TANT

Дмитрий, сейчас Дэльфи стоит столько же, сколько оригинал. По наблюдениям сейчас в ходу CTR. Пока расчёт простой: 2 рычага (пусть будет 11 000) + самостоятельная замена (бесплатно) + бонус хорошее настроение = надежда на ближайшие 50-70 ткм забыть о данном вопросе.

Реновский рычаг есть за 3 151р и бьётся по коду как оригинал. Почему ниссановский (оригинал) по цене от 5 267р?

Антон, таких цен на Урале нет. Допускаю, что бизнес определяет ценник с учётом логистики, т.к. при регистрации на том же емексе нужно выбрать партнёра. Это автоматом меняет цену товара. Повторяю, 5100-5800р как здрасьти.

Где и почём покупали рычаги?

Вы присутствовали в процессе работы?

Денис, пример как раз такой, что пробег - чуть за сотню, и иллюзий по поводу шаровых не возникает (всё родное). Причина визита в сервис - стук справа спереди - устранена самостоятельно после их (в сервисе) диагностики. На то пошло, так могли бы тупо предложить сменить правый линк, но посмотрели на вопрос "шЫрше" и показали растрескавшийся сайлент с частичным отслоением резины. В результате стал рассматривать замену рычага целиком.

Про шаровую тоже предупредили сразу. По тарифу на работы я согласен, и суммы похожи. Запрессовку сам не рискну, т.к. навык удара по оправке уже не тот Гайки крутить умЕю. Если удастся купить рычаги, то однозначно поменяю сам. Если заказывать на [том же] автодоке рычаг по оригинальному коду [и синему цвету позиции web-формы], какова вероятность получить подделку? Вопрос отчасти риторический...

Андрей, по коду 54505-5212R рычаг бьётся на автодюке за 5793р...

А она надо?

Виталий, я уж встряну, коли сам начал разговор... Вы имеете ввиду цену нового оригинала - рычага в сборе? Если да, то рычаг (на примере правого) бьётся по коду 54500-JG000 (54500-JG00A) на автодюке от 5793р... Интересно, что тут же с ним бьётся шаровая LEMFORDER за 2292р... Подскажите пожалуйста код шаровой оригинал.

Алексей*2, спасибо! Единственное, что web-каталог запчастей показывает передний 54464-CY00B (он?) сайлент и не показывает задний 54467-BR00A (он?).

Парни, спасибо! Параллельно курил форумы на эту тему. После позвонил слесарю. Ещё раз подробно всё проговорили. Я, признаться, не был уверен, что и шаровая меняется, а оказалось... Шаровая (только дубликат) и сайленты (оригинал, дубликат) у них есть в наличии. Разница их ценника и автодока +50р. Просто в параллельной теме про подрамник я тоже интересовался. В итоге выходит, что если сайленты и в рычаг, и в подрамник заказывать, то выгода будет 200-500р. Так что надо посчитать.

Прошу подсказать, у кого при первоначальном диагнозе "задние сайлентблоки" при вскрытии обнаруживались "передние" ? Не могу оценить кратность "жизней" передних и задних. В основном все говорят о задних.

У переднего правого рычага на заднем сайлентблоке снаружи мелкие трещинки и небольшое отслоение резины от обоймы (сектор градусов так 20 примерно). Слесарь утверждает, что сайлентблок меняется отдельно и нет нужды покупать рычаг. В связи с чем вопрос: 1. Сайлентблок отдельно меняется? Без сюрпризов? 2. Есть ли смысл сэкономить на работе (в перспективе, когда подойдёт шаровая), поставив сразу рычаг в сборе? Пробег 103ХХХ км.

"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий..."(с) Ну подколол, подколол Так-то я не о резьбе писал, а срыв гайки имелся ввиду "... с места". Тут ясно. По остальным пунктам есть мнение?

Чо-т накрыло меня нынче с энтим техобслуживанием Симптом "нытья" при активном рулении при парковке, а также симптом пощёлкивания при старте (выезд с парковочного места) приводят всё-таки к диагнозу - опорники. Пробег 103ХХХкм. Данных о замене их прежним хозяином нет. Да и не менял, вернее всего. Трудностей особых в самостоятельной замене не вижу. Надо только стяжки купить для пружин. Как-то не обзавёлся до сих пор своими. Каталог показывает 54325-JE20В и тут же указывает альтернативу 54325-JE20C. Сообщество рассуждает о шариковых опорных подшипниках и о подшипниках скольжения. Кроме того, дважды попадались высказывания в пользу промывки и повторной смазки "родных". Черкните, если не сложно: 1. Переборка старых, вероятно, по бедности уж совсем? 2. Покупаем 54325-JE20C? 3. Гайку на штоке срываем ещё на месте или уже на снятой стойке? 4. При сборке колечко над пыльником кладём? чтоб уже забыть про это гуканье..

Заменил втулки переднего стабилизатора. За полтора часа до этого... при снятом колесе поставил диск на невысокий пенёк. Вывесил домкратом так, чтобы усилия его хватало еле-еле, а диск опирался на подставку. При незначительном усилии стабилизатор перемещался вдоль оси на мм 10 наверно. Куплены втулки по 240р. Серый полиэтиленовый мешок. Made in Spain. Код в норме. Дополнительно купил ключ на 13 рожковый с одной и трещотка с другой стороны. 450р. Можно было и без него обойтись, т.к сэкономил с ним минут 10 не больше. Яма в гараже. Считаю главным только один момент. Чтобы не гнуть ключи, как писали выше, достаточно использовать стандартный ключ - рожковый с одной и накидной с другой стороны. Особенно важно, когда накидной конец сформирован под углом к телу ключа. Этого хватает, чтобы в разных положениях и частой их смене открутить весь крепёж. С правой по ходу стороны аккуратнее с трубками и пыльником рулевой рейки. Остальное проблем не выявило. Предварительная справка в двух сервисах дала понимание о стоимости работы: от 385р за одну точку до 2900р на всё и с частичным снятием подрамника. Полагаю, с т.з. сервиса подход с подрамником оправдан, ибо норма-часы. А с т.з. неторопливой гаражной медитации самое оно - почувствовать себя гинекологом Спасибо всем за комментарии в этой ветке.

Не совсем точно я выразился. Клемма сама в порядке и в смазке. Следы - на корпусе вокруг основания еёшного.

Впервые нынче летом (жаркое выдалось) заметил у минусовой клеммы почти вокруг след высохшего электролита в радиусе около 15-20 мм.

Залил Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 GL5 Приятным бонусом обнаружилась трубочка в горловине, с помощью которой прекрасно можно заливать масло без всяких шприцев. Но не в нашем случае! Попутно преследовалась цель - замерить объёмы туда и туда. Для этого использовался 150-грамовый шприц Жанэ. В итоге на "раздатку" было потрачено 420-430 мл, а на "задний мост" оставшиеся 570 мл. При чём так, что в "раздатку" наливалось до первых признаков перелива в заливном отверстии, а в "задний мост" влетело всё с последующим контролем пальцем. Контроль показал, что масло тока-тока у самого края отверстия. Подтверждаю вывод - одной литровой бутылки хватает, но запаса никакого абсолютно. Если сзади стоит защита, снимать её полностью нет необходимости, а только открутить крепёж у "заднего моста". Таким образом она провиснет и сливная пробка окажется легко доступной.

Ладно, Несте - зачот. Кто-то прочитал мой вопрос полностью? Пофек... Исчо раз: почему на турбинах и дизелях раз в 30 ткм смета трансмиссионки, а на бензо-атмосферниках - 60?

На LS явно указано GL-5, а без - GL-4,5. У LS индекс индекс вязкости ниже и выше температура застывания ниже, а без - наоборот. Вы это имели ввиду?

Вот есть ещё шикарное масло - MOTUL Gear 300 LS SAE 75W-90 Но у нас его в наличии пока не нашёл. Ну и ценник уже на границе разумного - 1300

я-то рассуждаю с т.з. древнего стандарта Неужто и для Т32 рекомендуют 80W90 ? Ну вот пока не поменял цель Видимо надо брать...

Складывается впечатление, что стандарт SAE J306 у оригинала древний. И вязкость по нему 80W90 - для минералки, что частично подтверждают высказывания на форумах. Вот интересно, что пишут про трансмиссионное масло в сервисных книжках для новых машин, т.е.Т32 ?