snovekk

https://www.drive2.ru/b/457907286501777810/ 50% переплаты за картонную коробку 22401-ED71B от ниссана, внутри Denso FXE20HE-11C

Вы это к НМР задайте вопрос. На сайте в списке расходников числятся, 4 шт. под 8 т.р., на экзисте цена такая же. В гарантийке речь про платиновые, но если у всех с завода иридиевые, зачем тогда вообще о них упоминать? Можно купить про запас: на ТО-2 выкрутят заводские, завернут новые, заберу заводские, будет два комплекта. Судя по теме большинство на ТО-2 говорят сервисменам "полож на место" и вроде даже без последствий в виде помарок возле печати о пройденном ТО.

Для QR25: в шапке: свечи зажигания - Nissan 22401-ED71B (иридий), NGK DILZKAR6A11 (иридий) в мануале: FXE20HE-11C Они идентичны?

Из прайса на ТО-2 с ниссановского сайта: УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 1 442,22 УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РЕДУКТОРА 1 343,66 На экзисте: Nissan11026-4N200 Прокладка сливной пробки моста и раздатки 52р. Nissan11026-1CA0A Прокладка сливной пробки раздатки 84р. Ладно остальные расходники на 20-30% дороже, но по 350-450р. за прокладки, на дурака что-ли?

По ощущениям дуло на все +22, ожидал что хотя бы с улицы будет выдавать +16 / +17, без охлаждения. Может заслонка какая-то застряла тогда? На драйве смотрю жалоб на климат-контроль предостаточно, видимо массовая проблема с ним. Вот аналогичный случай: https://www.drive2.ru/l/544404766747263866/

В конце марта были теплые деньки под +15 градусов, кондей отказывался охлаждать, дул теплый воздух. Только когда выставлял Lo дул чуть прохладный. Подозревал что датчик отрубает кондей, типа недостаточно жарко на улице, но в мануале ничего про него не нашел. Сейчас на улице под +20, кондей охлаждает как положено, на +16 подмараживает. Вот теперь думаю ехать по гарантии? До пробега 30К (и конца гарантии) осталось несколько тысяч. Может датчик подкрутят чтобы хотя бы до +10 не отрубал кондей.

Пролистал всю тему от начала, сложилось такое мнение о вопросе 0W20 / 5W30 / 5W40. 5W40 снижает вероятность масложорства (актуально для пробега от 100 тыс.) 5W40 в случае временных температур выше нормы (пробки + газа дали резко) не теряет густоты, соответственно и смазывающие свойства получше более жидких. 5W30 и 0W20 - всеобщая тенденция автопрома диктуемая нормами экономичности и экологичности (в глобальных масштабах, а не для конкретного авто). Кто-то здесь упоминал что на кашкай предыдущих поколений 5W40 в мануале шло как рекомендуемое. В T32 дорестайл рекомендуемое - 5W30, а допустимое 5W40. В мануале на T32 рестайл - 5W30 рекомендуемое, остальное уже на свой страх и риск. Не исключено что в следующих поколениях 0W20 уже будет рекомендуемым. Так-то я не против экологии и экономии, но сомневаюсь что при этом задумываются о долголетии ДВС: в нашу эпоху очень мало кто катает на авто более 100К. Я отношусь к тому меньшинству кто планирует катать до упора, т.к. нет ни желания ни возможности каждые 5 лет выкладывать по 2-2,5 млн, слишком накладно получается. Капиталку хотелось бы отсрочить насколько это возможно, а более жидкие масла, если не ошибаюсь, быстрее теряют свои смазывающие свойства. Собственно, так и не понял с какой целью трейловоды льют 5W30 или даже 0W20? Если вы не северных регионах, то и 5W40 в морозы крутит без проблем. Из минусов разве что (в теории) расход на капельку выше, но это копейки по сравнению со стоимостью нового авто. Маслонасосу без разницы что качать, он и холодное густое масло качает каждый запуск. P.S. Масло с фильтром меняю каждые 7500 тыс, масло 5W40 ниссановское, фильтр тоже ниссановский. P.S.S. Не холивара ради поднимаю тему, каждый себе льет что нравится. Просто для себя уточняю информацию пролистав почти 150 страниц, наверняка еще кому-то пригодится.

MANN целую страничку отдельную ему посвятил: https://www.frecious-plus.com/en

На ТО-1 поставил такой же, гипоаллергенный. Он сейчас по 850р., всего на 100р. дороже угольного. До ТО-1, ближе к 15000 стал замечать что как сажусь в машину - резко начинаю себя плохо чувствовать. Возможно старый фильтр уже пропитался всякой гадостью и из него летело что-то в салон. После установки FP 25012 воздух идет свежайший, рекомендую.

Прошел сегодня ТО-1 в АСЦ Химки. Расходники привез свои, в рем.зоне присутствовал, с этим никаких проблем. По деньгам за работы 5900р. со снятием установкой защиты. По времени все вместе около 2,5 - 3 часов. Сход развал сделали в подарок, сказали заднее левое колесо чуть не в норме, но не критично, по желанию могут устранить за 2000р., но не навязывали. Я пока отказался, на ТО-2 или ранее надо бы еще раз проверить на другом стенде. В заказ-наряде написано "экспресс проверка углов на стенде Hunter". Фото прилагается. Картинки и значения на заднем правом колесе и суммарное схождении видимо перепутаны. По проблеме переднего правого парктроника посмотрели, вроде рабочий, не битый. Он иногда срабатывал на несколько секунд при отсутствии препятствия, сказали может вода попала, грязь или камушек мелкий. Я пока не стал по этому поводу возникать, до конца гарантии есть еще время понаблюдать. На допы не разводят, стоимость огласили сразу, до начала работ. Приемщик приятный в общении, оставил ему заслуженные положительные отзывы в анкете. Учитывая какие отзывы пишут о других ОД, АСЦ Химки считаю вполне неплохим, на ТО-2 тоже к ним собираюсь.

Просьба модераторам: закиньте в шапку ссылку для проверки подлинности оригинального масла https://www.nissan.ru/ownership/nissan-services/maintenance-repair/genuine-oil.html

В шапке темы указано что на 2.5 литровый двиг идет фильтр: 15208-65F0A, а на 2.0 литровый идет 15208-9F60A В некоторых заказ-нарядах на 2.5 литровых машинах числится 15208-9F60A, это по ошибке ставили? Между этими фильтрами разница есть какая-то? Внешне 65-й немного длиннее: https://www.drive2.ru/c/1805351/ В каталоге все как в шапке: 60-й на двухлитровый, 65-й на двух_с_половиной литровый. https://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=327550db-e69c-4399-9f40-cfbf62233971&pid=5FA06108&office=ru

Получается отсутствие лого ниссана на фильтрах и канистре - лишний повод для ОД отмазаться от гарантийного ремонта/замены. Чтож, не будем давать такую возможность ОД, пусть любуется на родные надписи. С другой стороны: то что все притаскивают с собой "родные" расходники без бумажного подтвеждения - по сути ничем не лучше, скажут на рынке паленку купил, не докажешь ведь потом. Думаю оптимальным будет взять ниссановские расходники и бумажку копию-сертефикат из магазина, тогда придраться им будет сложно.

Я думаю ни для кого не секрет что в наши дни производителю наплевать что будет с авто/быт.техникой/электроникой после гарантийного срока. 3 года машина откатает на любом масле, а дальше - готовь деньгу на новую модель. 0W20 может рекомендуют чтобы заводилась при любых морозах, ну и нагрузки чтоб меньше было пока не прогреется, но это копейки от времени в рабочей температуре.

К тому что стрелка на приборной панели показывающая 90 градусов - это средняя температура по больнице, а не абсолютное значение масла в ДВС. По жаре масло думаю вполне может достигать и 100 и 110 градусов, не на долго, но может. И хотелось бы чтоб в любой момент времени слой масла достаточный был чтобы сухого трения не было.

https://www.kolesa.ru/article/so-dna-pozhizhe-mozhno-li-zagubit-motor-slishkom-vyazkim-maslom Гляньте на графики зависимости температуры от вязкости. Для 5W30 температура 105-110 градусов - потолок, далее оно черезчур невязкое, ниже 9 мм2/с. 5W40 даже при 120 градсах не падает до 9 мм2/с.

Сравнение не совсем равнозначное. Система охлаждения в авто не моментальная: газу даванули, температура резко поднялась, антифриз по трубкам выравнивает температуру до нормы, но на это уходит некоторое время. Причем летом как раз ввиду повышенной температуры за бортом охладить котел сложнее, т.е. инертность охлаждения выше. Вот в эти промежутки времени вязкость масла будет разная у 5W30 и 5W40, и второе вроде как предпочтительнее.

Если бы он плевал на температуру за бортом, то кулер от радиатора летом бы не врубался в разы чаще чем зимой, особенно по пробочкам. Не зря же в ниссановской книжечке градусник с индексами нарисован, так и написано: выбирайте по своему региону. При температуре за бортом под 30 в ДВС все-таки должно быть пожарче немного, градусов на 5-10. Одно дело морозец охлаждает со всех сторон, другое только антифриз и радиатор. 5W40 в теории при температуре под 90-100 должно давать более толстую пленку чем 5W30, что снижает вероятность сухого трения. При этом 5W30 лучше должно смазывать всякие микроцарапины, неровности и т.п., особенно при низких температурах. Получается если холодных стартов много, то лучше в ДВС иметь 5W30, если в основном летом гоняешь, то 5W40. Если есть другие идеи на сей счет, поделитесь, всю тему перелопачивать пока нет возможности.

Результаты опроса меня немного удивили. По SAE вроде так ведь: 5W30 диапазон температур от -35 до 30 5W40 диапазон температур от -30 до 35 В северных регионах конечно может быть морозец под -35 и ниже, но для центрального региона мороз под 30 это редкость, а вот под 30 жары летом бывает, а если на юга поехать то там и выше будет. 5W30 разве что дешевле обходится за канистру, других плюсов не вижу.

Судя по этому посту, дилеры склонны возбухать при виде расходников без логотипчика ниссана.

Вопрос тем кто "со своим" приезжал: расходники только ниссановского бренда привозили? Масло, фильтр масляный, фильтр салона. Салонный фильтр на заводе вроде ставят кому что попадется, не ниссановский. Масло ниссановское если не ошибаюсь - это Elf или Total, как бы есть масла и получше, Shell Helix Ultra 5W40 например (если не паленка конечно). Масляный фильтр я бы MANNовский поставил, по опыту с другого авто. Как дилер реагирует на это, были прецеденты вроде: "О-о-о, да это ты не родное нисановское привез, такое не заливаем"? Насколько знаю достаточно взять копию бумажки сертификата ростеста в магазине чтобы ОД шел лесом с такими претензиями.

Так можно же взять оригинальный фильтр 15208-65F0A и любое масло которое нравится. ОД на момент прохождения ТО-1 и не заметит того что было промежуточное не у ОД, ну разве что масло чуть светлее обычного. Я ТО-0 пропустил, хотя стоило бы слить тысячах на 7-8, все-таки масла не настолько хороши чтобы по 15 тысяч бегать.

На получение желательно вдвоем ехать: одному менажер будет по ушам ездить, второй сможет более-менее спокойно осмотреть недешевую покупочку. Менажеры не в восторге от таких осмотров, т.к. привыкли работать по схеме: вот машина, раз-два, все работает, деньги в кассу, давай до свидания а я пойду следующего окучивать. Кроме того он вас будет с пеной у рта уверять что именно у нас все шик-блеск и без изъяна. Для меня покупка серьезная, так что на неоднократно заданный вопрос "что вы там ищите?" менажер был также неоднократно проигнорирован либо послан, смотрел авто столько сколько считал нужным. Из списка считаю обязательным: дотошно и несколько раз осмотреть кузов на наличие царапин, сколов, дефектов покраски, вмятин также дотошно осмотреть стекла и фары на наличие царапин и сколов сверить VIN c ПТС проверить регулировку сидушек и руля: на предыдущей машине была неприятность с водительской сидушкой, на середине пути вылезла, крайне неудобно было ехать до дома проверить размерность резины и наличие запаски проверить гарантийный талон Минут за 20 можно все проверить, остальное предъявите при следующем визите по гарантии.

На днях осмотрел зимние колеса по потерям шипов: после первого сезона нашел единственный вылетевший на одном из 4-х колес, что не может не радовать. Если в дальнейшем не будет значительных потерь - своих денег стоит.

Ссылку не ту дал, о том "как долезть" есть на драйве: https://www.drive2.ru/b/454058995804538488/ Теперь, собственно, зачем я туда полез. Перестал открываться багажник: ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки в салоне, ни с брелка. По схеме нашел что предохранитель от открывашки находится под капотом в блоке Б (это тот который треугольной формы), номиналом он в 30А, обозначается как J (на двигателях QR). На крышке он обозначен как PBD или Power Back Door, вроде. Посмотрел как туда долезть, не поленился открутить болт от крепления воздуховода, но были проблемы с пистонами: первый вытащил и уронил на защиту ДВС (вытаскивать желания не было, измажешься весь, не лето все-таки), второй очень туго сидел, не смотря на то что вытаскивал спец-отверткой для пистонов, сломался он (шайба сломалась, гвоздик целый). Придется искать такие пистоны, без них немного болтается воздуховод. Вытащил предохранитель, прозвонил - целый, контакты не окислены вроде. Вернул на место - все заработало! Видимо он разболтался и контакта не было. Кстати, предохранитель оказался какой-то нестандартной формы - в виде кубика, как реле, но меньше. Розового цвета он, фото см. ниже. Надо бы закупить такие прозапас, на алиэкспрессе вроде есть.