sergant3

Я когда то в детстве, работал автоэлектриком в большой автобазе... Сижу, балдею. Вдруг прибегает водила ЛАЗа и просит слёзно - ну посмотри, чё он не заводится!!! Ну я такой... - неси стартер, проверю на стенде... И тут я услышал весьма не лестный отзыв об автоэлектриках, слеарях, мастерах.... Ну пошел с водилой. А там, слесаря на сборке, забыли затянуть перемычку с кузова на движок. Просто болтик не затянут... Вот стартер и глючил - то есть контакт, то парень всех поминает недобрым словом ))) Все учатся на ошибках... Но, лучше проверить чужие, чем свои плодить!

Здоровье АКБ, напрямую зависит от проводов, которыми он соединяется! Оооочень частая причина всех бед - некачественный контакт. А плюсовой провод или минусовой, разницы не имеет. Так что меряй напряжение утечки, как я выше описал. Это самый простой способ, и не ведёт к каим либо неприятностям

Проверь напряжение между минусом АКБ (именно свинцового вывода) и корпусом авто. Проверь напряжение между минусом АКБ и двигателем. Проверять сначала на незаведённом, и потом заводить. И всё время смотреть на вольтметр! В любых случаях, напряжение должно приближаться к нулю! Если есть показания... ну и вычитай их из напряжения АКБ. Если напруга появляется, стремись убрать её - проверь минусовые провода на кузов и на двигатель. Тоже самое и с плюсовыми надо проделать... Но боюсь к стартеру не подлезть(( У меня на старом Скорпе, был постоянный недозаряд. А оказалось - плюсовой провод с виду живой, но потеря была 0.5В. Провод старый, где то подгнил в изоляции... И тот же самый результат по минусу. Блин, просто корпус гены к корпусу движка и далее до АКБ, терял 0.5В. В итоге до АКБ доходило 13.5В!!! Заменил в итоге 4 провода. Два на плюсе и два на минусе. И напруга восстановилась.

Зависимость то линейная. Заряжать на максимуме до 2.4В на банку. А потом... ручками держать ток 0.05С до 2.65В на банку. Это ж бытовуха. Даже сегодня мало бытовых девайсов, способных работать в режиме стабилизатора тока...

Применительно к твоему варианту... Заряжать током 0.1С до напряжения 2.4В на банку (х 6 банок = 14.5 +- округление и погрешность вольтметра), обычно часов 5 хватает. Затем сбросить ток до 0.05С и заряжать до 2.65В на банку = 16В. Ещё часа 4-5. Температура не более 45 градусов, довести плотность до 1.29 / каждая банка. Замеры напряжения на АКБ, производить при отключенной зарядке! Ну и подождать малость... чтоб напряжение снялось. Чтоб не бызгало, накрыть банки салфеткой, тряпкой или вставить пробки не закручивая. После заряда, облить или протереть весь акб раствором соды (при закрученных пробках!), хоть кальцинированной хоть пищевой. Ну и вытереть всё.

Основное правило заряда свинцовых батарей - заряд током 0.1С. Про напряжения ваще разговор не идёт. Но, большинство современных зарядок, заряжают стабилизацией напряжения. При этом не происходит перемешивания слоёв электролита.

Если пробки есть - выкрутить и покипятить (естественно с замером плотности). Ток всё равно потом упадёт. Нет пробок - на 15В погонять, пока ток не упадёт.

Раз уж тут про ошибки заговорили... U1000 - ошибка КАН шины. Но по ней ничего не описано. Работаю с Консалтом через Опенпорт. Я понимаю, что это ещё тот костыль... А может это потому, что нет оригинальной магнитолы, а мозги о магнитоле помнят?! Ну и ещё вещает о "датчике спидометра"?! А что, есть такой?! Я видимо не до конца изучил конструктив. Старею........ Более, пока, ничего не беспокоит.

Сделал так. Запись есть на Драйве. https://www.drive2.ru/l/711725422605245919/

Вниманию владельцев оригинального подкапотного концевика для сигналки. Поделитесь фоткой, как он стоит. А может просто где то тут есть такая, или где то в тырнетах... Забьём на это дело! Щас сам пойду из картонки вырежу. Вроде ничего сложного... Получится - покажу.

Отвечу сам себе... Вчера внезапно, перестала работать кнопка на наружной водительской ручке двери! Остальные работали, пришлось круги вокруг машины нарезать, чтоб закрыть или открыть. Но, при этом, совсем пропал тот "стон", откуда то из верхней части водительской двери! Совпадение?! Каким местом кнопка привязана к чему то ещё, типа моторов... Или там всё через мозги управляется..... Вопщем, в девятом часу вечера, занялся разборкой двери... Тот ещё секас, если впервые. Но ничё, справился! Действительно - провод один ваще отгнил, второй только с надломленной изоляцией. Всё явно не девственно. Штатная изоляция в виде пвх трубки вся потрёпана, какая то изолента... Вопщем, заменил куски провода, засунул в трубку пвх, собрал. Работает ! И не "стонет" !!! Даже не догадываюсь что и почему. Но раз помогло, оно и к лучшему ))

Доброго времени! Подскажите кто в курсе... Ну или где почитать, если было. В водительской двери завелся "нудный стонота". При каждом включении зажигания, чё то там "стонет". Кратковременно, около секунды, и потом молчит всю поездку. При этом может нескослько раз промолчать, потом снова застонет. Это что за хрень?! К чему готовиться, что искать на разборках?

Вот этим и занимался после проточки, уже в рукопашную )

Если вопрос мне, то всё на токарнике ТВ4. Патрон станка проточен! Единственный минус - медь мягкая, зазоры меж ламельками забивает. дополнительная ручная доводка нужна

В выходные заменил жижу. Взял Росдот 4 (class 6). На круг ушло 1 литр. По времени трудно сказать... Паралельно переобувался, вставил пневмобаллоны... В помощь себе собрал вакуумный насос из компрессора сплит-системы. Весьма удобно получилось! Насос работает примерно минуту и потом ещё пару минут тянет вакуумом. С правого заднего слил рыжей жижи грамм 300. На остальных колёсах всё меньше и меньше. В итоге осталось грамм 50.

В блоке крутилок, 2 штуки. Один на клапан компрессора, 100%. Второй предположительно на муфту...

Я теперь тоже имею негативный опыт. Но в 100%, это незнание оборудования, в которое лезут эти сервисмены... А бу транзистор проработает ещё десятки лет

Тоже в марте, сдох АКБ. Стоял Mutlu SFB. Проработал 3.5 года. Сдох резко! Вчера с утра завел нормально, вечером с работы еле еле крутит. Дома погонял стабильным током 4 часа. Сегодня с утра вааще не крутит!!! 2дня ездил с бустером. В магазе сказали, что эти акб работают 3-5 лет. Так что, показатель стандартный. И за такие бабки продают!!! 3 зимы пережил т всё... Купил Reactor 75А. Со сдачей старого, вышел 10тыр.

Вот тут начал описание с траблами кондея. И на "Драйве" есть пост с картинками "Ремонт не работающего климата" (ник там такой же)

Меня 2 года разводили на новый компрессор. А дело оказалось в копеешном транзисторе и работы на полчаса по его замене. Все сервисы, которые посетил, не знали что такое осциллограф и Консалт...

Спасибо за чертежи!!! Вчера поставил левый серп, сегодня может правый поставлю. Наконец то они не будут болтаться! Оба держались на 6ом пистоне и на защелках бампера. Поставил все новые пистоны, мягонько сели. Передние поставил составные, как в каталоге. Выщелкиваются нормально.

Подопытный с запчастями Результат

Дополнение к посту выше... Моторчик отремонтировал, поставил на подшипники. Дует - ух СИЛИЩА!!! жрёт 17А. Погонял часик в холостую, потом собрал и положил на полку. Сначала поглядим, на сколько хватит меняного коллектора )) Работы было на пару часов.

Мне так же сказали. Да и заметно дешевле конкурентов...

В прошлом пробеге на юга, ушатал две покрышки TOYO. На одной грыжа видна, на второй надо приглядываться... Пришлось менять комплект. Да и старовата уже, хоть и не изношена. Оставил пару на запас... Купил на днях MAXXIS Bravo HP3. Уже одел на диски. Отбалансировалась не плохо, со слов монтажника. Типа, "для 18 лаптей весьма не плохо". На машину поставлю в майские праздники. Поглядим, чё за китаец.