Штурман-77

Сайленты или рычаги в сборе?

Мне тоже надо менять. Закисли капитально. На последнем развале даже побоялись их трогать, что бы не свернуть. По болтам. На оригинал ценник космос, как из золота сделаны. Я нашел на замену только Фебест. Но стремно Фебест брать, даже железо. По сайлентам выбор тоже не велик. Я нашел из более менее норм.по отзывам VTR (обычные и полиуретан https://vtr.su/shop/auto/nissan--x-trail--2008) и точку опоры в полиуретане. Есть Lynx, но чет отзывы не радуют. Из обычных еще есть Masuma RU-653 Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага и RU-524 Сайлентблок рычага заднего продольного. Защита последнего сайлента есть только в оригинале, но у VTR она идет в комплекте с сайлентом. Оригинал на замену предлагает только рычаги в сборе.

Есть такой косяк и у меня. Для устранения жффекта надо вытащить и вставить снова флешку в usb.

Педальку для начала откалибруй.

Как обычно. Снимаешь и разбираешь стойки, снимаешь и перебираешь (мойка, смазка) подшипники. Потом желательно заехать на стенд проверить сход-развал.

У меня когда-то было. Отьехал, проверил в другом месте - заработало. Какая-то помеха была.

Ну так расскажи, вдруг еще кому пригодится.

Очень специфичеcкий дефект. А результаты диагностики достоверны? Это точно она? Может это по валу звук передается и в шестерню отдает, там проводимость хорошая.

Известная болячка. Лечится куском шланга или изолентой (используется как уплотнитель).

Не парься с кольцом. Проверь защиту выхлопной трубы в моторном отсеке. Там 2 части - нижняя и верхняя защита, крепятся на трубе двумя сварными точками. От коррозии точки крепежа умирают, и защита начинает вибрировать об трубу.

После заводки (некторое время) - 14.2, потом 13.4. Предполагаю, что электроника анализирует заряд акамулятора, после его полной зарядки мере зарядки снижает бортовое в сети. Еще, как вариант, пониженное может быть из-за проблемной батарейки.

Может дребезжать механизм стеклоподьемника. По любому надо разбирать и смотреть.

Сам по себе порвался? Надо разбираться, причина должна быть. Может им за что-то цепляет. У меня было дело пыльник "сам" рвался, а потом окзалось, что его попросту коцали монтировкой, когда ходовку проверяли.

Если это шток, то можно/нужно уплотнить дырку шприцем, шлангом, или сам шток плотной термоусадкой на клею.

А дребезг исходил из другого места (на фото красная стрелка). Там стоит теплоэкран. В общем, его сняли и выкинули, сказали что нахрен не нужен. Остался один вопрос: действительно ли он не нужен? Длинная корявая теплозащита при этом в норме, - ее не трогали. Ну так это и есть экран. Тебе люди за него и рассказывали. Я катаюсь без него уже 3 года, никаких проблем.

Я бы рекомендовал прокатиться на диагностику к ребятам, кторые занимаются выхлопной. Для диагностики катализатора его необходимо снять с авто и визуально осмотреть решетку на наличие разрушений и степени ее засертости. Как подсистем показывает практика, их ОД диагносты хреновые, а ремонтеры еще более хреновые. Что касается замены ката. Можно заменить на универслальный, а можно его выкинуть. Только и в коем случае не соглашаться на тупое выбивание, т.к. это чревато. Во-первых, лямбда будет выдавать ошибку (по ней отдельно), и во-вторых, из-за повышенной температуры будет выгорать выхлопная далее (разрушение второго катализатора или промежуточного глушителя (если он есть). По лямбде. Актуально только при выбросе катализатора. Вариантов уйти от ошибки CE несоклько - обманка (заглушка, эмулятор) и програмная модификация ECU (выбрасывается часть ПО, опрашивающая лямбды, авто превращается из ЕВРО-4 в ЕВРО-2). По поводу возможных проблем. У T30 их было как раз по этой причине. Рассыпался катализатор, и крошку всасывало в двигатель, после чего приходилось его капиталить. У меня товарищ так попал. А по мелочам- повышенный расход топлива и жор масла. Лучше не запускай это дело. Контор, кторые занимаются выхлопными, масса. Гугли.

Так а что было причиной, ручник или что-то приржавело? Просто так колесо само по себе не бокируется. Если не известна (не устранена) настоящая причина, то все может повториться.

Нет. Только набор последнего.

Почитай еще вот тут. Интересный случай с биением.

Сначала диагностика. ХЗ наколько они (или он) деформировались.

Если колеса родные и гайки родные, то они отпадают. Значит без вариантов, надо смотреть тормозные диски. Диски может повести когда угодно от перегрева или от резкого охлаждения (не только лужи, но например, на мойке). Если полдклинивают суппорта (не слышал о такой проблеме на Иксах, хотя, в данном авто дефект пыльника может к такому привести), то они могут послужить причиной перегрева.

Не думаю, что суппорта могут ветсти себя так. Это либо комплект, либо сами диски. А проблема когда вылзла, после замена дисков, или комплекта резины? Диски. А что за тормозные диски поставил? Может их повело, такое бывает. Проверить бы. Резина. Резина менялась вместе с дисками, или перекидывалась только резина? Если с дисками, гайки использовал старые, или другие?

Если есть бесплатная гарантия и асистанс, то можно было самому не париться.

Ну тогда без вариантов, разбирать и смотреть.

Если машина долго стояла, могли прикипеть колодки стояночного тормоза. Можно попробовать сорвать ходом. Елси не получается, то надо снять колесо, и простучать ступицу молотком через деревяшку. Ну а если надолго машину оставляешь (особенно в сырую погоду или зимой), то лучше на ручник не ставить.