Witus

У меня пока гарантия (до августа 2013 года) подшипники там походу дела скольжения.. звук странный.. не как рокот, а именно высокочастотный хрип.. отец послушал и предположил что может быть втулка сама проворачивается вслед за валом (сервисмены разбирали и сказали что к втулке и валу претензий нет, все число, гладенько :-) как загудит сильно - опять поеду в сервис. (как говориться не нытьем так катаньем буду брать) к слову работа заняла около 5 часов.. по словам сервисного инженера там на снятие только почти 2 часа нужно... скрипы-хрипы появились через полчаса после того как выехал с сервиса (после того как мне сказали что все ОК :-)))

Вы наверное не видели радиатор в X-Trail'е там не нижняя секция - там отдельный радиатор, где то 45х18 см.. у меня причем один раз его срывало с крепления и он бился об бампер :-))) Фигня значит ваш мультитроникс :-( потому как того что вы описываете быть не может.. наоборот может быть, а вот как вы пишите нет.. Это не то чтобы продумано, просто у двигателя под нагрузкой обороты падают.. одновременно я думаю что у контроллера двигателя есть ограничения по расходу топлива в режиме D.. это подтверждается например тем что если которобка автомат обычная (гидромеханика) то выйдя на мороз и заведя мотор - его можно запросто холодным заглушить переведя автомат в положение "1" а вот прогретый двигун не глохнет :-) Это вам так кажется.. более важным может оказаться не то что "не снижу" а то что "не повышу"... ссылку на источник ! опять таки я не призываю включать D на ходу.. только на стоящем авто... на холостых... Этот автоматофобный пост про то как пользоваться коробкой автомат переходит с одного ресурса на другой.. причем реально это просто собрание слухов, которые зачастую уже давно не соответствуют действительности.. МОжет быть и было актуально годах в 50х... но сейчас уже 21 век :-) Выделенное мне особенно нравится... так и хочется попросить примеры ! БРЕХНЯ ! Единственное что стоит соблюдать так это включать R при стоящем авто. да и то насколько я знаю наша коробка даже при переводе селектора в R и движении авто вперед не включает передачу.. Это бред однозначно, уже 80 ткм езжу, до этого на машине тоже так же ездил (но там классический автомат был) Если бы это было нельзя делать я вас уверяю - этот бы режим на рычаг выведен не был бы... и уж точно без кнопки не включался бы.. в общим фобия... Это экстрим, поэтому не нужно там устанавливать правила.. будет нужно будешь и без тормоза раскачивать машину... А что толку гуглить ? везде собираются те кто не соображает ничего, и начинают посты кидать друг на друга :-)) а реально начинаешь спрашивать - оказывается что кроме слухов ничего и нет... Да, причем давление при интенсивном разгоне чуть ли не до 30 атмосфер может быть (на сжатие конических валов).. так что 1-2-3 атмосферы на холостых - точно погоды не делают ! p.s. я же говорю что с автоматами какие то автоматофобные посты только везде.. реально редко кто что нить знает... Проверяйте исправность Ниссана Максима.. на всех более менее современных автомобилей есть усилитель торможения.. не знаю есть ли еще какие либо - но обычно усилитель торможения вакумный.. разряжение для этого самого вакума - берется из впускного коллектора двигателя... отсюда вывод - торможение тем эффективнее (тем больше усилие развиваемое усилителем) - чем больше обороты двигателя при сброшенной педали газа... - так как в этом случае большее разряжение во впускном коллекторе соответственно тормозной путь будет короче !!! именно поэтому все экстренные торможения рекомендуются ПРИ ОТПУЩЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ !! (а то многие нажимают вместе с педалью тормоза) одновременно наверное может возникать момент от двигателя которые проворачивает колеса (то есть препядствует торможению) - но ИМХО именно от двигателя здесь мало что зависит, скорее даже больше зависит от инерции валов в КПП... - двигатель наоборот без подачи топлива (педаль акселератора отпущена) - достаточно быстро сбрасывает обороты в вашем случае возможно происходил банальный прогрев тормозных колодок, резины и т.д. при первом торможении с включенным D и потом более эффективным было торможение с уже прогретыми элементами конструкции, но уже при положении N может быть в положении N ABS (если она там была) как то по другому отрабатывала... (в общем куча вариантов могло быть) может быть еще какие то факторы играли - нужно смотреть детально, не все бывает так очевидно, ну и не сбрасываем со счетов неисправности p.s. про усилитель экстренного торможения здесь, и здесь не говорю ! так что его давайте не бум трогать

источником не поделитесь ? я сколько не спрашиваю на форумах про перевод с D в N и обратно - никто ничего сказать не может... а вы прямо сразу - БАЦ и написали !

оо, кстати да, про провода я забыл написать и про предохранитель на прикуриватель.. хотя там от конденсатора же импульс будет только - возможно предохранитель и не успеет сгореть... кстати, в далекие советские времена кажется в журнале ИР (Изобретатель Рационализатор) была статья про машину (помоему использовали ОКУ) у которой вместо аккумулятора стоял конденсатор большой емкости.. - вроде как была более менее рабочая идея.. правда честно говоря не помню какая там емкость у кондера была, но с учетом того что прошло лет 20 точно - может быть сейчас кондеры уже уменьшились в размерах до более менее приемлимых.. опять таки некоторые меломаны и по 2f ставят - а это уже реально дофига и наверно даже реально сможет помочь запуску автомобиля.. правда такие кондеры стоят наверное не 1500 рублей

Счетчик конечно ни на что не влияет.. он только считает чтобы по нему поняли когда менять масло... (и тогда уже сервис считает ваши денежки) вот именно !! А температура будет выше когда машина стоит, двигатель работает, автомат в положении "D" опять таки - просто так стоять в положении D - не криминал.. но когда мы ездим получается следующее - тронулись, обороты до 2.5 тыс.. гидротрансформатор работает.. набрали скорость около 35-40 кмвчас - если не топят педаль газа - то темп разгона чуть спал, гидротрансформатор блокируется от пробуксовки.. но масло мы уже нагрели ! причем хорошо нагрели ! под нагрузочку да при оборотах намного больших нежели холостые под нагрузкой (около 750 об\мин).. далее, мы буквально секунд через 10-20 вперлись в следующий светофор, хвост пробки или пробочки... тормозим.. и стоять будем от 20 секунд до минуты..- вот в этом время можно немного дать остыть маслу в гидротрансформаторе (оно ведь хорошо прогрелось при прошлом старте) - но мы стоим на D - и продолжаем его греть "от души"... -хорошо ! если вам не хочется поверить что масло может за минуту немного остыть - читайте здесь: не нагреваем масло дальше ! а что вам стоит перевести на 20 секунд (а чаще больше) автомат в N? при этом, дабы не воткнуть случайно R, на кнопку не нажимаем ! а просто толкаем рычаг коробки вперед !... загорелся зеленый ? машина перед стоящей перед вами тронулась (реально даже отпустила тормоза) - толкаем рычаг коробки вниз - 1-1.5 сек - коробка включилась - в этот момент машина перед вами тронулась - отпускаем тормоз - ждем когда ваша машина стронулась - прибавили газу - поехали.. описание длинное, но поверьте когда чуть поездишь так - то получается все само... P.s. не забывайте что на наших вариках есть радиаторы охлаждения - а это первый признак того что вариатор склонен к перегреву.. - так зачем надеяться на радиатор (тем более думаю всем понятно что он реально охлаждает только при движении автомобиля с более менее хорошей скоростью, а в пробке практически не работает)?

А вы логически подумайте ! когда вы стоите на D на тормозе - фактически гидротрансформатор выделяет тепло.. достаточно много тепла (вспомните хотя бы зимние прогревы вариатора - за 10 минут даже в -20 вариатор догревается до рабочей температуры и не тупит при движении) то есть переведя в положение N - вы фактически отсоединяете гидротрансформатор от коробки (которая не крутиться) - соответственно выделение тепла в масло сокращается до минимума (тоже что и в положении P) счетчик износа масла в вариаторе работает как раз от температуры этого самого масла... так что: категорично конечно заявлять не могу, но то что я пишу проверил на своем опыте, повторюсь еще раз - мой пробег при таком режиме эксплуатации 78 ткм.. значение счетчика износа масла 75000 единиц.. сравните со своими.. если у вас такая же картина - расскажите как этого добились вы...

согласен с Ant по поводу работы датчика дождя - чуть-чуть поздновато срабатывает датчик слабый дождь, уже реально ждешь взмаха дворников - а его нет, только терпение кончилось, тянешь пальцы, и бац! дворники взмахнули.. а еще реально видно ночью никто не ездил в дождь.. по трассе да ночью - считайте что датчик дождя не работает :-( так как взмахнет слишком поздно.. вернее так же как и днем (когда терпение кончалось) - но для ночи это уже слишком поздно :-( интересно про настройку линзы датчика дождя ! кто знает - напишите !

какие поломки были в таком пробеге ? у меня засвистел вентилятор отопителя - это мне так повезло или плюс минус нормальное явление ? пробег 78 ткм, 2.5 + cvt, 2010гв

"если писаете,то не парьтесь" :-)) но я в городе всегда перевожу варик в N зачем ? ну у меня износ масла вариатора за 75 тыс км составил 75 тыс единиц (из 210 тыс максимального износа) - если почитать форум то легко найдете инфу что многим меняют масло в варике уже на 60 тыс км пробега (то есть у них зафиксировали износ около 160-190 тыс единиц при ТО). мой же пробег до замены масла, при той же манере движения - составит минимум 150 тыс. км. вот и делайте выводы.... p.s. особенно стоит переключаться летом (как я и делаю) - так как в жару (у нас в городе реально все лето >32 град. цельсия) идет сильный нагрев вариатора.. и вот чтобы он хотя бы в пробках и на светофорах немного остывал я и перевожу его в N p.s. самое главное забыл написать - мой текущий пробег 79 ткм... (за 2 года)

я думаю это не совсем разводка.. реально этот девайс скорее всего просто конденсатор более менее великой емкости... при включении в прикуриватель заряжается, и потом способен мгновенно отдать запасенное для стартера стронув его.. в пользу этого говорит сама реклама (мол воткните и через минуту готово) и то что не сказано что его нужно еще как то заряжать дома.. веселит в рекламе то что мол смотрите, аккумулятор достали из льда и завели - вот если бы они машину из холодильника достали это было бы интересно.. а так очередной законный лохотрон! потому как после покупки вам скажут что никто вам заводку промерзщего авто не гарантировал :-))) в общем про этот девайс много мог бы еще писать - но пальцы жалко.. тем более что это очередной лохотрон с продажей товара с иными качествами нежели ожидаются покупателем p.s. в лед заверзает электролит у разряженной батареи, если же акк заряжен то электролит не замерзнет

так вопрос в том КОГДА МЕНЯТЬ ? как определить момент необходимости замены ?

Оренбург, АСТ-Моторс да я бы не сказал что добрый, я 2 ТО жаловался на стук, и только сейчас услышали (бутылку что ли мастеру отнести что увидел и услышал) с другой стороны согласен - ладно хоть так... и не после гарантии :-) а то меня обрадовали что кардан ниссановский около 60 тр стоит (только вот не помню с работой по замене или нет). сколько рейка не знаю - но думаю еще дороже... самое обидное что езжу очень аккуратно... кстати у меня износ масла вариатора около 75 единиц (из 210) за 75 ткм, вот теперь думаю - а не датчик ли износа масла у меня еще полетел ? или на самом деле может быть такой маленький износ масла на таком пробеге ? получается что такими темпами я до 200 ткм доезжу до замены масла в вариаторе.... тут на форуме я так понял в 60-75 всем меняют....

а мне етька нравиться.. у сестры такая, 1.2 +7DSG - очень хорошая связка расход в городе не больше 9 (у меня было бы 8 :-) на трассе очень вменяемая коробка, по крайней мере от меня (2.5 + варик) на обгонах не отставали.. салон качественней, музыка хороша (у меня бозе, но там играет не хуже), свет хороший (мне у икса ксенон вообще не нравиться.. фуфел полный, я люблю галогеновый свет) в общем я бы советовал покататься на тест драйве на етьке 1.2 с дсг.. и не смотрите на объем двигателя - тянет очень достойно (мы садились на тесте в машину в четвером и динамика была достойная) возможно буду в ближайшее время свой продавать, но у меня полная комплектация, сейчас проблемы есть (по гарантии будут менять кардан, рейку, левый рулевой наконечник). во всем остальном без вопросов. но у меня 10го года машина. так что дороже 800 тыс стоить будет точно :-)))

максималка, 2.5, вариатор, август 2010 пробег 78 ткм появились щелчки как на видео выше поехал к диллеру сегодня, пожаловался заодно на одиночный стук при проезде лежачих полицейских (про стук говорил 2 последних ТО (60, 75) - но тогда не замечали) после осмотра: - замена левого рулевого наконечника - замена карданного вала в сборе - замена рулевой рейки.. ну и по мелочи кучка... расписался что в курсе того что эксплуатация машины запрещена... щелчок сказали будут исправлять когда будут делать все остальное.. ориентировочное время прихода запасных частей 2-3 недели машину эксплуатирую очень спокойно :-( откуда такие грабли большой вопрос, до этой машины была хонда которую насиловали в любой мороз и жару пробегами по таким "чудесным" дорогам что x-trail'у и не снились - за 82 ткм поменяли один раз датчик ABS (на пляже буксанули, и песок попавший между датчиком и диском колеса снес первому голову нафиг (как и небыло) а тут можно сказать тепличная эксплуатация и такие грабли... правда каюсь, в июне-июле за примерно полтора месяца катанул на x-trail'e 15 ткм, но дороги были хорошие (поездка на юг), быстро я не езжу (обычно 100 кмвчас на круизе), перегруженый тоже не бываю (2 взрослых + 2 детей + одежда для пляжа, мангал, и по мелочи) в общем я в печальке.. чую нужно продавать.. хотя и размер и опции очень нравятся, может опять вернусь к хонде... но хонда пилот великоват :-( хотя для дальних дорог думаю самое то...

отчитаюсь по ТО-75 обошлось в 10280 руб к работам добавилась замена ремня генератора (1700 ремень 780 замена) по маслу в вариатора сказали что у меня число износа всего 74 тыс (максимум 210) так что еще ездить и ездить...

прошло 2 месяца.. прохожу ТО-75 ткм.. сказали что ремень генератора в трещинах.. 1300 сам и 700 руб замена.. а кто на каком пробеге менял ремень генератора ? p.s. хотя даже если разводка - все равно уже ничего не изменить, но интересно....

чтото у них я не увидел на x-trail только на кашкай

сколько был пробег до отказа ? p.s. у меня почти 75 ткм - появился какой то гул\вой при разгонах.. рывков вроде особых нет (бывают конечно, но понять что это от варика а не от дороги не удается), масло на ТО60 не меняли, сказали что еще рано....

кстати заметил что если рециркуляцию включать так: с внешнего забора включили на рециркуляцию, через 5 сек - включаем внешний забор, и через 1 сек снова рециркуляцию - то рециркуляция работает ! такое ощущение что заслонка не до конца сразу закрывается (может там по таймауту закрывание а не по концевику ?) а когда нажимаешь открыть и через секунду снова закрыть заслонку - то в этом случае заслонка закрывается как и положено.. ОД проблемы не видит, последний перл был что так и должно быть, типа рециркуляция допускает 20% забор воздуха из вне...

В общем отчитываюсь: по износу масла в вариаторе: ситуация такая - контроллер коробки рассчитывает износ масла, считает от нуля (!).. когда износ достигает 19000 дилер рекомендует поменять масло, при 21000 считается что масло изношено.. таким образом чем меньше нагружаем варик (это момент работы гидротрансформатора при повышенных оборотах двигателя) - тем дольше бум ездить.. мне сказали что при моих 60 тыс. км масло менять не нужно, и что если буду ездить так же как езжу сейчас то скорее всего замена будет тысяч в 100.... вот такие дела... масло в дифференциале меняли, свечи меняли, развели на чистку инжектора и дроселя (согласился, думаю хуже не будет), так же поменяли колодки (сказали что 20% осталось, в реале точно более 30... я не часто пользуюсь "тормозами в пол") всего то вышло в 25 тыс. руб.. знаю что много, но решил потратить на машину немного, тем более что в этот понедельник едем на море, так что будет и небольшой перегруз, и дальняя дорога :-) p.s. кстати, я писал уже что в моменты стоянок на светофорах перевожу коробку в нейтраль.. считаю что так меньше масло перегревается (ну или лучше остужается)... ну и плюс по трассе езжу в основном на круизе (гидротрансформатор заблокирован)

Мне в сервисе сказали что учитывается износ масла.. там какие то символические единицы, когда износ ниже 21 тыс. единиц - то его нужно менять... на вопрос как считается - сказали что время работы гидротрансформатора + нагрев\охлаждение до каких то температур.. завтра еду на ТО попрошу рассказать подробнее

ну да, симптомы очень общие.. какой пробег? возможно что банально дроссельный узел грязный, может быть глюки\неисправность какого нить регулятора холостого хода (РХХ), может быть бензин (у меня однажды было подобное, правда на другой машине), может быть подходит ТО30\60\90 и банально свечи убиты 95м бензином (вернее ферроцетонами в нем)

ну вряд ли я предвзято отношусь... у меня аллергия, поэтому обычно езжу с включенной рециркуляцией (не переключаю туда сюда)... и стоит встать за автобусом или грузовиком (постарше с дымящим дизелем) и в салоне капец :-((( сейчас спасаюсь только отключением вентилятора вручную :-((( ну и про "хапануть" прекрасно знаю, поэтому на трассе рециркуляцию включаю еще на подъезде к "чаду", но это не помогает... такое ощущение что у меня не до конца заслнка рециркуляции перекрывает забор воздуха извне (или какой там узел за это отвечает?) завидую вам что у вас все как должно быть... у меня блин топовая комплектация (на момент покупки (август 2010 г.) дороже был только какой то музыкальный дизель типа в спец. редакции или еще как) и такие приколы :-((( кстати, недавно в другой город ездил по работе, вечером было жарко, думаю "а может помыть мне машину самому,?" (гм.. 6 лет уже кроме как протереть фары ничего не мыл).... и оказалось у меня радиатор вариатора откручен и держался только на шлангах... даже набил уже на сотах канавку об бампер !! обратно вставляю - вываливается (болт не затянут был)... потихоньку доехал домой, "типа по гарантии" мне его прикрутили.. (еще за мойку заставили заплатить) менять отказались.. :-((( вот так у нас делают ТО :-((( ( это АСТ-Моторс, г. Оренбург) фиг его знает, но как то осадочек остался :-( на хонде за 83 ткм вообще ничего не делали... а тут за 57 ткм уже целый список, хотя машина в более щадящем режиме эксплуатируется :-(

а меня все таки интересует такой вопрос: насколько вредно\полезно\бестолково переключение вариатора во время стояний на N ? (естественно не на 1 сек, а минимум секунд на 10-20-40 - за время стояния на светофорах) интересует мнение тех кто понимает как вариатор устроен в реале.. (теоретиков выслушивать не хочу так как сам такой же теоретик и знаю что не всегда теория совпадает с практикой) по идее плюс что в жару гидротрансформатор не перегревает масло и соответственно весь вариатор... (это то что вижу я).. так же может быть не будет пробуксовки валов при стоянии (хотя имхо это бред - на холостых пробуксовка вряд ли возможна) минус - при переводе из N в D будет (хотя не всегда) рывочек, как при включении из P в D (или R) - вот это наверное самый важный минус - ударная нагрузка на валы и ремень (?) кто разбирается подскажите что негативного происходит в вариаторе при переводе из N в D и обратно ? стирание каких нить фиксаторов рычага коробки в салоне за вред не считаю :-) так же интересно что происходит при движении накатом например с горки и при переводе так же с N на D и наоборот, например с наката с N на D... понимаю что проще всего сказать что так на автоматах (вариаторах не ездят) - но вопрос именно в том что именно происходит в вариаторе и чем это вредно (и на сколько вредно, а то воздухом в городе тоже вредно дышать :-)))

Присоединяюсь к проблеме ! до икса были и киа спектра и хонда сивик - у обоих включение рециркуляции гарантировало отсутствие запаха снаружи.. на иксе нифига подобного.. такое ощущение что заслонка не доконца закрывается... причем еще заметил что закрывается она как бы с задержкой секунд в 5 (может быть 5 секунд закрывается из одного положения в другое) диллер проблемы не видит.. (разбираться не хотят) - меня это сильно напрягает так как у меня летом сильная аллергия и я привык ездить на рециркуляции. а тут такой облом.. я не говорю про случаи езды за камазом где нить под знаком обгон запрещен на подъеме - это вообще амбец - спасаюсь только переключением на рециркуляцию и отключением вентилятора - так меньше заберет грязи снаружи..