Карболид

Всё понятно. Как раз Вазовкие системы Сканматик не диагностирует. В остальном он полезен обывателю.

Сообщение от модератора Xtrail Извиняюсь, чуть лишнего стер Жалко его. Машинка не для таких покатушек. Я жалел-бы, что так случилось...

Странно, Алексей, ты такой продвинутый хлопец , и не знаешь, что существуют такие простые "бирюльки". Отслеживаю твои диалоги, порой восхищаюсь, как владеешь информацией. Хомуты и прочее.

Почему не уверен, что он будет работать на Т30? У меня этот прибор в руках около 5 лет. Работает с большим количеством авто европы, азии и америки.Не скрою, что большого количества информации он не подаст на блюдечке, но соображоющий поймёт основное направление неисправности. А определить ошибку,устранить неисправнось (заменить датчик) и стереть её сможет даже дилетант. А иметь ноут, адаптер, программы - это профессионалам. Да и потом: взять в руки букер, сесть в машину, запустить его,подключить шнурок, ялозить пальцем по сенсорной панельке, куда-то тыкать... Это для "поиска информации в обалденно-графическом виде". Да и стоит эта "музыка" на порядок! У меня есть и то и другое. Так вот: иной раз одно обстоятельство другому не кстати. Советую всем, по возможности, купить этот приборчик и возить его в бардачке.

Тут www.mitinka.ru

Проще этого нет. Подключил, нажал две кнопки и готово. Если интересно - напишу в личку.

Парни! Вот читаю про эту злосчастную лампочку "чек". Танцы с бубном по определению ошибки значительно упрощаются с таким приборчиком.

При растянутой цепи "Чек" не горит. Если у тебя горит "чек" - прочитай ошибку, устрани неисправность, сотри ошибку.

Вот убедительного там ничего я не обнаружил. То что он написал - это его субъективное мнение на более. Немного гудел ГУР, а потом перестал.(?) В ГУРе в основном гудит передний шариковый подшипник, как он и от чего перестал "немного" гудеть? Шарики в нём чтоли подравнятись, наросли? Если гул насоса идёт из выработанного статора и лопаток, то тут вовсе без вариантов. Идеально ровная поверхность лопаток и плоскость статора имея задиры, никогда их не "замылит" никаким МАРГАРИНОМ! Вот недавно заехал на мойку, парни предлагают обработать лобовое стекло НАНО-ПОКРЫТИЕМ. Я морду серьёзную сделал, спрашиваю: что и почём? Якобы затягивает сколы и трещины, укрепляет от удара и т.д. Вобщем 250 рублей и ты счастлив. Ну не могу я себе представить как оно будет "затагивать" А 250 руб. самому нужны! Мне приходилось сталкиваться с Жигулями с пробегом в 250 т.км на которых ездил дед с 1978 года, лил он туда только одно масло АС-8 (другого в природе не было) , так вот при вскрытии , замерив нутромером цилиндры обнаружилось невероятное: 0,07 мм элепс и 0,045-0,05 выработки по диаметру.При этом кольца в зазоре имели не больее 0,6-0,5 мм. Компрессию мерил до разборки: 12,5 кг во всех цилиндрах. Масло машина практически не "брала", За всё время хозяин два раза менял колпачки и один раз цепь. Чудес не бывает, а если бывают чудеса, то есть на то причина. Он на машинке на своей ни разу больше 80 км/ч не разгонялся.Масло менял через 8 тыс.км. Любил он свою машинку!

Масло моторное, как начальный продукт, предназначено для смазки трущихся детвлей двигателя. Его начальных свойств вполне хватает для работы мотора.Всякого рода "присадки" и прочие "волшебние вещества", якобы добавленные в масло производителем - это "гипноз" для повышения цены продукта. Это МАРГАРИН - ОТ НЕГО НИ ВРЕДА, НИ ПОЛЬЗЫ! Как пишут, что присадка на МОЛЕКУЛЯРНОМ! уровне наращивает поверхность сопрягаемых деталей Так и хочется спросить: когда нужно остановить наращивание, ато кабы не переборщить! Или оно саморегулируемое(наращивание)? Бред сивой кобылы. А любой хозяин авто хавает эту ахинею и не жалеет для своего "коника" переплатить лишние 100-200 рублей. Помножив эти ничтожные копейки на количество канистр с атласными наклейками получается из воздуха очччччень кругленькая сумма в кармане производителя.А нам что остаётся - КУПИЛ, ЗАЛИЛ, ОБРАДОВАЛСЯ! И потом рассказывай друзьям-знакомым о немыслимо малом расходе топлива, невероятном повышении мощности, и что там ещё?, а! двигатель стал НАМНОГО мягче работать. Резюме: ПУСТЬ ВСЁ ОСТАЁТСЯ КАК ЕСТЬ. ЛИШЬ-БЫ НА ДУШЕ БЫЛО ПРИЯТНО!

По любому нужно проверить радиатор печки на проходимость. Снять оба шланга, на один из патрубков надеть длинный шланг, подходящего диаметра, и подуть в него ртом. Выдох должен быть свободным ( в идеале), но в твоём случае воздух будет проходить с большим трудом. Это лечится без замены радиатора.Сообщи об эксперименте, скажу что делать. Ещё может быт виноват второй термостат. Он открывает проход в печку только после прогрева охл. жидкости до 65-70 гр.

Алюминевый радиатор - практически вечный агрегат. Вот только если его не подвергать химической агрессии изнутри и снаружи. РН охлаждающей жидкости должен быть 5,5. А снаружи не должно быть коктейля"Лужкова". Реально это не возможно, но чем меньше - тем лучше. Новые хомуты - это очень хорошо!

А в чём смысл заданного вопроса?

Уже 35 лет коробки ворочаю, но до сих пор не знал, что всё так сер"ёзно с синхрами. Япронцы - это действительно - серьёзно!Держу пари, что если в МКПП залить подсолнечное масло, то можно из Костромы доехать до Хабаровска и назад.А потом ещё тысяч 100. Другое дело, если там масла не будет.

Масло не по запаху , а 75W90. Не хош в полемику, давай в лирику. Будь попроще, не всё так страшно

При спёкшемся катализаторе в прцессе выхлопа (он затруднён) давление в цилиндре очень большое, газы прорываются сквозь цилиндр-поршень, в результате повышается давление картерных газов. И маслянная пыль выбрасывается вместе с газами в систему вентиляции, а дальше во впускной коллектор, и в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью. Так масло и сгорает. Но это происходит до замены катализатора. Вреда двигателю этот процесс никакого не наносит, потому что хозяин долго с таким катализатором не проживёт. Машина не едет, плохо заводится, много жрёт топлива.Крайний случай катализатор выбивают, на этом всё кончается.

Масло в трансмиссии Ниссана нужно серосодержащее (вонючее), потому что шестерни в механизмах фосфатированные. А вязкость выбирается по климату. Вот, например, в МКПП если налить жидкое масло - она станет рокотать, но зимой при -25 будет легко включаться. Поэтому нужна золотая середина 75W90/

Владею вопросом. На некоторых машинах ( к трейлу не относится) конструктивно устанавливаются инерционно-циркуляционные системы. Это когда во время торможения двигателем открывается клапан, сообщающий выпускную и впускную полости коллекторов. Вот тогда это и происходит. Тот самый рассыпавшийся катализатор попадает в цилиндры. Тем более, что там никогда не было керамических катализаторов, поэтому и вреда не было от этой системы. Такие системы устанавливаются на Мицубиси, Шевроле, Опеле. Но на нашем ниссане этой системы никогда не было.

Также может греметь защита двигателя, подвеска глушителя, плохо закреплённый бампер или номерной знак, петли капота и дверей.Рулевые тяги или консервная банка, привязаная хулиганом. Одним словом - нужна диагностика...

Дружище! Область НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ - это всётаки ДАВЛЕНИЕ!. Оно никогда не засасывает! Для того, чтобы засосало - нужно РАЗРЕЖЕНИЕ! В выпускном тракте в процессе работы двигателя создаётся давление от 1,2 до 2,8 кг/см. кв. И оно там будет, пока ходят поршни туда-сюда.

Выпускной тракт выпускает выхлопные газы в атмосферу. Засасывает через что, каким путём, как разрушеный катализатор попадает в двигатель?Дело в том, что эту версию я слышал не один раз. И всё время удивляюсь: один человек сказал, неподумав , а сотня потом повторяют, не разобрав галематьи.

." Хочу заменить масло в коробке раздатке и редукторе" Везде.

Проверить целостность патрубков. И обязательно поставить новые хомуты. Новый антифриз залить. А в основном УДАЧИ!

Если "диагностика" говорит, что всё нормально - может она не слышит, что гремит СПЕРЕДИ! Ну в самом деле. Если гремит, то кроме стабилизатора, стоек и шаровых там ничего нет. Если опорники в хлам, то чтож тогда диагностика?...

Самое простое там масло 75W90. какой фирмы - значения не имеет. Всё остальное - мышиная возня!