Al Amigo

Хехе, лучше полагаться на шиномонтажников - когда они откажутся ставить привезённое, тогда, считай, надо покупать новое. У меня с Toyo так было, на седьмой сезон с ними пошёл, но парни сказали, что это уже невозможно отбалансировать и оно ужасно кривое. Хотя как по мне, прекрасные были колёса, ощущение ничего не подсказывало, только смутная догадка какая-то была.

Нет, это дабл иридиум Платиновые Боши с чуть отличающимся номером я пробовал, но они проявили себя заметно хуже и были отбракованы. У нас Бошей тоже почти нет, зимой, например, я их обыскался и не нашёл, поэтому, когда недавно случайно увидел, что они вдруг продаются, то и купил, хоть не особо и собирался. Дак что всё-таки с PLZKAR6A-11? Вот перед нами документ автопроизводителя, где он рекомендует эти свечи на MR20DD. Они продаются вообще?

Парни, зачем вы паритесь с присопособами этими, только гараж ими загромождать - снимаешь колесо и, пока старые колодки на месте, просто плоской отвёрткой сразу поршень топишь поглубже и уже потом суппорт снимаешь. Кстати, я там выше как-то писал, что один задний суппорт у меня не прикручен болтами оказался и я до сих пор уверен, что не мог эти болты забыть при смене колодок, они никуда из гаража деться не могли, я бы об них по-любому споткнулся, а недавно на Драйве чувак пожаловался, что на переднем суппорте один болт у него потерялся - походу эти болты на пальцах реально могут сами выкручиваться и протягивать их нужно старательно, придерживая вторым ключом на 14 головку на пальце.

Номер Бошей из шапки - 242 135 529 - не изменился. Бриски я пробовал двух видов - и какие-то навороченные с тремя контактами (эти сразу не пошли, в дороге пришлось менять) и дешёвые обычные (они просто быстро сдохли и стали дурковать), номеров не помню - Бриск надо вывести за пределы внимания. Вот эти Боши 529 - они как будто специально для MR20DD cделаны, прямо вот безупречно работают и годами при этом можно не париться, я первые Боши купил в 2019-м и потом просто выкручивал их, когда покупал что-то в поисках нового, и вскоре новое выкидывал и вкручивал опять Боши и так раз пять. А не суетился бы, те первые Боши до сего дня спокойно бы стояли.

Уверенно полагаю, что тот пост с Драйва про книжку на Кашкай J11, где для мотора MR20DD ОФИЦИАЛЬНО указаны к применению укороченные свечи PLZKAR6A-11 длиной 26,5 мм, должен занять в этой теме почётное место: https://www.drive2.ru/l/654837515617837259/ Если же продолжать настаивать на версии закопчения нижних витков в резьбе башки из-за тех двух миллиметров, то становится страшно подумать, сколько пострадало кашкаеводов, которые внимательно вчитывались в свою книгу на протяжении последних нескольких лет. Думаю, эту версию стоит отмести раз и навсегда. А так как я сегодня снова поставил двадцатишестимиллиметровые Боши, то с гордостью сообщаю, что досконально выполнил требование производителя мотора и соблюл номенклатуру рекомендуемых расходников, что несомненно продлит жизнь моего и так вечного мотора.

Тем временем понемногу выясняется, что задние тормозные диски менять легче, чем передние, хотя бы потому, что это можно делать раз в десять лет. Хотел доездить родные диски до дырок, чтобы они стали похожи на сыр, но они всё никак, пришлось менять, потому что новые лежали и занимали место в гараже. Для тех, кто вправду верит в то, что выработка в два миллиметра уже повод расчехляться на новые, сообщаю, что выработка по два миллиметра с каждой стороны ещё не повод, дискам служить и служить: Сохранил, конечно, наверняка ещё пригодятся. Продавцам дисков отдельные лучи ненависти, потому что когда продаёшь диски, не пиши на них всякую не относящуюся к делу фигню, например, мотор машины для которой диски: Полгода диски лежали купленными и полгода я мучался интригой, подойдут они на MR20DD или у дизелистов другие колёса? Разумеется, диски абсолютли идентичны, и зачем это всё было? Нет ответа. В поведении тормозов ничего не изменилось, к сожалению.

Два с половиной месяца никто не пишет в важнейшую тему форума. Это какой-то позор. Хочу рассказать вам историю. Неделю примерно назад я заметил, что у меня бренчит и гремит сзади. Прямо невыносимо, игнорировать не получается, я пробовал. Ну, разумеется, сразу начались поиски камней в задних рычагах, подкладывание резины под втулки стабилизатора, чтение темы "Замена сайлентблоков задних рычагов", покачивание амортизаторов и тому подобные диагностические попытки. Всё тщетно - гремит. И какой-то тихий-тихий голос в голове побудил меня снять левое заднее колесо и посмотреть на суппорт. А там эта скоба с поршнем и моторчиком просто не прикручена, нет обоих болтов, она помещена на колодки свободно и ничем не удерживается. Вот этих болтов нет: Теперь там блестящие парикмахерские болтики, других в гараже сегодня не нашлось, со временем (может быть) заменю на мужские из ржавейки. Следствием было установлено, что в двадцатых числах мая я менял колодки, и, хотя я мог бы поклясться, что просохатить болты в принципе было маловероятно, но факт есть факт, сами они выкрутиться и потеряться не могли. Версию подготовки заказного убийства я тоже отметаю. Уже через несколько дней после замены колодок дёргал суппорт - прокачивал тормоза и тоже не видел криминала, что лишь подтверждает - случился какой-то мистический акт растворения болтов в ноосфере. Данный опыт ясно показывает, что даже неправильно собранные тормоза (задние, за передние не скажу) при разумной (без переворачивания) эксплуатации автомобиля никак на скорость и комфорт не влияют. Кстати, пыльник на верхнем пальце рваный уже лет пять как минимум и это тоже никак не отражается ни на чём, я сегодня изучил палец и не нашёл на нём ничего коррозийного или ещё чего - палец как палец. Тоже в копилочку разумного равнодушия к мелким дефектам. Но впредь всё же лучше с этим поаккуратнее.

Это сейчас серьёзная проблема с родным антифризом. Я бы, пожалуй, согласился с комментатором выше и плесканул бы дистиллята - родной антифриз своеобразный, смешивание его с другими антифризами иногда приводит к нежелательному, как бы большинство юзеров-экспериментаторов ни отрицало это. Поэтому литрик дистиллированной воды будет в самый раз.

Лучше побеспокоиться, если летом там минимум, то по ночам, небось, уже воздух в радиатор сосёт Nissan KE902-99934 - литр такого и тогда не беспокоиться

Я понимаю, что напишу не в кассу, напишу бесполезно и напишу напрасно. Но не написать я не могу. Процентов на 100 или около того я уверен, что речь идёт о двигателе MR20DD. И с отсылкой на мой ветеранский опыт владения этим мотором, во имя светлой памяти предшествовавших нам владельцев Т32 от самого начала его выпуска и поныне, я заклинаю вас отказаться от попыток сливать лишнее масло из коробки и самое главное - выбросить из головы езду к официалам. Машина совершенно исправна, коробас в этом во всём вообще полностью невиновник, а жару с этими вот артефактами движения нужно переждать на режиме ЕСО. Режим ЕСО тыц - нет пинков, режим ЕСО откл - пинки. ЕСО тыц-нет пинков, ЕСО откл - есть пинки. Так было и будет при жаре вокруг 30 градусов. Отпустит жара - всё можно вернуть обратно. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что провёл сей день в одном месте, где тепло на улице достигало 52 градусов, за этой чертой температура двигателя и коробаса увеличивается незначительно, но в салоне начинает сильно (и вкусно) пахнуть копчёной рыбой, а это первый признак того, что где-то плавится пластик. На ночь снял от греха клемму с минуса, всегда жёсткий массовый провод был похож по консистенции на тряпочку. Как они в Эмиратах на Иксах ездиют - я не знаю.

Во-первых, ролик сам по себе вечный, достаточно поменять только копеечный подшипник в нём. Но. Ролик можно снять, либо только подняв двигатель, открутив опору, либо сняв генератор. То есть придётся повозиться. Во-вторых же, самая опасян-деталь во всей этой крутильне - это не ролик, не ремень и не шкивы, это муфта на генераторе - она реально способна разлететься и наделать делов в подкапотке и прецеденты бывали. Поэтому если муфте больше 60 тысяч, то вот как раз её-то и не грех махнуть, если уж хочется сделать что-то попутно. Но там правда тоже надо снять генератор, но тогда в этом есть хоть какой-то смысл.

В дорестайле этот пункт меню называется "приветствие", на десятом году владения машиной я узнал, что это тест стрелок

Это тот случай внутреннего выбора, который никто не поможет сделать Я менял жидкость четыре, кажется, раза и каждый раз переживал эту драму - глубоко прислушивался к себе, решал, отменял и снова решал менять, каждый раз как впервые. Короче, кроме той глупой хрени про "прислушайся к своему сердцу", про замену жидкости в СВТ ничего посоветовать нельзя

Там в целом существует мнение и многие это отмечали, что первоначальная заводская заливка жидкости СВТ намеренно делается чрезмерной, чтобы уже сервисные заливки при эксплуатации (хехе, в постах 2009-го года они считали, что первая замена требуется через 180 тысяч МИЛЬ) выполнялись с использованием сливной пробки, избегая переливов и возникновения пены, которая несёт смерть. Но есть среди них, конечно, и здравые юзеры: В общем, примерно всё, как у нас, видел там даже бугуртик про несменяемость жижи и беспроблемный пробег 330 тыс миль без замены и про такого же беспроблемного тоже с тремя сотнями тысяч миль, который меняет оригинал на оригинал через 20 тысяч миль и немного недоливает.

Бгы, я вот читаю не могу оторваться тот американский форум Роугов и там у них перелив жижи в коробасе натурально идея-фикс - будет пена, всё сломаеця, переливать убийство удар-удар. Редко какое обсуждение вариатора без этого хоррора про перелив обходится. Прикольно такое читать, когда сам меняешь масло на гаражной математике - слилось, вроде бы, четыре литра, залью на всякий четыре с половиной и вдогонку вот ещё стакашек, чтоб в поддоне сухо не было. И так раз за разом, в надежде, что когда-нибудь доберусь уже до той пробки под левым колесом и выровняю излишки. Потом. Не в этом году. Но обязательно.