VladGor

Точно. Кому нравятся темненькие, берите Nikon А светленькие длинные и толстые только у Canon D5000 и D90 старые модели. Из недорогих новых D3100 D5100 (новая матрица) Рекомендую черненький D7000

А чего Ламборджини не обсуждают? В Дубае популярны http://www.youtube.com/watch?v=7qnFyrlLCcY...feature=related

Вариатор. Если нужно проехать длинный участок заснеженного поля (плохой дороги), тащить прицеп в длинную гору, то нужно проезжать на заблокированном гидротрансформаторе (ГТ). Если ГТ не блокирован, слой снега высокий, то весьма вероятен перегрев вариатора. Для этого весьма полезен индикатор блокировки, я давно езжу со светодиодом на панели. ГТ не блокируется, если скорость меньше 19 км/ч. Нужно отметить, что у Трейла весьма большой радиатор, который хорошо охлаждается. Например у Оутландера маленький радиатор засунули к колесу, обдува нет, забивается грязью. У новой модели вообще радиатор убрали. В результате иногда вариатор на Оуте перегревается на шоссе. Очень пригодился бы индикатор Т вариатора (могли бы вывести, датчик в вариаторе есть). Муфта. В режимах LOCK AUTO нужно не допускать ситуации, когда передние колеса бешено крутятся, а задние стоят. Сила зажатия муфты в режиме AUTO зависит от нажатия на газ. Неплохо бы иметь перед глазами индикатор момента на муфте , у меня стоит светодиодный. Стараться выезжать не раскручивая колеса до высоких оборотов.

Именно. А при езде по асфальту все красиво: ГТ замкнут (потери меньше процента в вариаторе), муфта еле проскальзывает (выделяется в ней 0-1 квт). В такой конструкции заложен весь смысл кроссоверов - кратковременное преодоление бездорожья. Для того, чтобы пилить 100 км по бездорожью нужна другая машина. Может некоторые поняли, что все плохо. На мой взгляд лазить по грязи на вариаторе намного удобнее, чем на механике ( в разы). И ничего не сожжешь, а сцепление можно сжечь за одну поездку. В крайнем случае после нагрева вариатора 10 минут постоять. А если грамотно действовать, то можно значительно уменьшить нагревы вариатора и муфты.

Про все авто с гидротрансформатором и муфтой сей опус. Вот что например происходит в трансмисии Ниссана с вариатором при буксовании в снегу, сколько достается колесам и сколько теряется. Пусть обороты двигателя 3000 об/мин , 1600 оборотов теряется в гидротрансформаторе. На выходе 1400 об. Момент двигателя 180 Нм. Потерями кроме ГТ и муфты пренебрегаем, увеличение момента ГТ не учитываем, расчет приблизительный. Мощность двигателя Pд=M*n/9549. Рд=180*3000/9549=57 квт (77 лс). В гидротрансформаторе выделяется тепла Рг = 180*1600/9549 = 30 квт Редукция коробки 14 После вариатора обороты перед муфтой 1400/14=100 об/мин Пусть на выходе муфты 10 об/мин (задние колеса медленно вращаются, передние шлифуют яму). Момент проворачивания муфты 1200 Нм На муфте рассеивается мощность Рм = 1200*90/9549 = 11,3 квт Мощность на задних колесах Рк = 1200*10/9549 = 1,3 квт Остаток мощности двигателя 14,4 квт идет на передние колеса. Итоги: Двигатель развивает 57 квт (77 л. с.) В гидротрансформаторе выделяется 30 квт тепла В муфте выделяется 11,3 квт тепла На задних колесах мощность 1,3 квт (1,7 л.с.) Сколько минут проработают вариатор и муфта?

Зачем что то придумывать, все уже исследовано, написаны диссертации и пр. То что ты описал потери трения, они растут линейно. Механические потери в двигателе можно подразделить на три основных вида: 1. На потери при трении всех движущихся частей двига­теля: поршня, поршневых колец, подшипников. Величина этого вида потерь является самой большой и равняется примерно 65% от общего количества меха­нических потерь. Растут линейно от оборотов. 2. На потери при приведении в действие вспомогательных механизмов (генератор, насосы) обычно падает от 6 до 18% от общего количества потерь. 3. На потери при наполнении цилиндра свежей смесью и очистку его от отработанных газов, так называемые «гидрав­лические», или «насосные потери», падает все остальное. Вот потери под №3 растут в квадрате. А общая кривая потерь немного загибается от линейной. Если бы суммарно потери росли в квадрате существование авто было бы под вопросом. Потери в двигателе в общем то немаленькие, тут я погорячился, хотя в новых двигателях они снижаются и снижаются. Так, что уже в пробке мерзнуть начинают

Вариатор одинаков, Jatco JF-011E Такой же на Оутландер, Компасе, Патриоте , Калибер, Колеосе, Кашкае и т.д. http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/CVT/JF011E.html Касательно потерь в двигателе, они небольшие и растут линейно. Лучше руководствоваться кривой КПД двигателя, максимум КПД где то в районе 80% макс. мощности. А вот потери в автомобиле от скорости растут нелинейно, основной вклад сопротивление воздуха - в квадрате. При 100 км требуется 20 лс, при 200 км почти 200 лс.

Разницу можно минимизировать, если оптимально подобрать редукторы под моторы. Да, обороты 2,0 со 140 км начинают превышать обороты 2,5. На 100 км одинаковы по 2000. Обороты выше на 11% (разница в редукции), впрыск меньше на 25% (пусть на 15% - 2,5 не на полной), почему должно быть больше? Чуть меньше получается.

Нет. Придется поставить доп. редукторы, чтобы танк сдвинуть с места. И тогда 2,0 сожрет 100 л на сотню, а 2,5 125 л на сотню. (возможно и побольше раза в 2) с 2,5 танк поедет побыстрее на 0,5 км/ч

Это не математика, а физика. Как раз на ХХ разница будет минимальна и никак не 3 л. На ХХ впрыскивается мин. количество бензина, он расходуется на преодоление потерь. А вот на мощности 100% впрыскивается макс. кол-вло бензина, кол-во его определяется в атмосфернике обьемом камеры сгорания . Больше нельзя, бензин не сгорит из-за недостатка кислорода, поэтому при исправном смесеобразовании разница как раз равна отношению обьемов камер.. И хоть на пароход ставь, больше макс. расход бензина не будет., в программе установлена макс. порция впрыска.

Цена на электроэнергию у нас пока еще дешевле немного. Хотя из-за вступленияв в ВТО поднимали каждый год на 15-20% И вот мы выполнили условия, нас приняли А иностранцам - цена эл. в России отличается в 2 раза, смотря где и как покупать. Мы вышли на оптовый рынок, там дешево (но 7 лет выходили, не пущщщали , мафия ), для этого нужно подкл. к сетям 330кВ, 220 кВ, А вот газ пока значительно дешевле (это из первых рук, покупаем эл. эн. более чем на 200 млн р в месяц, газа тоже) Бензин дешевле И вот еще небольшое повышение многие предприятия не выдержат - устаревшее оборудование.

Цены на энергоносители (внутренние) - одно из условий вступления России в ВТО. Сразу не будет.

Да, авиапром еле дышит. Большая часть промышленности еле дышит, после решения госдумы умрет. Там, где одно предприятие в городе - умрет город. Уже согласовано снижение там. пошлин на тысячи наименований. Пока цифра снижения незначительна. В несколько этапов будет. Но думаю цена авто у ОД почти не изменится А вот бензин , газ заставят поднять до европейского уровня (шагами). Также заставят снять численные оганичения на ввоз (были на ряд прод. товаров). Мы например вынуждены будем отменить поставки в Иран (6000 т в месяц) - санкции

Вот пытаюсь найти хоть какие то плюсы, не нахожу. Основное - нефть, газ и так на ура продается. Кто то скажет, кто в России выиграет от этого ? Ну наверное кто то разбогатеет. Остановить это может госдума, но больше 50% там уже сказали голосовать за

Россию единогласно приняли в ВТО, в Америке уже потирают ладошки. Зачем мы вообще туда перлись!!!!!!?????? Это было наше преимущество. Последние наши предприятия загнутся, с/х тоже Эксперты выдали прогноз: 1. Уничтожение или резкое сокращение производства в следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, электроники, автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин. Особенно пострадает агропромышленный комплекс. 2. 40%-е сокращение рабочих мест в стране и резкий рост безработицы 3. Уничтожение более 400 моногородов 4. Потеря продовольственной безопасности 5. Поглощение или уничтожение отечественных финансовых институтов 6. Значительное увеличение оттока капитала 7. Увеличение тарифов на электричество и другие энергоресурсы 8. Увеличение оттока квалифицированной рабочей силы 9. Невозможность модернизации промышленности и консервация сырьевой модели экономики: к нам повезут товары, а не технологии. 10. Деградация социальной сферы 11. Ослабление экологического законодательства И кому платит госдеп? http://www.km.ru/v-mire/2011/12/16/peregov...udet-otdana-vto

А почему вы думаете , что это много? Вы же условий не написали, может в этих условиях 17,5 мало Если у вас сейчас -25, городок маленький, дороги чистят плохо от снега, пробег маленький - на работу, с работы 5 км, то 17,5 очень даже неплохо. В таких условиях запросто и за 20 л.

Если смесь одинакова, атмосферник, то будет +3 л. Но это при условии использования мощностей обоих движков на 100%. То есть если гонять на 2,0 и 2,5 все время тапка в пол, то разница будет 3 л. А если так гонять на Дюранго, то и 36 л запросто. При одинаковой экономичной езде разница между 2,0 и 2,5 будет макс. +0,5 л

О чем говорят единоросы !Это депутат бюджетного комитета заксобрания Владимирской области от «Единой России» Сергей Филиппов резко критикует нарушения, допущенные правящей партией в ходе выборов.

А я где то утверждал, что он G11?

И что мы узнали? Что "тосол" это антифриз G11. В двигатели Трейла на мой взгляд следует лить антифриз любого цвета на корбоксилатной основе (G12). Он менее агресивен к алюминивым дталям двигателя

Цвет ни о чем не говорит. Смешайте в бутылке пополам и проследите, не выпадет осадок можно доливать. Нужно знать, что антифриз низкотемпературный (-50 град) хуже охлаждает двигатель, чем -30. Когда разводите концентрат - чем больше воды, тем лучше охлаждение. любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза. У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Ниссановский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя . Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ. Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin. Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.

Фото разборки вариатора. Спасибо viktorfl64 с клуба кашкаев http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=13020 gdi, селеноид А , это электроклапан регулировки давления в основной магистрали. Line pressure solenoid valve, №4 на рисунке Клапан В давление в ведомом шкиву. http://s017.radikal.ru/i409/1111/37/86f0e4152d08.jpg

Вот как было дело, 2006 год 10 мес

koresh64 в Чехии сегодня наконец отремонтировал сам вариатор, не имея даже гаража! Он математик, ключ первый раз держал в руках. Делал все по советам из России (связь была по мылу и через сайты). С полной разборкой гидроблока и заменой селеноидов и датчиков http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread...ed=1#post665993 http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i414/1...903027.jpg.html

Можно здесь посмотреть: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=12676&st=0 Вариатор показывает себя хорошо в грязи (опуская тему насколько это укорачивает его ресурс). Можно ехать по грязи 1 км/ч. А вот механика похуже, особенно модель 2,0л. Слабовато сцепление , подгорает быстро, иногда хватает одного хорошего раза. А цена комплекта немаленькая. И на механике быстро зарываешься, медленно не тянет (или палить сцепление). Если предполагается большую часть вне дорог и вы профи во владении машиной , то возможно лучше будет 2,5 МТ (выпускают сейчас такую?) Если больше в городе и изредка по ямам, то 2,0 CVT достаточно. (про профи - встречал людей, которые искренне не знали, что нельзя долго буксовать на полувыжатом. )