killedbyping

Либо степ мотор, либо клапана в гидроблоке залипают. Попробуйте машину прогреть как следует перед стартом. Не меньше 10 минут. Во время прогрева переключайте коробку туда-сюда в положения R, N, D, L (или manual) и удерживайте в каждом положении по 30 секунд. Только не надо говорить, что в крыму итак тепло, прогрейте как следует. Масло в коробке остаётся холодным даже при жаре в +30 за окном. Если после этого машина поедет(скорее всего с рывками), значит дело не в степмоторе, а в залипании клапанов гидроблока и на такой машине до Москвы я бы вам ехать не советовал.

Явно какой то глюк. От этих же поставщиков совсем недавно цена была 2400. А по повду разной цены в Экзисте и других магазинах : Экзист сам ничего не возит. Затаривает у разных поставщиков. Отсюда и разное кол-во на складе, разное время доставки, разная цена. Каждый поставщик работает по своему у каждого свои накрутки.

страница 17, пост #417

Хотя бы последнюю(17-ую) страницу прочитайте. Не говорю уже о поиске.

Это и есть маркетинг... Ravenol такой же гидрокрекинг как и NS-2. Это не значит, что оно плохое. Гидрокрекинг имеет гораздо больше синтетичских материалов чем самая лучшая синтетика. Просто покупателю чуждо слово гидрокрекинг. Вот и обзывают его кто как может. Кто то синтетикой. кто то полусинтетикой. По факту это ни то ни другое, а гораздо лучше. Но вопрос был не в этом. Как прошло смешивание с остатками NS-2 в системе ? Попробуйте через пару тыщ снять поддон на предмет образования эмульсии. P.S. "При нормальных условиях эксплуатации не требует замены." Вот эта фраза меня больше всего смешит. Она имеет место быть у всех масел для вариаторов JATCo. Но кто нибудь читал список условий, считающихся отклонением от нормы ? Если найду скину сюда выдержку из мануала или сам мануал. Сейчас на вскидку из того что запомнилось : Эксплуатация при температурах ниже 0 <- ват зе фак ? Разве в Японии всегда температура + ? В любом случае, в 99% случаев замена требуется. В России подавно. Зачем тогда на машинах после 2011 отменили замену ? Эксплуатация в пыльных условиях - опять же везде. Не думаю что в японии по всей стране стоят очистители воздуха прямо на улицах Короткие поездки - уж где где, а в малюсенькой японии короткие поездки явление наверно не актуальное... Эксплуатация при температурах выше 32 градусов. Длительная работа машины на холостых. (например пробки) Частый запуск двигателя. И ещё список из порядка 10-15 параметров красноречиво говорящих о том, что куда бы мы с вами ни сунулись, условия там ниже плинтуса Ездить только в вакуумном помещении при постоянной температуре в 15 градусов. Ездить не менее 50 км за раз ! Двигатель не глушить ! Ездить БЕЗ остановок !

Происходит как и раньше. Просто если ехать в нормальный сервис, то тебе дадут диагностическую карту. Если ехать в шарагу, которая раньше при ГИБДД была, то там ничего с тех времён не изменилось. Так и выдают талончики по старинке.

Кстати на счёт рано. Лазал по америкосовским ниссан форумам. Так там почти единогласное мнение, кто менять надо каждые 30к. (именно КМ, а не миль). Даже мастера у офф диллеров говорят, что масло уже при 60к похоже на отходы. Отпишись, пожалуйста, сколько уже проехал на этом масле. Есть какие нибудь отличая в поведении машины ? К слову Ravenol не синтетика. И Ravenol и NS-2 оба продукт гидрокрекинга. Просто немцы знают что такое маркетинг, а японцы нет

На машинах до 2010 усилка нет.

Ящичков много не бывает. Посмотрите на Колеос. Там вообще каждый свободный сантиметр используется под ящички

Из этого же мануала. Фото снизу без поддона коробки. Синим обозначены болты, которые необходимо открутить для снятия ГБ и рядом их порядковый номер и длинна, чтобы не перепутать при обратной сборке. S- короткие M- средние L- длинные. Порядок закручивания болтов при обратной сборке: 6-7-5-8-4-9-3-10-2-11-1 (согласно номерам на картинке). Момент затяжки болтов : 6.9-8.9 N m (0.7-0.9 kg-m, 61-78 in-lb).

Вот какой код интересный надыбал. Может кому пригодится, чтобы не покупать лишнюю банку 4л NS-2. 999MP-NS200P - Банка NS-2 1л. Так же в мануале по замене гидроблока на nissanhelp.com рекомендуют в обязательном порядке менять колечки-прокладки - 31528-1XA01 Вот они на фото. Выкладываю, т.к. судя по отчётам, ни кто из тех кто добрался до гидроблока эти прокладки не менял.

Не хочу пугать, но похожий случай был у человека на соседнем форуме. И дело оказалось в вариаторе. По моему со степ мотором был какой то затуп. Пробег то не крутился, то крутился, то опять не крутился и потом очень быстро накручивал не посчитанный ранее пробег. Диагностика, кстати, могла ничего не показать, потому что спецы очень редко смотрят показания блока TCM, особенно официалы.

По экзисту и то и другое это M-CVT. 31020-1XF2D типо перестали ставить после 2009-г. Разве бывают 2.0 с ручным переключением ?

Всё это вариатор в сборе. Вот только почему коды разные и цены тоже разнятся. Есть ли между ними разница ? Может например один код для движка 2.0, другой для 2WD версии или просто старые коды заменены обновлёнными. И если так, то какой код самый актуальный ?

Есть ли разница между 31020-1XT8E , 31020-1XF2D и 31020-1XF6A ?

Какую проблему то ?

Раскажи что было то.

А вам этот вариатор снимали, разбирали ? С чего они взяли что это не кардан\свечи\форсунки\дросель, просто гавёный бензин в конце концов ? Я смотрю всё больше и больше у всех ОД, да и не только ОД тенденция идёт к тому, что любой пук списывают на убитый вариатор. При этом даже не пытаются разбиратся в чём трабл и называют его одноразовым агрегатом. P.S. Если после замены масла стало выдавать пониженное\повышенное давление масла, скорее всего счётчик (CVT Detoriation Rate или как он правильно пишется) не обнулили, попробуйте начать с этого.

Эту чушь перестал читать где то на втором абзаце.

Вот именно, пошарьтесь на эту тему... Даже самая качественная синтетика имеет в десятки раз меньшее содержание синтетических материалов чем гидрокрекинговое масло. А цикл замены его 30к. По моему замена раз в 15к заявлена только на территории России. Это всё равно что называть вариатор не следующим шагом развития автоматических коробок передач, а "недоавтоматом".

Я вот не понял смысла при большом пробеге переходить на 5в30. Это изначально нужно было на нём ездить, а при пробеге выше 100к есть смысл на 5в40 перейти. При условии, что вы изначально ездили на 5в40, есть возможность что цилиндры уже раздрочены и лить теперь 5в30 просто не имеет смысла, зазоры уже не те. Я бы рекомендовал залить обратно 5в40, вам уже поздно думать о 5в30. Масло 5в30 НЕ полусинтетика. Это гидрокрекинговое масло. В гидрокрекинге содержание синтетических материалов в десятки раз выше чем в любом "синтетическом" масле. Синтетическое написал в кавычках, ибо любая синтетика по сравнению с гидрокрекингом это убогая минералка.

Уже сам догадался в чём трабл. Утырок из Экзиста впарил мне фильтр для дизельного двигателя Ведь специально же просил проверить на совместимость все покупаемые запчасти перед выполнением заказа, даже конфигурацию автомобиля и вин код написал. Что же мне так не везёт с менеджерами, уже третий офис меняю и постоянно мне какие шмошники попадаются.

Кто нибудь можеть выложить фотки фильтра оригинального? Приобрёл неоригинальный фильтр топливный фирмы Mann (код по экзисту WK 940/6). Смущает такая огромная разница в цене. Оригинал 300-3800, правда выдаёт несколько разных кодов. Этот я купил за 460р От всех остальных производителей цена +\- 100-300р, но не как не 3500р. Неужели оригинал за 3500р идёт в комплекте с насосом, а не оригинал это только фильтр ? Фотки в данный момент выложить не могу, сделаю чуть позже если кому интересно. Выглядит этот топливный фильтр примерно так же как и маслянный, только крупнее.

Отсюда и проблемы При снятии поддона, а снимать его надо обязательно, иначе не сможете прочистить, замена под давлением с использованием аппарата становится не возможна. Хотя... а кто мешает слить масло, снять поддон, прочистить всё, заменить фильтр, одеть поддон обратно и уже потом произвести замену под давлением ? Но я всё же считаю, что при снятии поддона нет смысла менять масло под давлением. При снятии поддона из коробки выгоняется около 6.5-7 литров, общее кол-ва масла в районе 8л. - чуть больше 4л уходит непосредственно из сливной пробки, 2.2-2.3 остаётся на поддоне и сливается при его снятии, ещё 0.1-0.3 выходит при снятии фильтра. Т.е. уже при первом сливе концентрация старого масла не более литра. Далее запускаем двиг, держим переключатель во всех положениях, а ещё лучше немного катаемся. Опять сливаем, но уже без снятия поддона. Доливаем до уровня. Итого концентрация старого масла будет дай бог 0.5 литра(что примерно 5%). Примерно такой же уровень (не в литрах конечно, а в процентном соотношении) старого масла остаётся и в двигателе. Так что заморочки с аппаратом, имхо, во первых бессмысленно дороги (гораздо больше масла уходит), а во вторых просто вредны. Ибо, как уже было сказано выше, масло то может и поменяете почти на 100%, но вся стружка разлетится по агрегатам и очень верятно приведёт к поломкам. Update: С форума ниссан, человек ещё и патрубок ведущий к радитору открутил, от туда тоже масло вышло. Но не тот же самый это патрубок из которого фильтр маслоохладителя вынимается ? вот я созрел таки и сегодня поменял жижу в варике. сначала сливал через пробку. потом снял шланг с радиатора который ближе к середине машины (его ничем не глушил), завел двигатель на сек 10 - пока и з радиатора не перестало теч, потом снял поддон - в поддоне остается около 1 л!!! прокладку заменил, но старая целая. а да дунул в снятый с радиатора шланг - чтото забулькало и слилось изнутрей еще около 200-300г масла. все собрал взад. шайбу под пробку не ставил. да на магнитах была мелкая черная бархатистая грязь с пылевидными опилками - нормальный износ думаю. да на одном магните по краю был скол. фильтр грубой очистки не снимал - на вид мелкая металлическая сетка, в ней застряло пару крупных гряззючек. залил Равенол - влезло ровно 6л до верха сеточки по щупу. заливал через воронку с удлинителем из толстой трубки в дырке щупа. поезжу чуть проверю. да уровень выставлял на работающем двигле.

Тогда зачем об этом в мануале писать ? :/ А сильно отличается БК в рестайл версии от предыдущего ? Может есть возможность перепрошить ? Например на своей Тииде, без проблем прошил панель приборов чтобы активировать БК. (по умолчанию в самой простой комплектации его ЯКОБЫ нет, а по факту он был просто отключён на уровне прошивки).