Алексей C

В общем, заменил датчик ABS на БУ, но в отличном состоянии. Старый, как сказали, будто был внутри треснут и он раскололся при извлечении. После этого все ошибки исчезли и вариатор нормально заработал, хотя после простоя в неделю еще до замены датчика он и так почему-то заработал нормально (я про блокировку ГТ). А вот вчера опять казус случился с загоранием гирлянды и пропаданием блокировки ГТ прямо на ходу. Перезавелся и больше этого не было. У меня есть понимание того, когда включается блокировка ГТ: при достижении скорости в 20км/ч и при прогреве коробки до определенной температуры. Может быть штекер датчика плохо вставили в разъем или он внутри был в окислах и его просто не почистили... этого я не видел.

@Konstantin_ , надеюсь, что именно в этом дело. Три дня назад я снимал заднее левое колесо и потеребил провод датчика, после чего доехал до дома около километра без ошибок, но потом все опять повторилось. Правда в то время с коробкой не было проблем (вернее, один раз). Вчера заехал на эстакаду и решил отсоединить разъем под днищем, чтобы посмотреть его состояние, но в мороз -21 пальцы просто не слушаются и я бросил это дело. Все сервисы закрыты. Буду искать подъемник в теплом боксе. А все началось после того, как я дней 10 назад задом заехал в плотный сугроб, который, возможно, еще и подмерз, пока машина стояла. Началось не сразу, а через несколько дней. И меня смущает, что я не нашел подобной ситуации, хотя эта гирлянда у многих была, но про вариатор никто не упоминал.

Приветствую. Дня три назад загорелась гирлянда из ABS, скользкая дорога, 4WD, иногда ручник (сейчас уже не горит). Иногда после проезда со скоростью выше 20км/ч, иногда сразу. Ошибки выскочили C1118, C1106, C1210, C1203. При этом обороты до скорости в 100км/ч были около 2000 при равномерной езде и становились нормальными после скорости в 100км/ч. Из десятка поездок пару раз машина еле разгонялась и обороты были еще выше с вялым разгоном, после чего я заметил перегрев вариатора. А вчера была трехчасовая поездка с редкими остановками и вариатор так и не отпускало даже при перезапуске движка, при этом гирлянда уже сразу загорается после запуска, изредка с гудением мотора ABS. Перегрев был до 110 градусов при -20 на улице. Совался под капот, смотрел уровень масла, думал может термостат затупил. Но при таком-то морозе в нормальном режиме даже без радиатора варик не грелся бы выше 80 градусов. И сегодня я подумал, что перегрев может быть из-за отсутствия блокировки гидротрансформатора, в чем я и убедился, когда после трогания через пару секунд движения за зад будто дернули и обороты двигателя повысились, при этом ток соленоида ГТ падает до 0.25А и держится всю поездку на этом уровне, пока не остановишься. Это что, неработающий ABS так душит коробку?

Вопрос закрыт. Гранаты все разные. Тему можно удалить.

Добрый день. Не могу найти инфы о взаимозаменяемости внутренних ШРУСов передних приводов для всех моделей Т30 (бензин, дизель, МКПП, АКПП). Нужны передняя и правая гранаты с трипоидами и пыльниками на МКПП yd22ddti. Судя по тому, что на дизеле другая коробка, то и гранаты могут быть другими. Может кто менял и есть номера деталек? Выручайте, пожалуйста.

Вопросы отпадают, со всем сам разберусь. Да и вряд ли здесь есть люди, которые серьезно увлекаются автозвуком (никого обидеть не хотел!).

Хм, профиль был заполнен раньше, видимо форум обновляли и все затерлось. У меня 2008 года, 2.5 литра, вариатор, генератор на 110А.

Поставил усилитель Alpine MRX-M240 и к нему собрал саб на двух SWR-10D2 подключенных так, что суммарное сопротивление стало 2 Ом. Боюсь даже протестировать на максимум, т.к. уже на половине-двух третях мощности (по ощущениям) не тянет питалово и моргает (не сильно, но пугает) приборная панель в такт с ударными/басом. По паспорту максимальная мощность на 2 Ом - 2,4 кВт. Далее подключу 4-канальный MRX-F65, т.е. в сумме на максимуме может до 3 кВт жрать. Естественно питается все добро через КГ50 (реально и есть 50 кв.мм). Так вот, тот же mechman на их сайте не выдает ничего для X-Trail, но есть для Murano на 270А, а по номерам родной генератор вроде как на мурано 2004-2008 годов такой же, как и у нас. Но в реальности неизвестно, как может обстоять дело. Может кто-то менял штатный генератор на более мощный? Какой точно подойдет в районе 270+ ампер?

Можно этот эффект первой передачи побороть. Если до второй шоколадки прогреть двигатель, заглушить и заново завести, то эффект обычно пропадает.

А что именно из строя-то выходит в правом приводе? Зачем в сборе менять? Ведь внешний ШРУС вряд ли может быть виновен. Скорее граната с трипоидом или вообще вся конструкция с кронштейном и подвесным расшатывается со временем. Проверить бы на биения на станке...

У меня, в чем я не сомневался, провал как был, так и есть. Гидротрансформатор блокируется на 20км\ч (или 19км\ч, как утверждают), это видно по спидометру, если медленно ускоряться, особенно с большой нагрузкой (прицепом). При переходе 20км\ч стрелка тахометра падает. А этот провал отсутствует, когда разгоняешься с более 3000об\мин. Иногда получается подловить момент начала этого провала и давануть газку поболее на полсекунды, тогда провала также нет. Я думаю, можно в прошивке мозгов изменить алгоритм работы коробки и двигателя в связке. Только непонятно, есть ли полная сервисная документация на эти агрегаты. И никому это не нужно и никто этим не будет заниматься (мне лень).

Еще в народе ходят сказки о каком-то сгорании или еще чем-то непонятном, происходящем с катушками зажигания, если во время не менять свечи. Я на левых свечках отъездил несколько тысяч км и они прилично съелись, т.е. зазор увеличился даже на глаз, но катушки не "сгорели". Повторюсь, родные на 70ккм выглядят как новые, даже через ув. стекло. Ну да, был небольшой налет на изоляторе, который я снял и обратно вкрутил свечи. Забил на них, т.к. они в полном порядке, а оригинальные неизвестно где купить, т.к. дешевые подделки заполонили всё и вся.

На поддельных свечах заметное съедание электродов происходит уже на 5000км, на фирмовых за 70т.км электроды вообще не изменились. Сейчас меня польют грязью и будут учить, но у меня впечатление, что иридиевые свечи без изменений в работе двигателя могут отходить не одну сотню тысяч километров. А поддельные, выходит, нужно менять каждые... ну километров 500, чтоли

Так я же и не спорю. Я так же удивлен их отсутствию в продаже. Важнейшая запчасть отсутствует на рынке. Потому и привел сравнение, что было бы, если б в продаже отсутствовали новые поршни для двигателей. Прошу прощения за уже, наверно, демагогию. Но раз есть новые коробки за сумасшедшие деньги, кто-то же их поставляет? Почему же джатко не поставляет ВСЕ детали для своих коробок? Вот и навевает на мысль об искусственном дефиците.

Это сравнение, а не утверждение)) Конечно поршни есть в продаже. Отсутствие конусов для вариатора, аналогично отсутствию поршней для двигателя.

Судя по всяким экзистам и им подобным - есть, но цены на них... Очень странно, что для такой крупной "детали" отсутствуют самые важные запчасти. То же самое, что отсутствие в продаже поршней для двигателя. Их же восстановленные не ставят, что звучит даже по-идиотски. Искусственно созданный дефицит.

Получается, что если из строя выходят конусы, то коробку в помойку выкидывать? И машину также в утиль, раз новых запчастей на вариатор нет. И новых вариаторов нет, и конусов нет. Я не говорю о восстановлении конусов, т.к. все считают, что это бред. Получается замкнутый круг и все владельцы авто с вариаторами JF011 обречены? Я не знаю сколько ходят коробки с восстановленными конусами, я говорю о том, что при поломке варика ремонт должен его привести в исходное состояние, т.е. как новый и с ресурсом как у нового.

Ластиком и сами контакты немного подогнуть, чтобы сильнее прижимались.

В том году, когда вылетела P0746 и варик начал подыхать, я поехал менять масло. Менял аппаратом, снимали шланги с радиатора и т.д. Предварительно масло сливали и чистили фильтр в поддоне. Пару месяцев варик выкаблучивался несколько раз и выскакивала все та же P0746, с проскальзыванием ремня, тряской авто и аварийными режимами. Потом прекратилось с наступлением осени. Уже 24тыс. км откатал с тех пор.

Не, здоровенные не надо, я уже говорил, какие надо Здоровенные - ферритовые, это фигня, надо неодимовые, чтоб все, что магнитится и не очень прилипло в указанном этим магнитом месте. Физика интересная штука, много чего можно узнать. Например, что не только железо имеет магнитные свойства (а свойства эти разные бывают). Когда буду менять масло, тогда и попробую на практике эту бредовую, на первый взгляд, затею.

Потому и упомянул о магнитных свойствах грязи. Хоть что-то отловить.

Есть у меня одна идея, которая, скорее всего, некоторым покажется бредовой, а кому-то и в голову уже приходила, но широко не озвучивалась. При полной замене масла аппаратом улавливать стружку, опилки, гвозди, шурупы, гайки, ложки, монеты и т.д., мощными магнитами (неодимовыми, например), т.е. все, что магнитится и находится в "свободном плавании" в коробке. Расположить их там, откуда можно извлечь всю прилипшую гадость.

Не знаю, зачем более одного человека. Вместо снятия датчика АБС просто снимаем металлический пыльник со ступицы и вытаскиваем ее. 20-30 минут на одну сторону уходит. Даже одной такой тренировки хватит, чтобы понять, как все просто и бесплатно.

Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-RHD-for-Nissan-X-trail/32585193907.html. Это самая низкая цена с доставкой, что нашел на али. Мотор от праворукого Т30 (который именно по этой ссылке) с направлением вращения, как у леворукого Т31. На вид даже добротнее сделан, чем сдохший родной. Но вот какой геморрой его менять... это просто трындец! Предположу, что заметно продлить срок его службы можно не пользуясь постоянно режимом "авто", т.к. даже в среднем положении оборотов вентилятора достаточно (и шум отсутствует).

Аналогично. Нарвался на левые, откатал пару тыщ на них и вернул старые. Пробег старых, с вычетом пробега на левых, порядка 76т.км. Расход по компу 10.9 (город). Старые совершенно не изменились и поверхности обоих электродов плоские, не съеденные.