Leonid

Переобулся и после 300км обкатки выбрался на дачу- в поля.. впечатления или неоправданные надежды: 1. Расход : то что машина стала есть больше, отметил практически сразу- меньше 11л по компу достичь трудно, даже после 100км свободной трассы на 120 км-ч расход меньше 11.7 не опустился (отсчет от целого бака, сейчас остаток- чуть больше половины). В аналогичных режимах у меня на штатке опускалось стабильно ниже 10, ближе к 9 л\100км, на зимней 16" липучке - расход вырастал в пределах литра в городе,а на трассе практически незаметно было. 2. Динамика: упала. Сильно. По ощущениям на трассе- колеса бегут впереди авто, и на педаль газа реагируют очень инерционно. 3. Вес: штатка 23... (после 4-х сезонов с остатком 4-5мм), зимняя липучка на штатном размере 16"(вроде 215х65) 20кг... Новая йока 225х65х17 весит 13 голая и 28 на родных дисках. Все вешал на одних весах в одно время, потому погрешность будет одинаковой, а разница врятли пострадает от возможной неточности. Как итог- бухает достаточно сильно, на свежей каябе по кругу и новых усиленных пружинах - надежда на мягкость испарилась(давление 2.1 перед 2.0 зад). 4. Проходимость: замыливается, но гребет. Преодолев с ходу небольшую траншею я раскорячился на практически элементарном месте - бугорок с неглубокой жирной грязью. Грязь чуть прикрывала протектор но машина встала и не хотела месить её вперед,назад получилось сдать и развернуться. Но поведение машины очень расстроило - чтобы вернуться на преодоление траншеи, нужно было опять преодолеть небольшой подъем, с неизбежной потерей скорости и сползанием в траншею под неправильной траектории. Справедливости ради отмечу, что дорога тут была сильно измочалена квадрами и ехать по ней можно только на нем(Также я за два года не видел чтобы туда ктото не на квадрах совался). Было принято решение ехать по целине - подмерзшему подболоченному полю. Ну кроме кочек проблем не возникло - с ходу пролетал запруды(10-15см глубиной) а завязнуть не давало наличие ковра из сухой травы. В итоге выбрался на укатанную ранее дорогу...где нас ждал сюрприз- ехать по ней мы вообще не смогли. Мне сильно неповезло и повезло одновременно: под мягким 10-20 см слоем раскисшей глинястой почвы - лед. Резина моменталено раскидала верний слой прорезавкак в масле колею и вскоре потеряв ход зашлифовала на месте(с места удавалось проехать не более метра). В тоже время я понимаю, что еслибы не лед - я бы сел сразу на пузо в собственной колее, и там уже прошлогодней травой бы не обошлось. Так что сказать чтото в таких условиях про резину нельзя - наверное даже шоссейка вела себя также. Спускать не стал - мотор с трудом трогал колеса с места. Выбирался оттуда кругалями - по полю, галсом от обочины к обочине(если они есть у полевой дороги) на хорошем ходу 60-80км\ч, иногда уходя на пониженную приочередном пересечении дороги(по дороге повторись- машина останавливалась и буксовала на месте, приходилось для разгона использовать придорожную траву). 5. Клиренс: спереду не мерил, сзаду -79см до арки. Итог. Я не рекомендую эту резину обладателям 2.0 мт - верный путь сжечь сцепу, никаких преимуществ - только недостатки. Дизелистам да цвтам и на тихои ходу - наверно самое то, но метла на слабом двигле это как булава фехтовальщику. Единственное что точно можно оценить - это вес шматков грязи, если раньше машина редко получала их более мизинца, то теперь я увидел что шматки на капоте могут быть размером с кулак, и треснувшие брызговики будут снесены грязевым потоком при очередной пробуксовке. Фоток нет- ничего достойного, грязь ниже ступиц и чистые диски. Зы для любителей отключать еср- считаю на мягком грунте самоубийством, нередко выбирался только из-за того что еср не дает закопаться в мягком грунте. Заметил что часто машина сама включает лоск при усиленном буксовании, обычно помогает)

По поводу времени выезда... из Люберец выезжаю в 4-4.30, на заправке в зубцове в 7-8 часов пью кофе (как раз самый сон) дальше веселее и к 11-ти на месте (до 12 можно на Нилову пыстунь попасть). Расчасовка примерная, моя скорость обычно не выше 120, крейсерская 100-110, в деревнях торможу, средня выходит 85-89 км/ч с заправкой, кофе и без других остановок. До Волоколамки ехать в темень без проблем - трасса нормальная и большая часть с разделителем, а самая темень освещена (МКАД), да и по новой риге в ремонт пофиг когда плестись, а на трассе догоняешь красные огоньки. В местах где шел ремонт - обычно пробка и улететь надо постараться на скорости 0-30 км\ч (хотя уверенно обгонял всех под сотню по свеженасыпанному гравию - но не рекомендую повторять, машина вязнет, буксует и не факт что впереди будет заезд обратно на дорогу)) - были случаи когда забираться приходилось на 50-70 см слой нового асфальта). Так что, в 5 утра на новой риге - самое ОНО! И целый день в запасе. Главное не уснуть в первые 2 часа по приезду (бывает пробивает поспать) иначе проспать можно до ночи, а если пересилить дремоту, то хватает на все до поздней ночи. Часто, на след утро, в 4-5 часов стартую обратно без признаков усталости. Берегите время в дороге и от всякой фигне что есть и Москве - наслаждаясь местным колоритом берегите природу(у местных с этим бооольшие проблемы).

ну по мне так перекрестком можно сравнить, до азбуки вкуса гаг небольшой остается.. но по качеству это скорее пятерочка, да и то поискать ещё надо такую. так что, нечего время терять в этом городе, уж лучше заашанится накануне, да большинство продуктов нормально переночует в +15. да и потом, дача это одно, живешь в развалочку и особо не прихотливо, но когда едешь хорошо провести выходные с пробегом под тыщу, нет особого желания тратить время и нервы. взять тотже хлеб что я вычеркнул из привозных - я его постоянно привожу с собой в гостинец соседям, ибо то что у них бывает завезут под видом хлеба бывает хуже чем батон за 5р90к. Да и последний аргумент, за выходные редко можно выкоротать более суток на отдых, так зачем ещё тратить время на этот дурацкий шопинг! Какой смысл ехать за 500 верст в магазин...

Только в Зубцове и заправляюсь - ни одной осечки с момента её открытия. В осташкове заправлятся - бесов будоражить, особенно если учесть что для поездки зубцов-осташков-зубцов вполне хватает одного бака( до зубцова полбака сгорает). Судя по вашему маршруту - более и не надо. По опыту, бенза ещё хватит заехать на волговерховье и на "Нилову пустынь", но на пустынь рекомендую заезжать сразу, перед въездом-проездом Осташкова, иначе потом из свапущи будете почти 200 верст мотать на круг, вместо <100, если конечно захотите посетить это приличное место. Ни в коем случае не покупайте копченую рыбу, в лучшем случае это будет рыба с зимней рыбалки, в худшем с остатков от майских празников. Хотите нормальную рыбу - ищите рыбаков, покупайте свежак, и коптите где сможете(почти при каждой бане есть коптилка - пока паритесь рыба и закоптится). Мясо лучше брать с собой, впрочем как и остальные продукты, ну может акромя хлеба и козьего молока, - там с этим в последние 20 лет беда. В городе ловить нечего, продукты по европейским ценам, а до краеведческого музея можно и недоехать. Хотя это и забавное местечко с неплохой краевой сувениркой.

76 тыщь, 3.5 лет, родная сцепа пока не воняет. езжу 97% на ПП,резина штатная -зимой липучка, перед кашей включаю авто, стараюсь проходить все сходу, если встаю то "кручу и бросаю", если нехватает мощи - выключаею есп, или пробую на ПП выехать (в том числе в раскачку с подключением лок в финале). езжу активно, , грязь нахожу, целину прокладываю( - неделю спустя, когда вода сошла и можно выйти из машины, тогда машину возило в иле и она упорно хотела пустится в плаванье.) горки только с ходу - её-же угол длина около 100 метров, перепад около 30 в живую - пешком страшно, на машине видишь только небо, ручник не держит, в центре подъема легко забуковать и встать и потом гребя всеми четырьмя скатится с ускорением вниз. Из курьезов - зимой в -25-30 сел пузом на колею в поле , пока откапывал примерз глушителем - долго не мог понять что держит... теперь не глушу машину даже если много нужно копать. ветку до покупки читал, после подсчетов решил что менять сцепление дешевле чем жижу в цвт, а конкуренты и рядом не стоят, хотя и имеют аналогичные проблемы.

3 машины - одна в шипах, 2 в липучках. та что в шипах(хакка5 пробег 2 сезона ~5ткм) зимует в гараже - пользуемся только если очень надо. т.к. : 1. разгоняется солнышко, дорогу не держит - постоянно рыскает. 2. на голом льду крутануло один раз так, что больше за неё не сажусь. 3. да, липучка гдето скользит, в поворотах бывает сносит(особенно когда скорость превышаешь), но нет потери контроля и резких срывов. Когда срабатывает ЕСП, машину ставит на траекторию точно и быстро (ингода слишком уж резко) - липучка тут во всей красе. 4. Липучка хорошо передает состояние дорожного покрытия и не дает обманчивого мнения что все под колесами супер, для 4х4 это особенно актыально - у нас на разгоне машина практически не буксует. 5. Часто въезжаю и съезжаю на достаточно крутые ледяные горки, иногда с издевкой - без есп и на ПП(механика) 6. в каше и по насту на шипах очень сложно - моментально выгрызает яму и садится на пузо, на липучках это происходит гораздо реже. А когда колеса проваливаются на лед под наст - они одинаково шлифуют, что шипы, что присоски. 7. Общая инерционность на шипах, вялые реакции, неуловимый контакт с дорогой постоянно напрягает и утомляет. Когда была острая необходимость на шиповке пуститься на дальняк (3ткм) под конец зимы, то переобулся в летнюю, да дубовая, да в 0 вела не очень, но зато полное удовольствие от вождения и контроль над машиной. 8. Шипы меня почемуто подрывают на агресивную манеру езды, хотя реально держут дорогу ну никак не лучше липучки, а где то и сильно ей проигрывают. Единственный минус моей липучки (данлуп 3д и 400) это изначально малая высота протектора (по сравнению с хаккой). ЗЫ, сравнивайте и ту и другую с летней, и ездите с умом.

Вполне могли свернуть датчик круиз контроля, а потом неверно его закрепить. Где-то в темах про сцепление уже обсуждался вопрос о неправильной регулировке хода педали сцепления при помощи этого датчика - после чего сцепление не работало полностью и подгорало.

вот получилось записать, правда фигово(, телефоном водил вокруг двигла - пытался захватить звук получше. машина стоит на нейтралке после поездки в гараже, (за минут 5 до этого заглох в сугробе перед гаражом, выехал без усилий - явно лишний и невлияющий факт, но он был), ехал всю дорогу в 2д, сильно не крутил, особо в пробках не стоял (около часа с прогревом). в середине идет легкая прогазовка и посторонний звук постепенно уходит(или становится значительно тише). Особенно хорошо слышно с правой стороны - там где кпп. звук периодически появляется на ХХ, когда заезжал на яму посмотреть откуда и что колдыхается - он пропадал) впрочем как и на сервисе. Recording20121205_001.zip

был опыт владения старых авто, но чтобы цилиндр выпадал - такого не встречал, особенно по причине сточенных дисков) , обычно при максимальном износе колодки просто выпадают, а цилиндр упирается в диск. менять диски нужно не потому что цифры 23,22 и т.п. ниже минимальной 24мм, а потому что с износом у дисков теряется масса, прочность и теплоемкость - от чего они быстрее перегреваются и хуже тормозят. также они более "нежными" становятся - повышаются шансы что их поведет от очередной лужи (начнут бить при торможении). А это уже мало кто стерпит - обычно сразу меняют, а те кто протачивают играют в лотерею - поведет или не поведет(и если не своими силами и возможностями - то пустая трата денег). И не забывайте - у нас вентилируемые диски - и они полые, соответственно теплоемкость и так низкая (а горячими диски становятся после торможения - когда машина медленно едет вентилируются они слабо и неравномерно когда стоит) диски бывают и покрепче и помягче, как пример на 41-й бывают диски - fenox, одни из самых дешевых, они быстрее всего перегреваются и идут восьмеркой, особенно на хороших колодках например TRW. диски фирм TRW или OTTO Zimmerman ведут себя намного лучше(на сколько способны неперфорированные невентилируемые диски). Ну в конкретных примерах - обчных дисков хватает на 1 торможение со 160-180 до 20-40, второй раз ещё может повезет, но третий раз уже можете не затормозить - тормоза "плывут", далее я не пробовал), поэтому после отжигов приходилось 2-3 минуты быть овощем в правом ряду - остужать тормоза. По ощущениям - это как тормозить без вакумника после грунтовки.

так регулировать зазором №4 или как? (из текста непонятно как правильно, по смыслу сказанного этот зазор дачиком регулируется)

вроде при нажатии-отпускании иногда есть. может и цепь а может и выжимной люфтит )

выжимной одноразовый, проверить его не получится - при каждой разборке регламент требует замены на новый. так что лучше сразу купите новый и замените. у меня выжимной тоже иногда побрякивает (70ткм) ОД говорит это ещё не приговор и лезть туда не стоит.

-бредовые доводы.тормозуха очень гигроскопична - умеет впитывать влагу прямо из воздуха.. особенно это касается ДОТ-3 которую вроде с завода заливают, ДОТ-4 тоже далеко в этом плане не ушел. И меняют её только по этой причине - временной. И грязная она не может быть в рабочей системе. В старой жидкости высокий процент воды, которая может закипеть при торможении в результате чего образуются пузырьки пара которые способствуют уменьшению давления в тормозной системе. Свежая тормозуха кипит гораздо хуже и реже воды (дурацкий пример - вода и антифриз, чем больше разбодяжишь тем быстрее закипишь, а чем меньше воды, тем хуже теплоотвод) http://moto.lexp.net/wiki/Brake_Fluids_%E2...5_discussion/ru DOT3 Тормозная жидкость DOT3 является «традиционной», и используется в большинстве транспортных средств. Одна из наиболее известных марок — «Prestone». Преимущества DOT3 — недорогая тормозная жидкость, ее можно приобрести на большинстве автозаправок, в большинстве универмагов и в любом магазине автозапчастей. Недостатки DOT3 повреждает тормозные прокладки из натуральной резины, и не должна использоваться в автомобиле с такими прокладками (большинство моделей Triumph до 1968 года). DOT3 разъедает краску! DOT3 достаточно быстро поглощает воду (часто этот процесс называют гигроскопичным). Поэтому, после вскрытия емкости с DOT3, жидкость следует использовать в течение недели. Так как DOT3 поглощает воду, любая впитавшаяся вода может вызвать коррозию тормозных магистралей и цилиндров. DOT4 Тормозную жидкость DOT4 рекомендуется использовать в Triumph последних моделей. Наиболее известная марка — «Castrol GT-LMA». Преимущества DOT4 можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей и на некоторых (но не всех) автозаправках, или в универмагах. DOT4 поглощает воду не так быстро, как DOT3. У тормозной жидкости DOT4 выше точка кипения по сравнению с DOT3. Поэтому она более пригодна для больших нагрузок, когда предполагается, что тормозная система будет перегреваться. Недостатки DOT4 разъедает краску! Небольшие утечки в основном цилиндре растворят краску на корпусе вблизи места утечки, что приведет к появлению в этом месте ржавчины. DOT4, как правило, примерно на 50% дороже, чем DOT3. Так как DOT4 все же поглощает воду, любая влага может вызвать коррозию в тормозных магистралях и цилиндрах.

для 2-х литрового двигуна, изменение колес на 1 размер достаточно чтобы почувствовать разницу. Например на 41-м (первая машина - 2л, также около 1л/с на 10кг снаряженного веса): изменение в минус на 1 размер дает частые срывы в букс при старте, да и на 2-й передаче бывает срывает, и юзы при торможении. Изменение в плюс 1 дает эффект "овоща" - букс - только специально жечь сцепление, а юз наступает гораздо позже - некий эффект АБС )), но при этом тормоза быстрее нагреваются даже при обычной эксплуатации(диски обычные не вентили). По этому большинство владельцев 41-го на слабых движках ставят штатную резину, а те кто переходит на больший размер перерабатывают тормозную систему под вентилируемые диски и меняют барабанные на дисковые сзади. Согласен что ко всему можно привыкнуть, но для подвески машины м.б. критична и "подрессорная масса", которую всегда стремятся сократить. Вывод мой прост: те кто может себе позволить 20-е катки пусть ставят, им и не нужно ускорения - иначе их будет плохо видно и неуспеют разглядеть на светофоре. а те кто хочет поднять мощи на колесьях и сберечь трансмиссию - пусть смотрят в сторону 15-16-й ковки(ну 15-я м.б. и перебор - т.к. вес шины тоже меняется). А те кто хочет упереться что у него со старта рвет лучше - пусть примет за аксиому (согласно автору цитаты) что увеличение размера ведет к потере динамики. На сколько не важно - главное что потеря есть.

да, свечи должны самоочищяться - с виду сухие серовато-бежевые, без жирного блеска и с целыми электродами. также нежелательна пламеобразная юбка коричневого цвета вокруг внешнего изолятора - это как правило пробои изоляции и как следствие негерметичность камеры сгорания. подробнее - гуглите.