Leonid

я брал Denso IXEH20-TT

У меня эти и сгорели, пришлось лезть в движок и менять их, потом и ГБЦ менять вслед за ними. Уж лучше Denso взять, у них тоже есть иридивые под наш мотор.

не помню уже) судя по формату, скорее всего из электронного каталога какогото.. но точно еще JPNMAKE )

Это в НГК придумали что 40 вжарил (судили по остаточной толщине кольца) Оригинальные -НГК платиновые, я ставил иридивые. Сейчас иридивый денсо. Иридий - чтоб не лазить туда никогда) Пропала тяга и заглох - подумал что кончился бенз и сдох бензонасос, на платнике есть техпомощь - подвезли бензу и поехал дальше, на АЗС оказалось что на момент остановки было более 15 литров в баке. Через пару дней в поездке начал тупить на полном газу, потом домучал и получил чек - считав его заменил катушку (свечи лишний раз не крутил - чтоб не сорвать).. Отиличные родные свечи. Просто бракованные.

Знакомые из автосервисов так-же столкнулись с массовым сгоранием свечей НГК - но там было без последствий(в ходе ТО) и по этому просто меняли на новые. 40нм это ~4 кг на метровом рычаге, я кручу свечи "трубкой" без рычага.. попробуйте открутить сливную пробку шестигренником длинным концом(т.е. плечо 3-5 см конечно больше чем трубка, но для примера достаточно) - примерно прочуствуете нужное усилие.. И из собственного непонимания- почему если сдуру вкрутить свечу на лишних 0.4 мм (примерно 120гр), она почему-то сразу сгорает... и видимо только иридивая.. Если кто может видел тут или гдето еще - какое состояние свечей у тех кто их перекручивал и ломал гбц , вот уверен что свечи у них в идеале..

Поверьте, с затяжкой там было все в норме - просто бракованные свечи и производитель пишет брехню. из переписки с НГК: " Также ниже график зависимости толщины уплотнительных колец от применённого усилия. Для данных свечей (пунктирный оранжевый график M12 Fe) при верной установке толщина кольца должна соответствовать значениям 1,3 – 1,4 мм. На Вашем комплекте толщина составляет 1,1 мм. Ни одного случая брака уплотнительных колец не было, данные свечи продаются тысячами. Тем более, вероятность того, что в один комплект попадут 4 бракованных свечи, нулевая. В видео есть примечание о том, что значения крутящего момента относятся ТОЛЬКО к сухой резьбе. На фотографиях свечи имеют масляный налёт на резьбе. Если в свечных колодцах присутствует масло, то запрещается использовать динамометрический ключ при затяжке (так как в этом случае из-за меньшего трения, ключ не отщёлкнется в нужный момент даже при верно выставленном усилии и свеча будет перетянута). В такой ситуации необходимо затягивать свечи обычным ключом на угол, указанный на коробочке. "

У меня прям умерли сразу - заглох на ходу, через пару часов влил топлива и продолжил движение, потом где- то с месяц мучался-мотался с бесполезными заменами катушек-бензонасоса и т.п.

Я встал на трассе) То что встал на оригинале не успокоило) Верю, чек был по пропуску в цилиндре, даже катушку приобрел зачемто..

да и у меня предыдущий комплект отработал тыщ 50 без видимого износа..

Датчики БК не врут - бензин кончается согласно показаниям. Влияет раскачка и положение машины, но к этому привык и не беру в расчет.

почему в кавычки? у меня есть заключение из Германии (тестлаба NGK) что свечи ОРИГИНАЛЬНЫЕ!

Вот так должны выглядеть ОРИГИНАЛЬНЫЕ иридивые свечи NGK через 10ткм: Если у Вас не так - задумайтесь!

Тема про Т31, мотор 2.0 - в одном виде ставился, мр20де... Осознать в моем посте нужно одно - откуда-то возникшее резкое расхождение между БК и фактом, а тут даже не указанная МКПП никак не влияет - сравнивается поведение одной и тойже машины. В тему попало - по причине поиска неизвесного источника жора и привел пример что в моем случае не сработало.

Не могу не согласится с топик стартером - нормальный расход для 2.0 по трассе 7.5-8.5, средний расход с городом 9.0-9.5. У самого проблема - БК стал показывать на трассе 6.9л/100, а по факту 8,4л, по городу пишет 9, по факту 12-13. Ранее, за почти 7 лет единоличного пользования, более 1 литра БК не брехал, в среднем занижал на 0.5. В среднем на баке проезжал 650-700 км, сейчас 500-570км: 1. диллер - молчит как джеки чан 2. МАФ чистил 3. Свечи свежие иридивые 4. Форсы чистил - были и так чистыми. Мне осталось проверить давление топлива и живучесть бензонасоса - больше вариантов мне не видно. ЗЫ Колеса АТ 225/65 - расход по БК реагирует на них, но всеравно слишком большая разница БК/факт. За предыдущих 2 года на них был повышенный расход и на БК и он соответствовал фактическому с погрешностью 0,5-1л/100км..

Ставил себе на 2.0Б Kilen 19185, которые по каталогу для Дизельного(более жесткие, но ниже чем для 2.5) + стойки каябы 4 года - полет отличный. Первое время без кренов прикольно было ездить. По просвету - сначала разницы почти небыло 77-78 см, сейчас не мерял, но и менять вроде рановато. Если нужны не жесткие - то я бы взял или для своего двигла, либо на 2.5, т.к. дизельные немного дестковаты наверное(особенно со стоком), но мне нравятся.

Пробег 130ткм, впереди живой, сзади есть к чему прикопаться.. ждать пока передний залюфтит?

я правильно понял, что люди ездят по 10-15 тыщ и тут в один момент у них в двигателе возникает одна грязь, грязи столько, что даже 150 гр из 5 литров этой грязи недопустимо чтобы попало в 5 литров свежего масла? я не могу себе представить такое, чтобы вчера ещё все хорошо, ездить моджно без проблем до завтра, когда записался на плановое ТО, а вот через сутки, сразу после слива остатки резко превращаются в тыкву гумус?? Или едя на говне, и в приподнятом настроении, подъезжаешь к подъемнику, а обратно не можешь уехать т.к. у тебя 150 грамм говна ещё плещется? небольшой ликбез: старое масло плохо держит грязь. Грязь состоит из продуктов горения топлива и масла, а также имеет "выпавший" пакет присадок. Грязь остается на деталях ДВС, вместе с "желатином"/лаком/золой от присадок масла. По этому: -при перепробеге сливается в основном уже голая база - все что можно уже заложило двигатель и отсос остатков ничем не поможет - тут только промывка свежим маслом. - при нормальном пробеге (для города 5-7 тыщ и без перегревов) масло ещё способно удерживать грязь и не отвалились присадки, по этому на двигателе остается минимум грязи (тут конечно надо сделать поправку на стабильные масла, ракушка и кастрол 5-40 срут присадками и полимеризуются уже с первых оборотов). то что остается 5-10% не влияет сильно на свежее масло, т.к. остаток ещё живой и запросто доживет до следующей замены. Я специально не учитываю кислотность масла, так как этот показатель не работает с некоторыми видами масел, но для традиционных масел, разбадяживание остатка масла свежим неминуемо приведет к уравниванию кислотности свежего и старого масел. Для моего литра это означает что кислотность остатка будет снижена как миниму в три раза и его влияние на кислотность свежего масла уже будет менее заметным. При этом, предполагаю, что снижение кислотности по всей маслянной пленке на деталях ДВС окажет больше пользы чем более "сухая" (но не полная!) откачка масла. теперь Вам вопрос - сколько грязи у 150 грамм неслитого масла в процентах от общего кол-ва грязи в двигателе с учетом того остатка масла что даже не высасывается? Второй вопрос - сколько составят "потери в поршневой группе" при сливе, при отсосе, при частичной промывке, при полной промывке? Третий вопрос: Почему эти потери так существенны для Вас только при замене масла, а не при эксплуатации масла(особоенно после 5тыщ пробега когда говна там уже раз в пять больше чем в несливаемом остатке)?? Я попытался Вас реабилитировать и замять Вашу неграмотность в данном вопросе сведя тему в шутливую форму про шайбу.. однако Вы продолжаете упорствовать в своей безграмотности и морочить людям голову. Копайте дальше.. Я же, всего лишь предложил более доступный способ уменьшения влияния старого масла для большинства самоделкиных - и на способ отсосом я не наезжал, но он качественно выполненый доступен далеко не всем, а ездить хорошо и долго хочется всем.

точно, срочно переходим на многоразовую медную! ))

Так лучшебы сразу стальную бы поставили - милион точно прошлабы. Одноразовая шайба "гормошкой" нужна для герметизации при определенном моменте затяжки. После первой затяжки гармошка превращается в обычную медную и для повтороного использования требуется сильнее тянуть. так что зря пять рублей потратили. да и если аккуратно в первый раз тянуть, то особо не слюнявит и при повторном использовании. В любом случае 20-30 рублей погоды не сделает, менять на ходу не аккуратненько выходит, а протягивание с бОльшим моментом чревато заменой поддона. По поводу поддонов - не сравнивал, не знаю, знаю что в японии межсервисный интервал по маслу в два раза меньше(был по крайней мере). Баян "Лонглайф" они не приветствовали, а выход на европейский рынок был необходим - отсюда наверное и увеличили вместе с межсервисным. В случае с БМВ, увеличение объема заливки было изменено в том числе и для уже проданных авто.

и не я. я предлагал разбодяжить остаток...

Вопрос на засыпку - как-же Вы тогда будете менять уплотнительное кольцо, которое, по регламенту, подлежит замене при каждой смене масла? ))

Ну пока все общение идет на уровне теоретиков - стараюсь не выделяться. по Вашему щупу сложно гадать - толи масло не стекло толи налили слишком много... Я после официалов масло проверял обычно на след день - было в норме. У Вас могли сыграть 3 фактора: 1 плохо слили и влили всю баклажку что выдали на складе, 2 вкрутили сухой фильтр и он ещё не пропитался маслом(это если ДВС ещё не заводили конечно), 3. замят поддон - входит меньше, уровень выше. Вы поддон то хоть раз снимали, или хотябы пробку откручивали? где Вы видели что я предлагал дать ДВС рабочую нагрузку? Глупость Вашего предположения в том, что ДВС не будет работать сухую.. будет только недолго. Тема не про чистку ДВС, а про снижение негативного воздействия несливаемого остатка своими силами. Основные вектора - доступность и простота.

будите удивлены, но это произошло сразу после сокращения межсервисных интервалов(тут и ранее в частности про бмв).. если брать в пример ниссан, то примерно в 2008-2009 году они сократили на литр заливку картера на альмере и увеличили межсервисный пробег до 15ткм.. в итоге многие двигатели встали на еще гарантийный ремонт(это инфа от официального диллера).

Ба, да сколько тут маслянных проффесионалов осело)) Для среднего двигателя достаточно 300-500мл масла, внимание: которое вы и так не смогли слить ранее... Доливая литр это уже почти в три раза больше чем нужно... Далее, крутануть != ездить, два-три оборота двигателя как раз для того чтобы свежее масло стекло в картер, а из маслянного насоса вышло старое масло и попало немного свежего. вы наверное и не слыхали про "чудо-стенд" с работающим мотором и без поддона и без масла вообще) Смешиваясь, свежее масло немного разбодяжит отработку и тем самым в двс останется немногим хуже то масло что вы получите сразу после залива свежего масла в несливаемый остаток. Идеальный для кого, для мотора или тех кто пытается его впихнуть в экологические рамки? Кем считается? Что они понимают и о чем думают? Для тех кто верит в богов из бмв - могут сравнить заправляемые объемы пятилетней давности и текущие для одного и тогоже мотора, и будут удивлены - на пустом месте, для тех-же моторов в которые лили раньше столько-то, теперь нужно лить в среднем на литр больше! Ах, да, уважаемые маслянные профессионалы заметят - там же нету щупа! да там просто есть лампочка - влей ещё литр. а тот датчик что ее зажигает - ему далеко наплевать сколько там выше стало(согласно новой библии).. чтото мне подсказывает, что с его заправочными объемами, в отличие от бензинового, чтобы залить выше максимум нужно долить более пол литра, но я не знаю его специфики и истории разработки(а то может там объем масла такой чтобы не загнулся как первые эксперементальные партии - которым масла жестко нехватало, но на разработку более маслоемкого времени небыло, по этому решили заливать "под горло" уже то что сделали.). в общем хз. никогда особо не парился и постоянно наблюдаю чистый впуск. опятьже, без фанатизма, 2-3 мм выше дырки залить не получалось - либо масло в канистре кончалось либо успевал остановиться (когда из 5-ти литровых лил) не понял сарказма. модификатор трения там и так уже есть. типа выпендрился? забор насоса происходит в самой нижней точке поддона, чаще даже из углубления и как правило ниже пробки. Если насосу нечего забрать - тогда бы небыло разговоров о том что чтото не слилось в таком кол-ве. Все тут советчики и я советую - не заниматься херней. И нечего мне указывать что делать, а что нет, особенно в том вопросе где большинство из вас абсолютно не шарит.

проще литруху залить и крутануть немного, потом слить что сольется, чем со шприцом барахтаться.. может даже лучше чем отсос получится.. +- сантиметр не страшно, но сам считаю что лучше легкий перелив чем недолив(больше масла лучше охлаждение и стабильность).