-за хреновой технологии пластин, сборки и грязного свинца. Всё это характерно для "дешёвых" аккумуляторов - в первую очередь российских и китайских. К слову в России свинца требуемой чистоты не было и в премиальные банки ставили импортные пластины. По времени службы действительно и наши и фирменные аккумуляторы могут ходить одинаково, на если у нашего банка коротнёт - вы точно никуда не уедете! Так я попал со штатным Аккомом на Шнивке.... Это был первый и последний раз, когда я связался с продуктом отечественного химпрома.

Да, шикарный вариант - сейчас одна смазка столько стоит!

Одна беда - как говорили мне бывшие официалы, NS2 больше не производят, т.к. запрос от Ниссана и Мицу на эту жижу снят! А гон на NS3 якобы только из-за её текучести и моющих способностей - если коробка старая и не ухоженная, то получает все отложения обратно, со всеми вытекающими.

Я разорился на оригинал именно из-за того, что на форумах повально жалуются на падение мощности от аналогов. Дело в том, что двигательно-вентиллярное дело гораздо тоньше, чем можно подумать. Пример: у нас на работе кулер в пром-3D-принтере сдох - обычный с виду компьютерный кулер...ЩААС! После множества покупок подобия пришлось заказывать у производителя, за бешенные деньги - аналоги не развивали давления совсем! А тема двигателей - совсем мрак! Магнит должен быть изготовлен по определённой технологии, коллектор из кованой "меди", щётки специального состава/плотности/сопротивления - под конкретное применение... Отклонение на шаг - и не ТО! А китайцы - в массе жмоты и халтурщики - этого о-о-ох не любят: упрощают так, чтобы работало как-то похоже и ладушки.. Так что единственный совет: сделать разъём и запитать напрямую от аккумулятора или БП 14V - тогда будет ясно за что бороться.

Ну не знаю.... Электроды на просечной тянутой сетке - это типа высший писк? Увольте! Так только ограды можно делать!

Дим, а какой у тебя сейчас моторчик-то стоит?

Варты, Боша в России больше не купить...не поддельных и нетухлых! Остаётся брать EXID, но никто не знает где сделан конкретный экземпляр - в Белоруссии, Испании или Польше - маде ин европа и всё! Есть ещё дуплы-буплы, но там технология простенькая.

У наших аккумуляторов самый распространённый отказ - разбаланс банок с последующим вылетом "слабого звена". Произойти это может в любой момент и завестись на пяти банках не удастся. У брендов такой тип отказа - нонсенс (равномерность качества!) - они угасают предсказуемо, плавно и всегда по вине хозяина. У меня штатный Хитрого отходил с 2014 и сейчас стоит, сохранив 10 АЧ (вбагажнике вожу новую Варту). Варты Силвер в семье 3 штуки с 2007г. работают без нареканий. Штатный Аком на Шниве за 4 года сдох.... Технологии...Дети в России хорошие, да и всё, что не руками делается!

А вот гвоздь программы - 3-е гнездо, повёрнутое навстречу (зеркальное), как у 32-х - при дальнейшем съёме накладки не надо будет ломать гнёзда-клипсы, достаточно сместить назад! Чтобы не запутаться - номер гнезда - количество пупрышков, ML - левое модернизированное (зеркальное) накладка крыла 2 высота под скотч 3м.stl

Я на это и расчитывал - скотч 3М толщиной 0.8 мм. (под него сделана высота деталей) по идее должен схватиться по всей поверхности при данной кривизне. Выкладываю файлы на левое (левоводительское:) крыло. На правое можно отзеркалить прям в слайсере 3D-принтера . Гнёзда пронумерованы от переда. Сам ещё не использовал, только прикладывал-примерял - вроде должнО... Инструкция: Перед сносом старого гнезда необходимо прочертить линии продолжения боковых граней (поле для крестиков-ноликов) - по пересечению этих линий будем юстировать ремонтное гнездо. Перед приклейкой гнездо прикладываем и обрезаем лишнее поле площадки (возможно будет упираться в боковины накладки - недоработал пока!). После этого площадку гнезда шлифуем шкуркой, обрабатываем растворителем (полируем), обрабатываем праймером 3М (салфетка из Авторуси), приклеиваем скотч 3М из Авторуси (там ещё не контрафакт!). Наносим на накладку крыла праймер 3М, ждём 5 мин и склеиваем. Сразу сжимаем как следует, стараясь не сломать детали - это залог успеха! накладка крыла 2 высота под скотч 5.stlнакладка крыла 2 высота под скотч 6.stlнакладка крыла 2 высота под скотч 1.stlнакладка крыла 2 высота под скотч 2.stlнакладка крыла 2 высота под скотч 3.stlнакладка крыла 2 высота под скотч 4.stl