VladGor

Фото разьема к блоку 4WD. И еще один вариант - измерение не напряжения на муфте, а тока. На провод надевается датчик тока, то есть никаких подключений в схему нет. Провод салатового цвета, на нем датчик тока. Разьемчик миниатюрный, толщина проводов видна. Светодиоды можно разные использовать

Алексей, с Днем Варенья!!!!

Лучше не доводить до срабатывания АВС, торможение гораздо лучше. Проверял. А год назд так же тормозил в пол, АВС стрекочет и никакого торможения, догнал А проверял недавно так, скорость 60, торможу в пол за 15 м до отворота вправо - скорость не смог погасить, проскакиваю отворот. Разворачиваюсь и опять скорость 60, торможу за 15 м на грани срабатывания АВС - спокойно поворачиваю на маленькой скорости вправо. Дорога - сильно укатанный снег, почти лед, шины шиповка. А еще я отключал АВС- тормозной путь сокращается.

http://www.youtube.com/watch?v=-lV3LNtCUkk...feature=related http://www.youtube.com/watch?v=0lCrtdpmuII&NR=1

Если на улице очень холодно, то вентилятор нельзя включать на максимум - остудишь двигатель и салон не прогреешь. Я ставлю обороты вручную на 11 час.

Он включается, если Т выше -5 град. Вчера было -3 град. муфта копрессора включилась, а при -16 только лампочка загорается, а компрессор не крутится. Если на улице -20 -30, то после нагрева воздуха с улицы до +20 и подачи его в салон он суперсухой (влаги в нем почти нет).

Конечно самый лучший вариант подкорректировать программу Диаметр и длина провода не важны. Там может быть провод 0,8 мм диаметром по меди (сопротивление 1 м 0,035 Ом) длиной 71 м Или диаметром 1,0 мм (0,0224 Ом) длиной 112 м. Вообще для катушек без прин. охлаждения с током 4 А рекомендуется диаметр 1,5 мм по меди (1,61 по лаку). Если у нас в масле, то сечение ровода можно брать меньше. Эмалевые провода разделяются по температурному индексу - 105, 120, 130, 155, 180, 200. Например российские - ПЭТ-155 (Лак ПЭ-955 на полиэфиримидной основе), ПЭФ-155 работает до 155 град, ПЭТД-180 - до 180 град., ПСДКТ -работает до 200 град..

Подумал немного, жаль нет схемы блока 4WD, но я думаю выходной каскад выполнен так (см. схему) на 99%. Тогда с минимальными переделками подключение муфты напрямую можно сделать так , как на схеме. Блоку ничего не будет. При отключении блока или включении диодов может выскочить ошибка С1211 обрыв катушки, здесь не должно. Включение режима СПОРТ ничего не меняет. Включение режима "спуск с горы" включает муфту (без нажима на педаль газа), на нее подается почти полное напряжение.

Я тоже хотел переключатель поставить. Но ДИОД СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ в штатный провод. Поясню - в момент подачи импульса сердечник намагничивается, после окончания импульса если просто отключить, то образуется огромная ЭДС (может тысячи В), которая может пробить изоляцию и диод. Поэтому ЭДС разряжается на диод в блоке. В принипе этот диод можно поставить вне блока, тогда нужно ставить два быстродействующих диода ампер на 10 (КД213А, один параллельно обмотке другой последовательно с проводом к блоку). Но лучше поставить простой переключатель - провод с муфты переключается или на блок 4WD или на провод +14В. И тогда тоже желателен диод параллельно катушке Способна. На обмотке рассеивается всего до 50 вт. Если муфта залита маслом, то там очень эффективный теплоотвод. В дисках муфты рассеивается до 10 000 вт. (и даже много больше, если задние стоят (увязли в глине) , а передние бешено крутятся - вывесилось колесо). Рабочая температура муфты до 150 град. Можно. Муфта прекрасно работает при подаче постоянного напряжения. Только желательна цепочка гашения ЭДС при отключении - диод, конденсатор. Не проверял.

Да уж. Вариаторщики плакались (а у них по гарантии меняют). гарантии на сцепление нет Хотя можно повоевать

Можно керамическое попробовать: поставить кит (с корзиной) фирмы «Clutchnet» (диск металлокерамика,) К сожалению в списке продукции нет модели X-Trail, но можно подобрать похожее (как писали это сцепление стоит на 14 моделях Ниссана). Цены не заоблачные http://www.clutchnet.com/search.php?mode=search http://www.clutchnet.com/custom_applications.php

Для обьема Х можно и 12" посмотреть Я саб (10") снял и оставил на даче год назад, старею видимо матч Зинит - Динамо 18.04.2018 второй билет http://x-trail-club.ru/forums/topic/7527-gornye-lyzhi-i-snoubord/?page=3

елки кончились, одну машину остановили

Да уж. Экономия 1$ на всех проводах. Был уже случай, машина сгорела на ходу, что то затихло - наверное договорились. Ниссан предлагал новый Патрол за 3 млн. взамен, владелец говорил мало. 10 усредненное, там идет ШИМ на частоте 200 Гц. В пике почти 14 в. Напряжение ЗИМОЙ на акку ( при незаведенном дв.) 12,7 В, заведенном холодном 14,49 В, заведенном прогретом полностью 14,39 (наружная Т -18 град). Переход в АВТО точно на скорости 10 км, напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Это самый большой недостаток. Обратно тоже на 10 км. Режим R и L не влияют.

Еще про работу полного привода: 1. Режим LOCK переключается в AUTO точно при скорости 10 км в час (как и написано в инструкции). Это самый большой недосток привода на мой взгляд. В этот момент напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Неоднократно присходило следующее - еду по глубокому снегу или песку со скоростью 2-5 км в час чуть ли не на полном газе, колеса естественно прокручиваются немного, мозги думают что скорость 12 км в час (спидометр и показывает 10-20 км), на муфте снижается напряжение и она начинает прокручиваться, несколько минут в таком режиме и она перегрелась (так решают мозги по датчикам АВС и отключают ЗП). Несколько раз проверял температуру муфты - она была в районе 70- 90 град. в разных ситуациях, снег моментально таял и шел пар. Максимальная рабочая температура муфты 150 град. Возможно рассчет температуры не учитывает Т наружного воздуха. Можно было бы просто мерять Т муфты, поставив датчик. Даже думал поставить переключатель, который подавал бы 14 в на муфту. Только его нужно не забыть вовремя отключить 2. Лампа режима LOCK гаснет на скороти 42 км по спидометру. При этои никаких изменений напряжения на муфте нет. 3. На скорости 50-60 км и выше напряжение на муфте снижается, даже при резком нажатии на газ оно уже не достигает значений, которые были в AUTO при при 0-20 км. 4. Режим R (задний ход) и L (1 ск. на 2,0 л версии) не оказывают влияния на величину напряжения на муфте.

Кто о чем А у нас на работе ЕЛКИ кончаются....(только их берем) (сегодня работал) Праздники...

Ньюансы в работе полного привода: 1. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек. 2. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( около 1 В). 3. При интенсивном разгоне в АВТО , пока идет разгон, на муфте примерно 60% напряжения - горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод. 4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут - работает передний привод, сзади может быть до 5% (? - сколько от 1 В ?). 5. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента). 6. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение - ярко вспыхивают оба светодиода. 7. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек. 8. Едешь сбросив газ , светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод - подключается задний привод. 9. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью. 10. Едешь в повороте, горят 2 светодиода , з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью. 11. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение - ни разу не вспыхнул ни один светодиод.

Подключение к муфте: Нужно подсоединить всего один проводок (второй можно на корпус), удобнее к блоку 4WD. Он закреплен выше перчаточного ящика. Для доступа ящик нужно снять полностью, открутив 8 шурупов. Далее нужно аккуратно отсоединить разьем от блока, разьем на защелке, снимать очень неудобно так как он с дальней стороны блока. Нужно сказать, что разьем очень миниатюрный, к нему подсоединены 16 проводов сечением по 0,4мм2 (длина жгута всего 8-10 см). Нам нужен проводник салатового цвета (рядом с ним красного). К клеммам разьема не подсоединиться, самое простое снять изоляция с проводника на 3мм, отступив от разьема 1-2 см и подпаяться. Затем заизолировать изолентой. Замечание: все 16 проводов в жгуте и пластиковой трубке, далее уходят в еще более толстый жгут. По 4 проводам (2 питание и 2 на муфту) из 16 идет ток 4 А (сопротивление муфты 2,5 Ом, в Локе идет выше 10 В). 4А на 0,4мм2 это слишком, плотность тока 10 А на 1 мм2. Теплоотвод в жгуте затруднен, думаю после 20 мин работы в LOCK провода нагреваются выше 60 град., летом выше 80 (может мне снять картинку на тепловизор?). По правилам к проводам в жгуте применяется коэффициент увеличения сечения. Также заметил в Трейле еще несколько проводников , где плотность тока выше 10 А на 1 мм2.

Больше года проездив с индикатором 4WD на 2 светодиодах могу сказать, что 2 положений маловато. В 2WD ни один не горит никогда. В AUTO первый всегда очень слабо горит , это значит, что всегда подается небольшой ток на катушку, даже когда авто стоит на ХХ. Это держит муфту в готовом состоянии и когда даешь газ она моментально подключается. В движении всегда подается небольшой момент назад. При подаче газа момент назад достигает около 50% - 60% от момента в Локе. При сильном и быстром надавливании на педаль газа загораются оба светодиода. В LOCK на ХХ ни один не горит, при надавливании на педаль газа (даже слабо) сразу ярко загораются оба светодиода. А вот на 3 штуках наверно можно более информативную систему получить. Или делать на 10 шт.

L1 и C2 образуют фильтр в цепи питания (от помех системы зажигания и пр.) L1 любой дросселек на ток 100 мА (намотать на ферритовом стержне 50 витков провода ПЭВ 0,25) Оптрон на входе D1 можно и не ставить - работает и без него - проверено. Сигнал с блока 4WD подать на R3, возможно делитель придется подкорректировать.. Не нужны будут элементы VD1, R1, D1, R4, VD2 .

При торможении педалью он как правило разблокируется.

В 1 сообщении хотел подредактировать и не получилось. Вот схема с 3 светодиодами. 3 светодиода не создадут сильной доп. нагрузки на контроллер, потребление около 30 мА, а катушка муфты потребляет несколько Ампер. Если применить светодиоды с высокой отдачей, то резисторы можно увеличить и ток потребления снизится. R1 R5 вынесены, чтобы при случайном КЗ прокладываемых проводов не повредить контроллер. Но можно их смонтировать и в одной коробочке со светодиодами.

Наверное, делал давно уже из того что в столе нашел (рисовал вчера по памяти, забыл конденсатор на схеме, там ШИМ 200 Гц). Самое простое врезать стрелочный вольтметр миниатюрный с подсветкой. Можно и покруче сделать, например на 10 светодиодов. У меня 2 уровня показаний, но можно и третий светодиод добавить

Для механики желтый светодиод не нужен.

Предлагаю простейший индикатор работы ГТ и 4WD. Светодиоды смонтированы в заглушке передней панели. Слева индикатор блокировки гидротрансформатиора в вариаторе - желтый светодиод. Справа 2 красных светодиода индикации напряжения на муфте 4WD. При небольшом моменте на задней оси горит светодиод 1. При режиме LOCK загорается второй. На ХХ они не горят, загораются при повышении оборотов двигателя и когда блок управления решит подать назад момент.