Leonid

брал три кольца неоригинальных, из них 1 высокое и плотно садится, второе низкое и болтается на милиметр, третье осталось в зипе - не пробовал, но тоже вроде низкое. это я к тому, что кольца сильно разные. p.s. номера не привожу - т.к. все вперемешку и какое нормальное не помню. в зипе Atiho 781954 уплотнительное кольцо, выпускной трубопровод поставил ASSO 99.3020 уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа и FA1 761954 уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа

наверное зловещей формулой)) для всех кто такое пишет, я бы порекомендовал почитать стандарты SAE и J300.. хотябы чтобы найти существенную разницу в туфтологическо-маркетинговой маркировки гипотетической вязкости.

Колодки колодкам рознь, в т.ч. и по качеству материала. НО, следует также смотреть на : - канавки: если есть хорошо, если нет - можно напилить ножовкой или напильником. - размеры!!! не только дешевые но и не очень(hella,trw и многие другие) делают колодки не только низкие(меньше феродо до полусантиметров!) но и ещё и узкие(от этого шире борозды на дисках)!! Под спойлером фото, разница между узкими Hella и нормальными Ferodo: габариты накладок: какие тормозят лучше - выводы делайте сами. я свой выбор уже сделал..

Все кто лил обычно довольны. не бюджетно только. там помимо хорошей базы есть модификаторы трения - они дают хороший эффект.

Самые большие заблуждения и предубеждения от повсеместных баек что присадки ( особенно МТ) ремонтируют и "лечат". Они НЕ лечат - они помогают работать ИСПРАВНЫМ агрегатам, и не более того. Занятия спортом относятся к рекомендациям для профилактики болезней, однако ни один врач не прописывает отжимание при язве или подтягивание при гриппе..

Второй год использую слоистые модификаторы трения (hBN - нитрид бора и WS2 дисульфид вольфрама) в виде порошков - так они существенно дешевле. Разница "с" и "без" на столько существенна, что вопросов надо или нет вообще не возникает. Помимо ДВС трех машин (трейл, октавия, королла), засыпал во все редукторы, электроинструменты(болгарка, сабельная пила и т.п.) и даже мотокультиватору досталось! Результат есть и ощущается почти везде(только болгарка жужать меньше не стала - но верю, что ей стало заметно лучше). Те кто верят в существовании эффекта плацебы, не смогут доказать её присутствие - т.к. улучшения есть и они фиксируются, как органолиптически - попомером, слухом и руками, так и инструментально - замер уровеня шума двигателя и энергопотери. Плацебщики особо стебуться над теми кто льет масло Xenum WRX(то что с hBN) - "как же так можно, за масло по 10тыщь отдавать!" Но те кто его заливал - либо продолжают его лить, либо ищут более доступную альтернативу(например как я). Думаю эффект плацебо есть у любого товарного масла - в него входит пакет присадок с xDDP, но из-за его микро доз толку особо и нет.. Большая заблужденность - то что "масло в допуске имеет все что надо!". Так договаривайте - "ровно столько чтобы машина загнулась после гарантии..". А если и раньше загнется, то не беда - пошлем владельца подальше, сказав типа "сам дурак- лил неправильный бензин".

Менял везде на 120ткм - везде прозрачное было.. Заменил на синтетику от кастрола 75-140 и 75-90. брал чтоб зимой полегче было. В добавок добавил двойной пакет модификаторов трения (hBN и WS2). Лазить мне туда точно больше не надо. Если читать и слушать внимательно японцев - то никакой галимой синтетики в ДВС лить не нужно - только минерлку или полусинь. Замена, как и положено, раз в 5-7 ткм. Ракушку лить - только мотор гробить. Она на втором месте после кастрола по осаждению говн в двигателе. Масло черное - только от того что оно МОЖЕТ удержать в себе остатки продуктов горения. Подчеркну - не только смыть но и удержать в себе! Все частицы опасного размера удерживаются маслянным фильтром. Редкая синтетика может этим похвастать, для этого она как минимум должна быть существенно дороже "минералки" в производстве и в продаже. Страшно не то что оно черное, а то когда чернота не держится в базе и либо остается на месте либо оседает в каналах и кольцах. Хорошая, правильная, минералка сейчас стоит около 1т.р./литр. Синтетика от 1.500 рублей литр. Дешовая синтетика проигрывает дешевой минералки на порядки. Вот неплохой ресурс по визуальному отражению способности масел убивать двигатель: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ Так что нужно смотреть не на проблему черноты масла - а способности его работать весь срок. Для любителей синтетики ещё добавлю свой печальный опыт: перейдя с минералки на синтетику(в основном нулевки), я напрочь убил себе МСК - расход с нуля вырос до пол литра на 10ткм! Сейчас пробую вылечить залив опять минералку, но боюсь что это уже поздно - МСК только под замену. Минералка, в отличии от синтетики, базово содержит в себе чтото вроде "ароматических" компонентов - они очень благотворно влияют на резиновые изделия. Синтетика их в базе не содержит, в дорогих маслах они идут как присадки, но способность синтетической базы их удерживать достаточно низкая(делают проще - добавляют в синтетику минералку). В результате высокой температуры и высушивания синтетикой, МСК активно дубенеют. Но опередил всех перепробег на масле - любое масло начинает со временем гадить, свежее на высоких температурах, а старое уже при комнатной дает осадок.

Из МСК. везде дефицит что качественное) "нечернеющее" масло после "чернеющего" в одном движке - значит новое масло хуже чем старое! Масло не является источником черноты - одним из его предназначений является адсорбция черноты с последующим удалением черноты вместе с ним через замену масла.

начну с конца - Азлык, судя по последним цифрам -45, ездит на рыно. На отличном ходу, сейчас эксплуатируется у деда, стоит в продаже. п-ч - это черное масло, через которое щуп видать но очень темно) что то типа цвета растворимого кофе на просвет. (обратный пример: мутно-черное, например графитная смазка - как не размазывай просвета нет.) 5-30 лил т.к. ниссановское 0-20 была редкость, а хондовское что то не вышла этикеткой. масло, в частности японаминералка ходит 5-7 тыщ - как раз на половину пробега. вот и получалось, что 5-40 у диллера по гарантии, потом 5-30 для гарантии что двиг не умрет после гарантии. почему не 5-40 - ещё на москвиче бесила тугодумность мотора на маслах 40/50, потому лил и лью в него 5-30 доволен работой мотора. На х-трейле все повторилось - 40-ка явно мешает мотору, а если учесть что мотор и так слабоват для него - то для меня выбор 40-ки не очевиден.

через 10ткм(310моточасов) сделал 10-15минутную промывку свежим маслом - струя черная, если размазать на руке - в два раза светлее/прозрачней слитой ранее отработки. когда лили 5-40 от диллера - всегда было прозрачно-черным(по щупу) к первой тыще. на половине межсервисного пробега лил 5-30 и оно было "нормальным" до 3-4ткм.

доливал почти такого профикса 0-20, потом перешел на НГН 0-20, сейчас на минералке 10-40. прыгать по маслам стал тоже после повышения расхода топлива, которое совпало с переходом на м1 0-40 + иридивые свечи + обслуживание задних тормозов.. с тормозами намучался(особенно с пальцами) - вроде стало получше, но на недавнем ГТО опять видно что зад равномерно подтормаживает. свечи менял взад на платину - толку 0, ввернул опять иридиум. возврат на масло 0-20 с 0-40 улучшило динамику раскрутки, но расход был по прежнему высок. сейчас с 10-40 на ХХ 0,9л/час(как и на 0-20) , посмотрю что дальше будет. Пока, на первой сотне км, 10-40 не сильно тупее 0-20, в отличие от 0-40 - где двигатель явно не хочет крутится. а вот с воздушным фильтром тоже поэксперементирую - беру обычно бош и манн, у них хорошие резинки, в среднем хватает на 5ткм, сейчас бош - посмотрю как на нем.

trw 5.1 - как наиболее доступная как по цене так и по наличию. (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34400AC0&sr=113) также плюсом - тара от чекушки до рояла. но на долив я все-же себе прикупил чекушку, чтоб потом не бегать..

наполовину не получится и отдельно контур не получится - и там и там будет смесь под замену целиком. Единственный возможный плюс в этом - это развоздушивание тормозных цилиндров, которое происходит по причине наличия воды в системе. Но т.к. жижу не сменили а разбавили - то разводушивание только до следующего кипячения(торможения).

даужж, кудесники... сказочники.. 3 раза меняли у диллера, 4-й раз меняли так-же в гараже (прокачивали сцепу и переходил на 5.1): 1. отвинтили все штуцера на цилиндрах (чтобы лилось не особо сильно - а томожно не уследить за уровнем в бачке) 2. ждем пока уровень тормозухи не будет близок к "0" - для того чтобы минимизировать смешение новой и старой тормозухи. 3. наливаем тормозуху по край бачка и ждем пока уровень снова опустится - следим чтобы тормозуха равномерно сливалась из всех штуцеров. 4. продолжаем пп 2-3 покуда есть тормозуха) 5. закручиваем штуцера и доливаем до уровня "макс" на бачке. 6. опционально-обязательно - спрокачиваем цилиндр сцепления на МКПП. тут лучше вдвоем, как одному - не знаю, я жал на педаль. а) мне понадобился 1 литр б) Правильность и полность замены данным способом я смог подкрепить анализом тормозной жидкости спец прибором до и после замены. Уровень гидратации снизился на 3 порядка (был 1% стал около 0%) в) изначально тормозная жидкость может быть "заводнена" на 1-2%. например для нового рос-дот 4 1% норма, для свежего, но стоявшего какое-то время закрытым, кастрола 2%. г) Годом ранее прокачивали дедовским способом (прокачка поочередно цилиндров с помощью педали) октавию росдот4 (анализатор детект 1%) тормозную систему с гидратацией около 4% (тормоза уже были слегка ватными). 3 круга прокачки и 1 литр тормозухи опустили завоженность до 2%. опустили бы ещё да болит кончилась тормозуха и терпение (в этом году будем сливным способом делать). д) результат от прокачки сцепления - ушли симптомы "уставшей" корзины, лучше и четче включаются передачи - в общем маст хев. Пробег от предыдущей замены тормозухи - около 15ткм, по регламенту на то90 у диллера по сливной системе. так что делайте свои выводы, а пока я мега крут - ибо имею возможность доступа к анализатору и отслеживать результат работы по замене.

там, где мотор разработали - Ниссан япония. можете погуглить что рекомендовано лить в японии. Серу, экологию и менталитет я полностью игнорирую в данном вопросе. +пруф аналитики по ХМР http://www.civic-club.ru/info/article/13151/ НМР ради дешевизны много чего под рынок переписывает(ХМР, ВАГ, МБ, бмв тудаже, за экологией) - самый большой и яркий прокол - увеличение интервала замены масла на альмерах до 15 ткм. случаев списания движков предостаточно - но главное что у нас не хуже межсервисный чем у конкурентов - 15ткм, а то что масла там всего 3.2 это потребитель оплатит с лихвой. там-же, в Япониии, в основном льют минералку/полусинь и рекомендуемый интервал замены масла 5-7 ткм, это тем кто захочет перейти на 0-20/5-20. на тему будет больше угорать - 0-40 пока в этом классе чемпион на моем двигателе, литр меж заменами(7-9ткм) - легко. я написал про бесполезность "тюнинга" иридиевых свечей - менять реже не придется.

выкрутил DILKAR6A-11, на 12 тыщах https://yadi.sk/i/VXkUjcFzfqmJV вкуртил PLZKAR6A-11 цель - поиск увеличение расхода топлива на 30%-40% (проблема в том, что одновременно со свечами сменил тип масла с рекомендованного 0-20 на хваленый мобил 1 0-40, штатную шоссейку СТ20 215*60 на красивый АТ Г012 225*65, ну и соответственно платину на иридий шины -особо не повлияли (переход на зиму в штатном размере 215*65*16 не понизил расход) свечи заменил - буду следить масло уже решил что следующее залью опять 0-20 (хонду или тотачи, что будет в наличии), но это ещё тыщ через 5, т.к. на этой заливке ещё и 2ткм не откатал. да, и разницу на иридиуме не заметил - ни тяга ни моща не изменилась, судя по износу комплекта должно было хвататить до плановый замены на 30ткм - впрочем как и на платине.

если кто ищет №№ трубок от таза для бензонасоса - 21100-1104226-0Х вместо Х - цифра с индексом длины, какая нам нужна я не знаю. так же не понял про их способность термоусаживаться.

"мегаобзор" http://www.vedomosti.ru/auto/print/2015/02/10/39258171 а я думал что уважаемая редакция..

Добавлю ещё 5 копеек про 225/65/17: 1. дурит одометр - занижает примерно на 10% (по сравнению с ГПС) 2. соответственно дурит расход - хз на сколько, не засекал фактический пробег. 3. спидометр показывает верно - как по спутникам 4. достаточно резкая и упругая - скользит неохотно и рывками, тормозит нормально, но с недостаточно понятной гранью сцепления с асфальтом. 5. 120 по разбитой дороге - терпимо, лучше чем на штатных, ни разу не пробило, но может и сильно не попадал) 6. нет места для цепей/браслетов! а без них едешь не сильно дальше штатного данлупа. P.S. была мысля махнуться с кемнить на штатный размер с аналогичным нулевым износом(чтобы была возможность нацепить браслеты), но думаю что это импосибл.

на картинке - сверху такая была дорога, снизу - что с ней стало пока не встал(тут выехал задом сам). Спуск воздуха до 1.5 не помогает(особо не ощущается). Бегал за трактором в другом месте с аналогичным грунтом - сверху жидкий дерн, под ним глина. На глину больше ни ногой.

ну при условии что 90%-95% у меня город и трасса, а грязь по желанию на выходных для меня это существенно. Если бы я знал что такая сцепа дохлая на 2.0 а на 2.5 она гораздо живучей, то несомненно я бы тоже смог себе позволить им побуксовать и ездить иногда на полувыжатом.. Но реальность такова, что в грязи приходится бросать сцепу и давить газ пока не заглохла, заглох - сдал назад, потом снова вперед пока не заглох. Да явно не айс, но пока пролезал везде где было не страшно остаться, ни разу не видел трактор и сохранил родную сцепу до 90к (дальше видно будет, боюсь с новой резиной сдохнет быстрее, т.к. чтобы прокрутить в говнах придется сильнее газовать). А Вам на цвт и более тяговитом моторе, вообще д.б. пофиг - у вас половина потенциала не раскрывается в обычных условиях да на штатной резине. Муды считаю не по адресу - больше шансов сесть там куда ехать не следует вообще ни разу, а если и надо очень - то нужно брать соответствующую машину.

у меня штатка была 17" 215/60 ST20. скорее всего с завода пришла на 1-2 кг легче текущего размера (225/65/17), и в новом размере она также весит около 13кг, т.е. разницы от марки резины не более чем 0.5-1 кг. как уже писал выше, липучка 215/65/16(износ 20-30%, может меньше) весит в сборе со скад "гранит"(весом около 10 кг) всего 20 кг Диск родной на 17" у меня взвесился на 15кг. Итого разница в резине: +3 кг к липучке 16", +5 кг к штатке 17". Разница в дисках: штатный 17" +5кг к 16". В сумме + 8кг = тормоз. Ощущение повысившийся инерционности можно ещё представить как велосипед с резиновой цепью - вроде нажал педаль сейчас, а поедет немного потом, постепенно набирая ускорение. 225/55/18 вроде как на килограмм легче выходит чем 225/65/17..

возможно, но мне кажется, что основная масса (13 кг) будет на большом радиусе и создает большую инерционность чем диск. т.е. диск м.б. тяжелее на 10 кг и это будет равносильно резина + 5кг(не является достоверной информацией - все цифры плод сравнительно-предположительной фантазии). Разве что на трассе будет чуть меньше "бухать". В любом случае - 5кг веса с колеса, пусть даже с диска - это круто. я думаю что 225х60 должен быть более интересным в плане расхода, особенно для тех кто не спускает воздух в говнах как я (лень надувать потом), хотя по весу (http://carrida.ru/katalog/shiny/tag/Yokohama%20geolandar/) они практически идентичны. Штатный данлуп, на том же сайте, весит 12.8кг, но его, из-за менее агрессивного протектора, крутить в грязи гораздо легче, так что все относительно )

Соврал про фотки - есть одна, запечатлел как отрывается китайский брызговик под натиском кусков глины с другой стороны оторвался чуть позже - момент не уследил. (задние родные уцелели).

Китайские передние оторвались- надломились зимой и невыдержали натиск грязи из под колес. Задние ещё родные.